Классификация розеток
Чаще всего применяются розетки утопленного типа. Они монтируются в стене, с которой поверхность корпуса находится на одном уровне или немного выступает. Одной ниши будет недостаточно. Там должен быть установлен подрозетник, в котором модель крепится винтами непосредственно к его корпусу или стальными лапами, разводимыми в стороны также с помощью резьбового соединения. Для установки в гипсокартоне применяется монтажная коробка другого типа, где ее крепление к листу имеет отличительные особенности. Под размеры установки розеток в листе вырезаются отверстия, в которых вставляются подрозетники с четырьмя винтами.
Внешняя розетка (накладная) крепится непосредственно на стену и предназначена для открытой проводки. Внутри оба типа изделий имеют аналогичные конструкции.
Количество полюсов у стандартной розетки обычно два. При этом есть еще контакт заземления. Он является важным элементом безопасности, которым нельзя пренебрегать. Особенно это касается помещений с повышенной влажностью, где кроме заземления должно быть установлено УЗО.
Для подключения трехфазных приборов применяются многополюсные розетки (до четырех). Контакты делаются круглыми и прямоугольными. Прижатие штырьков производится лепестками или пружинами. Последние более надежны, поскольку жесткость соединения стабильная, а износ минимальный. Лепестковые соединения в процессе эксплуатации становятся слабее и при вставке вилки она может искрить, что приводит к подгоранию контактов. Сейчас разработаны современные лепестковые конструкции, в которых соединение не разбалтывается при частом использовании.
В конструкции двойной розетки подключаются две штепсельные вилки. При этом применяется одна стандартная колодка, подходящая к одной монтажной коробке. Установочный размер под розетку двойного типа и ее схема подключения те же самые, что и у одинарной.
Существуют также тройные розетки или целые блоки. В них встраиваются выключатели, выходы для интернета, телефона, диммеры, дополнительная защита от удара током и др. Если розетка используется часто, нет смысла выдергивать и вставлять ее каждый раз. Для этого выбирается модель со встроенным выключателем.
Применяются розетки-удлинители, которые выглядят как обычные, а при необходимости они вынимаются из корпуса и переносятся вместе с проводом в нужное место.
Важно! Размеры розеток и выключателей должны подходить к установочным коробкам. При покупке их следует сразу подбирать, чтобы создать надежное соединение
Виды штепсельных розеток с заземлением
Давайте подробнее рассмотрим розетки с заземлением разного вида. Необходимо отметить, что на российском рынке в основном встречаются три основные конструкции. Их название соответствует странам производителям, где они не только изготавливаются, но и в основном применяются.
- Французская розетка с заземлением. В ней заземляющий контакт – это штырь, который входит в штепсель при включении в розетку. Правда, придется под такое соединение искать специальный штепсель с отверстием под этот штырь.
- Немецкая. В этой конструкции заземляющие контакты располагаются по бокам и представляют собой своеобразные зажимы. С их помощью производиться не только подключение заземляющего контура, но и крепление штепселя в розетке.
- Американская. В этой конструкции заземляющие контакты располагаются в отверстиях основных разъемов.
Как показывает практика, в России в основном используются немецкие розетки с заземлением. Конечно, их сегодня выпускают и отечественные производители, поэтому разнообразие форм достаточно большое. Плюс ко всему такие розетки по способу подключения могут быть двух видов: скрытые и открытые (накладные). Скажем прямо, последний вариант сегодня редко используется за счет сложности проведения монтажных работ и подключения, а также за счет потери внешнего вида открытой электропроводки.
Если делать выбор между количеством полюсов и фаз, то оптимальный вариант – розетка двухполюсная с заземляющим контактом трехфазная
Обратите внимание, что эта разновидность бывает и скрытой и открытой. Многие могут сказать, что это трехполюсная розетка, и будут правы. Но так как отечественные бытовые приборы – это штепсель с двумя торчащими штырями, в Европе сегодня используют трехштырьевые штепсели, то многие наши потребители под них приобретают специальные переходники
Вот почему немецкий вариант прижился в нашей стране
Но так как отечественные бытовые приборы – это штепсель с двумя торчащими штырями, в Европе сегодня используют трехштырьевые штепсели, то многие наши потребители под них приобретают специальные переходники. Вот почему немецкий вариант прижился в нашей стране.
Самая простая конструкция – это штепсельная розетка заземления РЗ 001. Это одноместный вариант, который устанавливается в отверстия в стене, где закрепляется специальными зажимами. Предназначается она для подключения бытовых приборов, работающих от сети переменного тока напряжением 220 вольт и номинальным током не больше 10 ампер. Обычно изготавливают такую розетку из фторопласта с пластиковой декоративной крышкой. Контакты латунные.
Что касается категории «накладные розетки». Розетка накладная с заземлением часто используется в быту в виде переноски. Под нее устанавливают диэлектрический материал, к которому и крепят, подключают трехжильный кабель и штепсель. Если это сделал профессиональный электрик, то такое устройство можно использовать в качестве переноски. Почему? Все дело в том, что только электрик может точно рассчитать, какую токовую нагрузку может выдержать и кабель, и розетка с заземлением, и штепсель. И хотя на двух последних это обязательно указывается, то с проводом дело обстоит по-другому. Если не учесть суммарную мощность подключаемых к этой переноске бытовых приборов или электрического инструмента, то это гарантия, что кабель нагреется и сгорит.
Кстати, для переносок можно использовать различные розетки, к примеру, неплохо будет использоваться розетка двойная наружная с заземлением. Это увеличит число подключаемых потребителей.
Заземляющие контуры с защитными функциями, к примеру, с зануляющими, это современное требование электробезопасности. С появлением большого количества бытовых приборов, которые используются человечеством каждый день, повысилась и вероятность ударом электрическим током. И только защитные качества сети и самих приборов помогают избежать больших неприятностей.
Виды электрических розеток
Электрические розетки бывают накладные, встроенные и переносные. Относительно последних достаточно будет сказать, что они сконструированы как портативный прибор с корпусом из диэлектрика, хорошо защищающим его от влияния внешней среды. Такие корпуса используются на разного рода электрических удлинителях. Как правило, на другом конце удлинителя устанавливается сетевая вилка.
Накладная розетка
Накладные розетки монтируют на открытых электропроводках, когда провода прокладываются по поверхности стен, потолков и иных строительных конструкций. Эти розетки прикрепляют на стену в нужном месте при помощи саморезов или шурупов, пропущенных через крепежные отверстия в днище корпуса розетки или в монолитном основании. Провода подводятся к клеммам через проем в боковой стенке корпуса.
Хотя применяемый в накладных розетках способ крепления достаточно прост, он обеспечивает надежную фиксацию розеток на несущей поверхности. Чаще некоторые сложности с креплением возникают при монтаже встроенных розеток. Для этого есть две причины. Во-первых, их монтаж и механизм фиксации действительно сложнее, чем у накладных. Во-вторых, встроенные розетки используются при устройстве скрытой электропроводки, применяемой практически повсеместно. К встроенным розеткам и к качеству их монтажа предъявляются более высокие требования.
Встроенная розетка
Встроенная розетка устанавливается так, что ее функциональный модуль (механизм) полностью прячется в стене. На поверхности остаются лишь декоративные накладки. Фиксируется такая розетка в стене при помощи распорных лапок и саморезов, пропущенных сквозь отверстия в монтажной планке. Многим знакома ситуация, когда при выключении сетевой вилки розетка выпадает из стены и повисает на проводах. Такая неприятность чаще всего происходит со встроенными розетками, неумело закрепленными с помощью одних лишь лапок.
Всегда неприятно, когда что-то не ладится. И вдвойне обидно, когда подводят простые и, казалось бы, более чем надежные вещи, например розетки. На самом деле все имеет свой ресурс безотказной работы, и электрические розетки тоже. Под воздействием электромагнитных полей подвергаются медленной деструкции и теряют свою прочность пластмассовые детали, ухудшаются со временем электрические контакты. В процессе длительного использования ослабевают винтовые соединения, розетки расшатываются и даже вываливаются из стены. В конце концов они просто приходят в негодность, и мы исключаем их из числа полезных вещей. Такие розетки подлежат замене.
Но нередко причиной неисправности розеток становятся ошибки при их монтаже или неправильная эксплуатация. В этом случае можно попытаться их отремонтировать. Рассмотрим несколько типичных ситуаций. Если после подключения электроприборов, особенно мощных, розетка распространяет резкий запах горелой пластмассы, то это означает, что где-то в розетке плохой электрический контакт, на котором выделяется слишком много тепла. Вынув вилку из розетки и выждав 30 секунд, потрогайте штифты сетевой вилки. Если они горячие, то это говорит о том, что, скорее всего, утратили свою упругость приемные гнезда розетки, неплотно прилегающие к штифтам вилки. На это указывают и потемневшие от высокой температуры края отверстий для вилки в лицевой панели розетки.
Если же штифты лишь чуть теплые или вовсе холодные, то нарушение контактов следует искать в месте присоединения к розетке подводящих проводов. Возможно, что одна или обе клеммы недостаточно хорошо прижимают провода к токоведущим деталям розетки. В новых розетках (или тех, которые эксплуатируются меньше года) зажимные винты на этих клеммах просто недожали при монтаже.
Розетка может перегреться и даже воспламениться, если через нее запитать слишком мощный электроприбор или несколько электроприборов, суммарная мощность которых создает ток, превышающий допустимый ток розетки. Кстати, значение допустимого тока и рабочее напряжение, как правило, указываются на лицевой панели розетки. Например, там можно прочесть: 10 А, 250 В. Это означает, что в розетку можно включить электроприборы общей мощностью не более 2,2 кВт. В розетку, рассчитанную на ток 16 А, можно включать электроприборы мощностью до 3,5 кВт. Розетку, которая греется, можно попытаться отремонтировать.
Как работает розетка?
Принцип действия электрического штепсельного разъема прост: при вставке вилки в розетку замыкаются два контакта и электричество поступает к прибору.
Обычные бытовые розетки рассчитаны на силу тока 10 А или 16 А. Более мощный прибор к ним подключать нельзя, поскольку отключится автомат в щитке или в худшем случае выйдет из строя штепсельный разъем.
Бытовые приборы повышенной мощности лучше соединять напрямую с силовой линией, где установлен автомат в щитке управления.
Для слаботочных линий применяются свои разъемы, через которые подключаются телефон, компьютер, видео- и аудиопроводка и др.
Электрическая розетка это
Розетка электрическая или штепсельная это с одной стороны, приспособление для передачи электропитания от электрической цепи к прибору (устройству). С другой стороны — разъём для подключения штепселя (Stöpsel — затычка) или «вилки» бытового прибора.
Применимо к бытовой электрической цепи название штепсельная розетка более уместно. Именно это название – штепсельная розетка, используется в нормативных документах, в частности ПУЭ.
- Штепсельная розетка это устройство для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В;
- Приспособления для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В правильно называть – штепсельное соединение (комплект «вилка–розетка»).
Электрические розетки
Способов подключения к электрической сети, разных видов вилок и розеток существует великое множество и для туриста (вкупе с разным напряжением и частотой) такое разнообразие превращается в серьезную проблему.
Из множества соединений выделяют 13 наиболее часто используемых типов розеток, обозначаемых латинскими буквами от A до M:
| Тип A, американская розетка без заземления | Два вертикальных плоских штырька | США, Япония | |
| Тип B, американская розетка с заземлением | От типа A отличается наличием центрального D-образного заземляющего штыря | США, Канада, Центральная Америка | |
| Тип C, Europlug, евророзетка, европейская розетка без заземления | Два круглых штырька | Европа | |
| Тип D | Два тонких и один толстый круглые штырьки | еще остались в Британии | |
| Тип E, французская розетка | Два круглых штырька на вилке и один в розетке | Франция | |
| Тип F, Schuko, европейская розетка с заземлением | Два круглых штырька, как у типа C, контактные пластины для заземления | Европа | |
| Тип G, английская (британская) розетка | Два прямоугольных горизонтальных и один вертикальный штырек | Великобритания, Малайзия, Сингапур | |
| Тип H, израильская розетка | Три плоских (старый вариант) под углом, либо круглых штырька | Израиль | |
| Тип I, австралийская розетка | Три плоских штырька под углом | Австралия, Новая Зеландия | |
| Тип J, швейцарская розетка | Два круглых штырька как у типа C, центральный штырек отличается расположением от типа F. Особая форма вилки. | Швейцария | |
| Тип K, датская розетка | Подобна французскому типу E, но центральный D-образный заземляющий штырек перенесен на вилку | Дания | |
| Тип L, итальянская розетка | Три круглых штырька в ряд | Италия | |
| Тип M | Похожа на британский тип D, но с более толстыми штырьками | ЮАР |
Для подключения электрических приборов к сетям с розетками неподходящего формата применяют различные переходники и адаптеры. Существуют универсальные розетки, позволяющие подключать приборы с вилками сразу нескольких типов.
Стандарты
У нас распространены два основных стандарта в розетках и выключателях:
евро или немецкий
итальянский
Немецкий — это когда в одном блоке электрофурнитуры размещаются большие клавиши выключателя света и розетка, одна или несколько.
Это наиболее привычная компановка. Итальянский подразумевает такую же рамку и два, три маленьких выключателя или розетки в ней.
Плюс последнего варианта заключается в том, что вы можете в одной рамке разместить большее количество эл.точек. Это бывает полезно при недостатке свободного места на том или ином участке стены.
Главный минус такой компактности – дороговизна и неудобство в эксплуатации.
Виды розеток
Кроме стандартных розеток для бытовой техники, существуют специальные разновидности розеток:
Влагозащищенные розетки
В помещениях с повышенной влажностью, например, в санузлах, ванных комнатах, и на кухнях рекомендуется устанавливать влагозащищенные розетки. Они имеют пластиковые крышки и прочие предохранительные элементы, которые прикрывают контактные отверстия розетки и защищают ее от попадания влаги на контакты.
Существуют влагозащищенные розетки различных классов, есть даже такие, которые можно устанавливать внутри емкостей с водой, например, в бассейнах. Для санузлов и кухонь достаточно розеток, имеющих класс защиты IP 44. Этот класс защиты предохраняет розетку от сильных брызг со всех сторон, но не защищает от прямых водяных струй или потоков воды. Для таких случаев надо использовать розетки с более высоким классом защиты.
Класс IP, или Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) показывает, насколько электроприбор защищен от воздействия внешних факторов: попадания пыли, мелких частиц, влаги. Первая цифра (от 1 до 6) показывает, насколько розетка защищена от попадания твердых частиц. Вторая (от 1 до 8) — показывает защиту от влаги.
Розетки с автоматический защитой
Модели розеток с устройством автоматического отключения при превышении нагрузки или коротком замыкании называют розетками-автоматами. Их желательно устанавливать для подключения крупной бытовой техники: холодильников, мощных микроволновых печей. Такие розетки могут спасти вашу технику от случайных перепадов напряжения в электрической сети: при сильном скачке напряжения они просто отключатся.
Розетки с подсветкой
Розетки с подсветкой имеют небольшой светодиодный источник света, обычно направленный вниз или вверх по стене. Такую розетку хорошо видно в темноте. Розетки с подсветкой чаще всего устанавливают в спальне, прихожей или гостиной, например, для подключения зарядных устройств.
Розетки с USB-портом
Для зарядки гаджетов идеально подойдут розетки с USB-портами. Такая розетка имеет классической разъем для подключения электроприборов, и один или два USB-разъема для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других электронных устройств. Очень удобно иметь такие в кабинете или у рабочего уголка.
Модули и рамки
Особые заморочки происходят с модулями. Это когда в одном месте объединены сразу несколько розеток и выключателей.
Когда вы подсчитываете состав эл.точек в той или иной комнате, сразу же прописывайте какая рамка будет к ним идти.
одинарная
двойная
тройная и т.д.
Этот момент почему-то многие упускают и потом в магазине начинаются проблемы. В итоге все заканчивается повторным походом за покупками.
Ошибка №8
Не записывайте все розетки и выключатели в одну кучу.
Обязательно разбивайте их с привязкой по рамкам. У качественных производителей рамки стоят достаточно дорого, считать их нужно заранее. Дизайнерские модели могут доходить до 40-50$.
Ошибка №9
Обычно заказчик в уме прикидывает стоимость только самих розеток, а когда сталкивается с ценой рамки под них, неприятно удивляется существенному увеличению бюджета.
Вся современная чистовая электрика продается обычно без рамок. И когда вы ищете в каталогах номенклатуру, не забывайте про странички с описанием рамочных изделий.
Что еще важно знать про рамки? Есть у производителей серия фурнитуры, где рамку можно позиционировать как горизонтально, так и вертикально. Ошибка №10
А есть модели, где рамку можно разместить только горизонтально.
Ошибка №10
А есть модели, где рамку можно разместить только горизонтально.
Иначе они своими защелками просто не закрепятся. Обязательно спрашивайте продавца про эти моменты.
Цвет подбирайте только после того, как определились с цветом обоев и отделкой стен.
Виды проводки, подключаемой к электророзеткам
Электропроводка подразделяется на следующие виды по способу прокладки:
- Скрытая – при данном способе кабель вмонтирован в стену. Является самым предпочтительным и безопасным вариантом, однако, не во всех случаях бывает доступен.
- Открытая – провод проходит непосредственно поверх стены;
Проводку скрытого образца удобно подключать ко внутренним выключателям и розеткам, ибо при этом большая часть электроустановочной оснастки находится внутри стены, а на виду устанавливается лишь функциональный и эстетически приемлемый внешний корпус.
При прокладке проводки открытым способом понадобятся наружные выключатели и электророзетки. Они будут визуально выделяться на поверхности стены, однако, их все-таки можно замаскировать под интерьер. Все же, с местом расположения проводки и выключателей-розеток придется определиться более тщательно, т.к. эти выпирающие на стене элементы могут быть нечаянно задеты и повреждены человеком.
Умный диммер
Еще одна полезность в данном блоке – поворотно нажимной диммер.
Нажимаете кнопочку – свет включается. Нажимаете еще раз – выключается.
Хотите отрегулировать яркость, дабы приглушить освещение и не мешать своей второй половинке, прокручиваете колесико в нужном направлении.
Таким диммером можно управлять галогенными лампами, лампочками накаливания и некоторыми видами светодиодных ламп.
Но и здесь будьте осторожны при выборе. Подобные поворотно нажимные диммеры, не рекомендуется ставить на одну единственную светодиодную лампочку малой мощности. Так как никакого эффекта диммирования вы можете и не добиться. Почему, читайте в отдельной статье.
В этом случае вам понадобится еще и выносной блок. Так что ставьте подобные девайсы на люстры или более мощные светильники.
Но самая главная фишка такого современного диммера в серии New Unica — от него удаленно можно подключить отдельную кнопку. С ее помощью также регулируется яркость и производятся операции включения-выключения.
Очень удобно разместить такой блок с кнопочкой на входе в спальню. Зашел в комнату – включил свет. Лег в постель – диммером возле тумбочки приглушил свет.
И таких кнопок можно присоединить неограниченное количество. Преимущество такой схемы управления в том, что для этого вам не потребуется переделывать электропроводку.
Если у вас уже собрана электрика под проходные выключатели, вы запросто можете их заменить на данный диммер и кнопку.
Только будьте внимательны, если попадется не совсем качественный экземпляр, то его возле кровати лучше не ставить. Многие диммеры, при выкручивании освещения на минимальную мощность, начинают неприятно шуметь.
Проверить это можно еще при покупке в магазине.
Ну и еще не забывайте, что все подобные квадратные и прямоугольные блоки, имеют небольшой недостаток. Он не связан с электрикой, а больше с эстетикой.
Все они хорошо собирают пыль на своем верхнем торце. Захотите ее убрать проведя тряпочкой, то на обоях чуть сверху, обязательно со временем сформируются серые грязные полосы.
Помимо комфорта, использование диммера это еще и способ экономии электроэнергии.
Розетки с заземлением и без
Заземление — это важный момент безопасности в использовании электричества. Использование приборов, потребляющих большие мощности без этого третьего контакта может быть смертельно опасным. По этой причине вся разводка сетей высокого напряжения, дополнительно оборудуются третьим заземляющим проводом. И, как уже говорилось выше, розетки для электрических плит имеют такой контакт, по этому у них три отверстия. Они, как и промышленное оборудование, для нормальной работы требует высокую мощность. Заземление требуется для любого аппарата рассчитанного на потребление более 300Вт.
Вообще будет лучше для безопасности, если будут оборудованы третьим контактом и обычные бытовые электросети дома, чтобы в любой комнате можно было установить розетки с заземлением. Если же такого контакта в общей сети дома нет, то ставить такие модели розеток нет смысла, приобретаются обычные.
Розетка с заземлением фото
Подбор электророзетки по характеристикам
Большинство специалистов-электриков сходятся во мнении, что розетки лучше подбирать под конкретные электроприборы, исходя из технических требований последних.
Напряжение
Это основной параметр, опираясь на который следует выбирать устройство. Ранее почти что всё электрооборудование (особенно бытовое) было рассчитано на ток в 6 Ампер и напряжение в 220-230 Вольт. И даже если розеточное приспособление использовалось сразу для подключения нескольких электрических приборов, то возгорания (либо оплавление корпусов) происходили крайне редко. В наше время используемое количество бытовой техники резко подросло, да и технические требования электроприборов поменялись. Поэтому, розеточное оборудование лучше выбирать помощнее. Рекомендуемые показатели должны быть рассчитаны на ток в 10 или 16 Ампер.
Количество точек подключения
В иных случаях бывает целесообразно сосредоточить в одном месте подключения целый блок электророзеток. Количество включенных мест может варьироваться от двух до четырех (оптимальный вариант). Такие конструкции подойдут для компьютерного оборудования, и их предпочтительнее размещать рядом с рабочим столом.
По способу монтажа
Выбор способа интеграции электрозетки должен диктоваться не столько требованием интерьера, сколько зависеть от типа прокладки электропроводки:
- Для скрытого типа прокладки устанавливаются скрытые (внутренние) типы розетки. В этом случае, центральная часть изделия скрывается в стене, а сверху остается лишь накладка со входными отверстиями для вилки.
- Для открытого типа прокладки предусмотрены накладные модели розеток. В целях создания накладок с более эстетичным визуальным видом, изготовители придают их корпусам красивые цветовые оттенки и стараются минимализировать их внешние габариты. При таком монтаже следует тщательно выбирать место расположения, дабы избежать нежелательного задевания корпуса людьми.
Основные правила, которые необходимо соблюдать при покупке:
- Не следует отдавать предпочтение дешевым моделям – в них быстро изнашивается пластиковый корпус.
- Если на корпусе отсутствует какая-либо маркировка, гласящая об уровне безопасности или информация о производителе, то скорее всего данный образец является не сертифицированной подделкой.
- Всегда стоит ознакомиться с показателями номинального напряжения и тока, которые должны быть указаны на задней части корпуса.
- До покупки необходимо проверить надежность винтов и пластинок, внутренних розеточных зажимов, выявить наличие возможных повреждений. Контакты для заземления должны быть упругими, а заусенцы на них должны отсутствовать.
- Гнезда для входа вилки должны полностью совпадать с контактными отверстиями.
В случае наплевательского подхода к выбору розеточного приспособления, оно может прийти в негодность в самые кратчайшие сроки в процессе эксплуатации и это будет самым малоопасным исходом. В серьезных случаях, неправильный выбор может повлечь возгорание проводки, оплавление корпуса как самой розетки, так и оборудования к ней подключенного, что вполне может спровоцировать полноценный пожар. Все указанные ситуации могут произойти, если неверно рассчитать необходимое напряжение и силу тока.
Ванная и туалет
В домах, которые построены более тридцати лет назад, подобных электрических коммуникаций в ванной комнате и туалете не предусматривалось вообще. Люди тогда и слыхом не слыхивал о таких чудесах, как джакузи или душевая кабинка, поэтому вопроса, как разместить розетки в ванной, никто перед собой не ставил.
Некоторые умельцы самостоятельно протягивали в ванную провода, крепили разъемы, в которые включали электробритву «Харьков» или фен. Сегодня все знают про эти чудеса, все они доступны и приятны. Поэтому проектируя ванную комнату, нужно сразу же присмотреть и места для розеток.
Важно:
- Все выключатели и прочее электротехническое оборудование должно соответствовать стандарту для электрооборудования для влажных помещений (класс защиты не менее IP44) и быть надежно заземлены. Дизайнер или проектировщик непременно должен сказать вам об этом
- Розетку для джакузи и душевой кабины можно установить за их декоративными стенками, вы не будете постоянно включать и выключать эти агрегаты
- Розетка для вытяжного вентилятора может быть установлена наверху, рядом с ним, хотя чаще всего вытяжной вентилятор подключают к системе освещения: включили свет — зажужжал вентилятор
- Возле зеркала ванной комнаты, которое обычно висит над умывальником, можно смонтировать одну или две точки. Одну можно использовать для питания светильников над зеркалом, вторую — для фена, бритвы и прочих мелких приборов. Естественно, помним про класс защиты и заземление
- Если габариты ванной комнаты позволяют установить еще и стиральную машину, помните, что разъем для нее располагается на расстоянии не менее 50-60 см от водопроводных труб
Устройство трехфазной розетки
Розетка штепсельная открытого и закрытого типов
Устройство электрической розетки на три фазы может отличаться конструкцией и дизайном, но все они выполняются с контактами, количество которых составляет не менее четырех, где три являются фазными, а четвертый – это нулевой контакт или заземление. На рисунке ниже изображена трехфазная розетка в паре с вилкой, образующие разъемные электрические контакты.
Трехфазные вилка с розеткой
Количество разъемов в розетке выбирается следующим образом:
- Если подключение нагрузки делается по схеме «треугольник», количество разъемов должно быть четыре: 3 фазы A, B, C + защитный ноль PE.
- Когда нагрузка подключена по схеме «звезда», количество гнезд будет равно пяти: 3 фазы A, B, C + нейтраль N + земля PE.
- Для обеспечения очень высокой защиты от поражения током применяют семь разъемов: 3 фазы (каждая со своим рабочим нулем) + PE. Здесь каждая фазная цепь имеет свое УЗО.
Четырехконтактную розетку можно применять только в схеме соединения нагрузки треугольником, а пятиконтактную – в обеих схемах («треугольник» или «звезда»). Подключение питания делается только к соответствующим клеммам. Тогда через данную розетку можно будет включать разные электроприборы.
Диаметр подключенных к трехфазной розетке проводов должен быть не менее 2,5 мм2. Для мощной нагрузки он достигает 6 мм2.
Розетки классифицируются следующим образом:
- Способ установки. Модели открытого типа устанавливаются для внешней проводки и крепятся накладным способом. Применяются внутри и снаружи дома, а также при повышенной влажности среды (в зависимости от уровня защиты). В жилом помещении со скрытой проводкой преимущественно используются розетки закрытого типа, утопленные в стену. Для монтажа требуется сделать в ней углубление и установить подрозетник.
- Стойкость к внешнему воздействию определяется по маркировке кодом IP с двумя цифрами. Первая – характеризует уровень защиты от посторонних частиц, где 0 означает отсутствие защиты, а 6 – максимальную (полная пыленепроницаемость). Следующая цифра означает влагозащищенность, где 0 – это отсутствие защиты, а 8 – устройство может находиться под водой длительное время. На практике часто встречаются розетки и вилки с маркировкой IP44, обозначающей достаточный уровень защиты от внешней среды в условиях повышенной влажности.
- По назначению. Розетки бывают без заземления и подключаются к электроприборам, у которых заземляющий контакт отсутствует. Устройства с заземлением через вилки выполняются путем добавления специальных разъемов (тип СЕЕ 7/5) или за счет наличия упругих контактов по бокам (тип СЕЕ 7/4). Выпускаются розетки с пластиковыми защитными шторками, которые открываются, если штырьки вилки вставлять в разъемы одновременно. Модели могут содержать выталкиватели вилки, таймеры и УЗО.
Источник: