Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон — Стиль жизни

Классификация подрозетников

Подрозетники классифицируются по нескольким признакам.

По материалу:

пластмассовые. Наиболее распространены. Стоят недорого, достаточно долговечны;
металлические. Превосходят предыдущий вариант по прочности и надежности, но применяются мало, поскольку качеств пластика для крепления розетки вполне достаточно. К тому же при использовании металлического подрозетника возрастает вероятность короткого замыкания в нем. Применение этих изделий, благодаря их негорючести, оправдано при устройстве скрытой проводки в стенах из бревен или бруса. Их устанавливают, обмотав базальтовым картоном или иным негорючим теплоизолятором.

Конструктивно:

для установки в полнотелые стены. Конструктивные элементы имеются только внутри — отливы для крепления розетки;
для установки в каркасную стену. Помимо отливов внутри, имеют снаружи прижимные планки и отбортовку на торце. При вращении связанных с планками винтов обшивка стены зажимается между ними и отбортовкой.

По способу установки:

встраиваемые. Имеют вид стакана, устанавливаются в отверстие в стене;
накладные. Это пластина, прикручиваемая к стене дюбелями. Накладные розетки устанавливаются не только в помещениях с низкими требованиями к эстетике (гаражи, хозпостройки), но иногда и в жилых. Например, над плинтусом, если провод проложен за ним.

По форме:

круглые. Самый распространенный вариант;
овальные. Применяются для установки двух устройств, например, розетки и выключателя;
квадратные. Встречаются редко. В основном такую форму имеют накладные подрозетники.

Подрозетник для каркасной стены можно установить в полнотелую — необходимо только откусить плоскогубцами прижимные планки. Установить подрозетник для полнотелой стены в каркасную нельзя.

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус в виде стакана.

Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки

С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Разметка стены для установки подрозетников.

Приступаем к разметке стены. Берем в руки проект, на котором обозначены все необходимые нам размеры, а это высота от пола и расстояние до ближайшей стены. Следует помнить, что высота указывается от пола до центра подрозетника, а расстояние от ближайшей стены — это расстояние от центра группы подрозетников до стены. В проекте так же могут быть особые отметки, например указано расстояние до края рамки подрозетников. Давайте рассмотрим разметку группы из пяти подрозетников. Как же поступить, ведь рамки в основном идут на 4 штуки, а нам нужно сделать 5. Давайте разбираться на примере фурнитуры фирмы шнайдер. Вся разметка подойдет и для любой другой.

L — расстояние от стены до центра группы подрозетников

h — высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем — 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева — отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

При такой разметке, в получившуюся группу подрозетников, мы сможем установить любую фурнитуру. Расстояние между рамками розеток будет в 5 мм. В процессе монтажа мы выяснили, что такое расстояние самое оптимальное и, при аккуратно выполненной разметке и последующих работах, внешне все выглядит очень красиво.

Теперь у нас на стене имеется пять крестиков, как мы уже написали выше — это центры будущих подрозетников. Теперь нам предстоит изготовить отверстия для них.

Нюансы установки мультибокса на плинтус

Что делать, если в доме уже сделан качественный ремонт, но понадобилась еще одна точка для подключения электрических бытовых приборов?

В этом случае совсем необязательно сдирать новые обои и штробить стену, можно сделать розетку прямо на плинтус.

Мультибоксы соответствуют всем типам стандартных одиночных розеток. В них можно размещать не только электрические, но и телефонные розетки, а также разъемы интернет кабеля

Однако следует учесть, что такой способ можно применять только на пластиковых плинтусах разборного вида с кабель каналом. Прежде чем установить подрозетник, необходимо проложить провод внутри плинтуса.

Для этого снимите крышку с той его части, в которой будет располагаться розетка. Эта операция выполняется от угла или от ближайшей заглушки, просто подденьте крышку отверткой и аккуратно снимите.

Обрежьте плинтус так, чтобы образовался промежуток, ширина которого соответствует размерам пластиковой накладки. Вставьте в него мультибокс, проденьте в отверстие в его корпусе провод, и зафиксируйте подрозетник дюбелями.

Инструмент и расходные материалы

Набор инструментов и материалов, необходимых для монтажа подрозетников в бетонные поверхности:

электрический перфоратор, оснащенный патроном стандарта SDS Plus или SDS Max;
бур, предназначенный для сверления стен в бетоне (диаметр от 5 до 8 мм, длина от 60 мм);
защитные очки и маска;
зубило и молоток (допускается использование специальной стальной лопатки для перфоратора);
коронка для сверления бетонных поверхностей, оборудованная хвостовиком типа SDS Plus или SDS Max;
специальная коронка с алмазными режущими кромками (используется для безударного сверления бетонных поверхностей);
шпатель для нанесения гипсовой смеси;
емкость для затворения смеси;
сухой раствор (масса вещества зависит от предполагаемого объема работ);
миксер для дрели, используемый при затворении раствора.

Устанавливать подрозетники необходимо после прокладки проводки, допускается проведение дополнительного кабеля к месту установки. В стенах из бетона кабели прокладываются в каналах (штробах) прямоугольного сечения, вырезанных в стене. Для изготовления пазов используется специальный инструмент (штроборез), оборудованный окном для удаления образующейся пыли строительным пылесосом.

При самостоятельной прокладке кабелей используется болгарка с алмазным рабочим инструментом. Недостатком оборудования является выброс мелкодисперсной пыли в помещение.

Встраивание подрозетника в бетон

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок

Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Подготовка ниши или отверстия

Каким образом будет подготовлена ниша для установки подрозетника, определяется в соответствии с конструкцией стены или перегородки и материалом, из которого она сделана.

По конструкции определяется порядок действий:

Полнотелые (бетон, кирпич, пенобетон и т. п.).
Полые (гипсокартон, ДСП и т. п.).

В соответствии с материалом стен подбирается инструмент и способы выборки материала из ниши.

Бетон, пенобетон, кирпич

Есть три способа пробурить выемку:

Угловая шлифмашинка и алмазный круг.
Бурение отверстий по окружности.
Использование коронки нужного диаметра.

При помощи УШМ (болгарки)

С помощью угловой шлифмашинки (болгарки) и алмазного круга выполняются две горизонтальные прорези по верхней и нижней границе окружности и две вертикальные по бокам. Надпилы делаются так, чтобы на всех углах глубина прореза составляла минимум 45 мм. Далее с помощью зубила и молотка выбирается материал внутри.

Недостатки способа огромные: пыль в колоссальных количествах, выход прорезей далеко за пределы необходимого, квадратное углубление вместо круглого — увеличение объема раствора для заполнения.

При помощи перфоратора и бура

Аккуратнее позволяет справиться бурение по окружности будущего углубления. Используются буры по бетону диаметром 6–8 мм. Бурить лучше прямо по отмеченной окружности или с внешней ее стороны по касательным. Расстояние между каждым новым бурением делается примерно 8–10 мм.

Далее выбирается весь материал внутри окружности на требуемую глубину. Простой и надежный вариант, не требующий дополнительных вложений, кроме времени.

Перфоратор и коронка

Самый эффективный способ — использование коронки 68 мм с победитовыми зубьями или алмазным напылением. Для пенобетона допускается использование коронки по гипсокартону:

Сделайте углубление в центре метки.
Закрепите коронку в перфораторе, установите ограничитель на глубину 55–60 мм.
Приставьте сверло в центре коронки к подготовленному углублению. Бурить начинайте постепенно с нескольких непродолжительных заходов.
По мере углубления доставайте коронку и удаляйте бетонную пыль и крошку.
После прохождения на всю глубину выньте коронку и освободите от бетона место для подрозетника с помощью зубила и молотка или перфоратором с буром-лопаткой, затем сравняйте дно получившейся ниши.

Гипсокартон или другой листовой материал

Используется специальная коронка по гипсокартону с зубьями диаметром 68 мм. С помощью отвертки или отбойника подготовьте углубление в центре метки. Закрепите коронку в патрон дрели. Просверлите гипсокартон сверлом от коронки и далее отверстие для подрозетника.

Если коронки под рукой нет, то сверлом на 6–8 мм сверлятся отверстия по окружности метки, затем удаляется центральная часть. Края ровняются напильником.

Крепление коробки в гипсокартонной стене

Установить монтажные модули можно по следующему алгоритму:

Определяется направление подхода провода. В корпусе подрозетника снимаются заглушки, через которые пропускается кабель. Учитывается, что во время работ система должна быть обесточена или концы проводки заизолированы.
Коробку постепенно просовывают в отверстие. Если фиксирующие лапки выпирают, то их размещают поэтапно, немного поджимая последнюю.
Прежде чем закрепить модуль, проверяется надежность и правильность расположения по уровню.
Винты лапок устройства прикручиваются последовательно без лишнего давления, чтобы исключить повреждение гипсокартона.

При выборе коробки желательно отдавать предпочтение моделям с металлическими прижимными лапками, подрозетники с пластиковыми лапками чуть дешевле, но они часто ломаются

Какие бывают подрозетники?, как сделать самому, Ремонт и Строительство

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Особенности установки в панельном доме

Панельные дома имеют нюансы:

для электропроводки, монтируемой по открытому методу, не потребуется сверлить место для коробки;
в случае с закрытой электропроводкой потребуются штробы для проводников, при этом кабель прокладывается в гофре.

Использовать гофру обязательно. Она защищает проводник от разрыва, который может привести к замыканию и неработоспособности розеток и выключателей.

Коробку можно зафиксировать с помощью гипсового раствора. Когда он высохнет, продолжается процесс подключения электрической арматуры. Электророзетки – это обязательный атрибут в доме. По виду монтажа разделяются на накладные и внутренние. Выбор зависит от типа электропроводки. Способ подключения у них одинаков и не вызывает сложностей. Подключить розетку может даже обычный человек

Важно лишь соблюдать инструкцию по монтажу и требования безопасности при работе с проводами

Разрешено ли проводить электрику без подрозетников

Подрозетники для бетона Главное назначение установочной коробки — надежная фиксация в стене розетки и кабеля. Они могут расшатываться, если их просто вмуровать в бетонную смесь без подрозетника. Вилка любого электроприбора туго входит в гнезда точки питания. При ее обратном отключении приходится прикладывать усилие, попросту тянуть. Если в стене не будет подрозетника, со временем скрытая проводка просто вывалится из стены в руки пользователю. Это чревато опасными аварийными ситуациями.

Особое значение имеет накладной (наружный) элемент при монтаже проводки по деревянным стенам. Здесь без установочной коробки не удастся зафиксировать точку питания.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Виды подрозетников

Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.

На торцевой поверхности предусмотрены отверстия для крепления механизмов розетки или переключателя. Ранее использовались металлические коробки, но из-за проблем с фиксацией механизмов от такой конструкции отказались.

Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.

Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.

Источник: ledsshop.ru