Проделывание отверстий
Существует три способа создания отверстий в стене:
- С помощью коронки по бетону.
- С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
- С применением болгарки (угловой шлифмашины).
Первый вариант (коронка по бетону)
Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.
Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.
Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.
Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)
Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.
Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.
Третий вариант (болгарка)
Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.
Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.
Подгонка отверстия под размер подрозетника
Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.
Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.
Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.
Подготовка к монтажу
Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.
Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).
Правила по установке:
- Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
- Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
- В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
- Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола
Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т.д.
Штробление лунок
После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.
Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.
Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.
При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.
И первая из них: это выбор по стоимости
Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?
Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.
Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.
Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.
Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.
Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».
В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.
Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.
Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.
Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) – вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).
В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.
Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.
А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.
Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.
Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.
Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).
Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить
И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать
Размеры для бетонных стен
Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия
Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия
Важные параметры, которые нужно учитывать:
- Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке.
- Внутренний диаметр – считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры – диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров.
- Внутренняя глубина подрозетника – считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров.
- Глубина установки подрозетника – определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки.
Устройство монтажной коробки
Монтажные коробки проектируют по общим стандартам. Это необходимо, чтобы избежать путаницы при проведении электричества в дом. Стандартный набор подрозетника подразумевает следующие составляющие:
- Отсек розетки.
- Рычаг переключения.
- Мощностной регулятор.
- Регулятор нагрева и охлаждения.
- Дополнительные регуляторы.
В тыльной и побочных сторонах прибора расположены отсеки, которые допускается распечатать для проведения провода. Подобное решение необходимо, чтобы исключить лишнее сверление.
Монтаж составляющих розетки, выключателя или другого электроприбора к корпусу коробки допускается 2-мя путями:
- При помощи шурупов саморезов.
- При помощи универсального крепежа (лапки, ушки и пр.).
Наиболее долговечным крепежом электрооборудования считается способ с использованием шуруповерта и 2-х качественных саморезов. Эти саморезы допускается вкручивать как по вертикали, так и по горизонтали (друг к другу). Большинство современных коробок располагают 4 отсеками коммуникаций, поэтому обладают универсальной совместимостью. Если само электрическое устройство располагает отсеками строго по вертикальной или горизонтальной оси, требуется подбирать монтажную коробку с соответствующими коммуникациями.
Важно учитывать, что если монтаж электрических изделий (выключатели и пр.), допускается производить при помощи универсального крепежа, то монтаж розеток стоит производить при помощи саморезов. Саморезы обеспечат крепкое соединение, которое спасет конструкцию от поломки, если хозяин дома резко выдернет вилку
Подобный способ хотя и обеспечит безопасность конструкции, все же применяется на практике не часто. Это объясняется тем, что коробка должна монтироваться предельно ровно. При крепеже с помощью саморезов, регулировка посадки исключена. В этом случае, конструкция остается в том положении, в каком мастер зафиксировал монтажную коробку.
Крепеж при помощи универсальных средств креплений (ушки, лапки и пр.) не способен дать той степени надежности, которую дают саморезы, но этот способ более популярен. Популярность объясняется простотой обращения и возможностью совершать регулировку установленной коробки в незначительной степени, что достаточно для достижения требуемой ровности. Подобный способ крепления годен при монтаже переключателей и мощностных регуляторов. Корпусы вышеупомянутых устройств располагают технологиями защиты от деформации универсальных креплений.
Категории монтажных коробок по стеновому материалу
Подрозетники также распределяются на 3 категории в зависимости от материала стены. В продаже встречаются следующие подрозетники:
- Под плотную стену (штукатурка);
- Под стену из гипсокартона;
- Для плинтуса.
На рынке встречаются устройства, которые допускают монтаж в плинтус
Важно знать, что эта категория продуктов совместима лишь плинтусами из пластика. Эти подрозетники не потребуют сверления углублений и штробы в стене
Этот вид потребует встраивание конструкции в плинтус. Форма корпуса обеспечивает наиболее органичный стык монтажной коробки и плинтуса. Проводка также осуществляется в скрытном порядке (под плинтусом). Эта категория встречается не часто, потому что монтаж под плинтусом противоречит нормам строительства. В соответствии с законами, розетки необходимо размещать на обозначенной высоте. Кроме того, подобные модели не допускается сочетать с переключателями и выключателями.
Монтажные коробки для комплексной установки
В случае монтажа комплекса розеток или переключателей в монолитном корпусе, следует соблюдать надлежащее расстояние и шаг между устройствами. Для того, чтобы добиться равномерного шага между устройствами, используются специальные модели, которые оснащены надлежащими перемычками. Подобные экземпляры делают из комплекса разных приборов единое устройство. Применяя подобный вид коробок, допускается комбинировать любое число устройств в зависимости от специфики подрозетника.
В продаже встречаются экземпляры, чьи перемычки встроены в корпус как монолитная конструкция. Не редко встречаются подрозетники, чьи перемычки допускается демонтировать. Подвид со съемными коммуникациями допускает прокладку кабелей устройств через перемычки для упорядоченного соединения.
Не редко встречаются округлые экземпляры, которые подразумевают установку множества устройств под единым монолитным корпусом. Этот вид отличается от предыдущего фиксированным количеством разъемов (от 2 до 10) в зависимости от специфики конкретного экземпляра.
Какой подрозетник лучше всего выбрать
Для ГКЛ подрозетники выпускают производители: Schneider Electric, Тусо и другие.
Коробки классифицируют по размерам:
- внешний диаметр (d2);
- глубина коробки.
Стандартные размеры d2 (мм): 60, 64, 68, 70,75. Есть также и нестандартный диаметр.
Глубина коробки (мм): 40, 42, 45, 60, 62.
Какой глубины монтировать коробку, зависит от её места расположения. Если это перегородка, тогда коробку глубиной 60, 62 мм не поставить. Устанавливают 40, 42 мм.
Для стен из гипсокартона применяют подрозетники Hegel КУ 1201, 1202. Размеры: d2-68 мм, глубина Н-45 мм. Изготовлены из негорючего пластика, который выдерживает 850 0С.
Для поверхности из ГКЛ устанавливают коробку с диаметром 68 мм.
- круглая – стандартная;
- овальная – монтируют для нескольких выключателей или розеток.
Подрозетники для ГКЛ фиксируют в стене при помощи распорных металлических лапок.
Под металлический профиль
Под металлический каркас используют только пластиковые коробки для установки выключателей. Допустим, schneider electric IMT35150. В изделии корпус произведен из пластика, который не горит.
Отличается модель прочностью и широким передним кантом. Есть заглушки, имеющие различный диаметр. Они предназначены для проводов, имеющих разное сечение.
Для закрепления в гипсокартонной поверхности в коробке есть 2 металлические «лапки». Они обеспечивают прочное сцепление, при котором тыльная сторона ГКЛ остается неповрежденной. «Лапки» держат шурупы, при закручивании их крепежи прижимаются к поверхности.
Коробка для розеток не должна совпадать с местом расположения металлических элементов каркаса.
Под деревянный профиль
Металлический корпус подрозетника – защита деревянного каркаса от возгорания. Он исключит контакт искры от короткого замыкания с деревянным основанием. Пластиковый корпус не выдержит 1500 0С – он расплавится.
Преимущества металлического корпуса:
- Некоторые коробки изготовлены из стали в 1 мм, способные выдержать высокую температуру при коротком замыкании.
- В деревянном корпусе проводя электропроводку, кабели прячут в металлическую гофру. Корпус из металла способен выдержать нагрузку гофры.
- Монтаж. Коробка имеет размер D2-68 мм, что удобно при установке.
- Герметичность корпуса. Швы на коробке проваренные.
- Нет лишних отверстий. Для подвода проводов надо просверлить отверстия.
- Для установки розетки предусмотрены отверстия, имеющие резьбу.
- Глубина коробки 65 мм. Это дает возможность оставить 10 см лишнего кабеля для последующих ремонтных работ (замена розетки, сломался выключатель, закоротил шнур и расплавил розетку и провода).
Для безопасности от возгорания в деревянные дома и места, где установлены деревянные направляющие для гипсокартона монтируют подрозетники из металла. Надо перед приобретением смотреть на толщину металла и качество изделия.
Монтаж одиночного подрозетника
Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:
- Уровень,
- Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
- Зубило,
- Молоток,
- Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
- Алебастр, вода.
Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.
Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.
В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.
Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.
После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.
После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.
Почему так важна установка подрозетников в доме
Подключение электроустановочных устройств к силовому кабелю обязательно должно быть безопасным. Правилами предусмотрено, чтобы каждая розетка монтировалась вместе с защитным корпусом – подрозетником. Эта монтажная коробка или стакан обеспечивает защиту от поражения электротоком.
Установка монтажных стаканов повышает пожарную безопасность при использовании электрических розеток
Розетки навесного типа, а также уличные модели уже укомплектованы защитным корпусом, который соответствует требованиям безопасности. Устройства встраиваемого типа при монтаже желательно снабжать подрозетниками.
Основные функции установочных коробок для розеток:
- Конструкционная – стаканы надежно фиксируют и удерживают розетку в стене.
- Защитная – коробка предотвращает попадание пыли, влаги и посторонних предметов в электроустановочное устройство.
- Защита от поражения электрическим током – стаканы для установки розеток в бетонные стены и перегородки изготавливаются из материалов-диэлектриков, благодаря чему несущие конструкции защищены от попадания тока с контактов.
- Эстетическая – посадочное место из пластика или металла обеспечивает вокруг розетки ровную поверхность, поэтому вся зона установки выглядит аккуратно.
- Пожаробезопасность – если внутри розетки возникнет возгорание, то пламя не сможет покинуть пределов короба.
Розетки и выключатели, установленные в специальные стаканы, выглядят более аккуратно и эстетично
Полезный совет! Если стакан выскочил из стены или просто плохо зафиксирован, его можно закрепить с помощью самореза, который следует вкрутить в основание. Для бетонных поверхностей нужно добавить еще и дюбель. Альтернативой этому методу является клеевой пистолет. При работе с гипсокартоном подрозетники закрепляются раствором штукатурки. Предварительно поверхность нужно обработать грунтовкой (подойдет клей ПВА).
Функции монтажных коробок
Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.
Основные функции монтажных коробок:
- Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
- Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
- Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
- Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
- Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей
Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.
Методика установки подрозетников в стены
Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.
Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены
В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:
- Маркером отметьте на стене места установок подрозетников, обычно это делается пересечением двух отрезков линий по 15 – 20 см под прямым углом. Точка пересечения будет центром отверстия под стакан подрозетника.
- Используя перфоратор и специальную коронку с алмазными зубцами, просверлите отверстия диаметром соответствующим подразетникам на необходимую глубину.
- Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
- По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
- При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.
Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен
Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:
Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности
Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.
При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.
Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене
Звукоизоляционные подрозетники
Основная задача данных монтажных коробок — обеспечить целостность системы звукоизоляции помещения, потому что именно в местах установки розеток и выключателей может наблюдаться пропускание звуков.
Все указанные ниже варианты подрозетников производятся на различное число позиций (розеток, выключателей), которые могут поместиться внутрь короба. Как правило, это количество находится в пределах от 1 до 4.
Стоимость изделия тем выше, чем на большее число розеток оно рассчитано.
Наиболее популярными акустическими подрозетниками являются:
МаксФорте SoundBOX
Данный короб выпущен из высокопрочного полимера, отличающегося пожаробезопасностью и продолжительными эксплуатационными свойствами. Внутрь изделия можно поместить от 1 до 4 розеток.
От большинства своих конкурентов отличается малой толщиной (необходимым показателем заглубления), 34 мм, что позволяет применять короб даже в тонких звукоизоляционных системах.
Стоимость изделия на 1 розетку – 1300 руб.
МаксФорте SoundBOX
Достоинства:
- Малая толщина;
- Не затрудняет дальнейшее оштукатуривание стен, т.к. коробка поднимается всего на 3 мм и не выступает за финишный слой;
- Пожаробезопасные материалы подрозетника;
- Долгий срок службы изделия;
- Лицевая сторона отличается небольшой шероховатостью, что позволяет хорошо сверху ложиться штукатурке.
Недостатки:
Не отмечены пользователями.
Отзыв:
SoundGuard IzoBox
Также, как и предыдущий образец, короб представлен в нескольких модификациях и может поместить внутри от 1 до 4 розетоквыключателей. Стоимость коробки на 3 позиции – 2000 руб.
Материалом здесь выступает многокаркасный картон, гофрированный, с кварцевым наполнителем. Изделие можно устанавливать внутрь каркасной конструкции, фиксировать в слое звукопоглощающей ваты и/или звукоизоляционной панели.
SoundGuard IzoBox
Достоинства:
- Общий показатель системы звукоизоляции помещения существенно повышается с данной коробкой;
- Установка не требует особых навыков и инструментария.
Недостатки:
Не отмечены.
Отзыв:
SoundGuard ИзоБокс 4 Стандарт
От предыдущего варианта этот акустический короб отличается прежде всего материалом изготовления. Здесь это древесная микростружка и смола. Это делает изделие влагостойким, а значит его можно применять в помещениях с повышенной влажностью, санузлах.
Рассматриваемый вариант предполагает размещение внутри 4 электророзеток/выключателей, есть варианты с меньшим и большим показателем вместимости.
Размер рассматриваемого акустического подрозетника: 55 х 115 х 36 мм, стоимость: 1180 руб.
SoundGuard ИзоБокс 4 Стандарт
Достоинства:
- Влагостойкий;
- Можно использовать во влажных помещениях;
- Просто устанавливается;
- Заметно влияет на общий показатель шумопоглощения.
Недостатки:
Не отмечены.
Отзыв:
Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.
После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
- во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
- шпатель для работы с раствором
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
- алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max 2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов 3) меньше шума и пыли при работе
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Порядок работы следующий:
- буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)
Глубина сверления — 5см.
- выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
- заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Известные производители
Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:
- Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
- Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.
Как выбрать установочную коробку
При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:
Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон
Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель
Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.
Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.
Источник: