Какие лучше всего выбрать розетки для ванной комнаты
Существует большое количество видов и типов розеток для ванной. Их группируют в классы.
Встраиваемая
Встраиваемые приборы не имеют выступающих элементов и незаметны глазу, монтируются прямо в стену на этапе прокладывания или ремонта. Установка таких приборов сложна, в стене придется просверливать углубление.
Накладная
Накладные крепятся к поверхности стены. Такие устройства выступают из стены и имеют защитное покрытие. Преимущество накладных розеток – простота монтажа:
- Достаточно лишь определить место размещения розетки.
- Просверлить отверстия и закрепить устройство.
С крышкой накладная
Накладные розетки с крышкой – это надежный и безопасный вид устройств для ванной комнаты. Крышка дополнительно оберегает электророзетку от попадания внутрь влаги. Недостаток таких розеток – меньшая прочность
По этой причине важно выбирать проверенное устройство
Тройная внутренняя
Исходя из полученного значения выбирается розетка. Также обязательны требования к влагостойкости и герметичности. Изделие монтируется в стену.
Закрытые для шкафа
Закрытые розетки для шкафов – это вариант скрытой установки приборов. Чаще монтируются на дне подвесного шкафчика. В нижней части шкафа вырезается отверстие необходимого размера, внутрь устанавливается скрытая розетка. Затем все закрепляется, проводятся провода и подключается. Сверху устанавливается дополнительная полка, которая скроет провода.
С крышкой над раковиной
В первой зоне над раковиной можно ставить электрические приборы с защитой не менее IPx5. В этой зоне устанавливаются водонагревательные элементы обязательно при помощи трехжильного кабеля с заземлением. Установка обычных розеток в этой зоне запрещена, требуются специальные влагозащищенные устройства с крышкой.
Правила установки розетки в ванной
1
Разрешается использовать не ниже IP44. Цифра 4 означает, что розетке не страшны брызги воды, льющейся с любой из сторон. То есть на ней должны быть всякие резиночки и крышка. Плюс присутствуют шторки на отверстиях контактов под вилку.
Конечно, при включенной вилке и открытой крышке большинство розеток уже не будет обеспечивать первоначального уровня защиты. Но и вы навряд ли будете стирать и купаться одновременно.
Однако есть модели, которые даже со вставленной вилкой способны полностью защищать от брызг и поддерживать защиту IP66! Например Legrand Plexo.
2
Причем ее нельзя монтировать в металлических трубах. Также запрещено крепить кабель с помощью стальных скоб.
Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой.
3
Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5мм2.
При этом не вздумайте использовать жилу заземления другой группы линии или от другого кабеля.
Заземляющий проводник не должен быть общим для разных групп.
4
Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.
Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5мА на 1кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер.
УЗО в 30мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере.
Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода.
Если у вас в эл.щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.
В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10кг весом в ванную комнату.
А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.
5
Причем вне зависимости от наличия или отсутствия там розеток. Она означает, что все металлический элементы в ванной должны быть заземлены (канализация и водопровод из металлических труб, чугунная ванная, душевая и т.д.)
Сколько стоит заказать монтаж точки электрики
Начнем с того, что этот термин не фигурирует ни в одном из электротехнических документов. Ведь понятие электроточка не узаконено ни в одном официальном документе и является результатом народного творчества, поэтому при определении этого термина возникают небольшие проблемы. Ценообразование в такой сфере как электромонтажные работы довольно рознится.
Для нормального расчета цены нужно учитывать такие факторы, как материал стен (пенобетон, бетон или кирпич), количество розеток в квартире (доме), частичное или полное штробление. К примеру, Вы решили заменить проводку или делаете ремонт в квартире, Вам сразу нужно решить какой будет потолок (подвесной, натяжной или оставить прежний).
Если Вы делаете подвесной или натяжной потолок, стоимость электромонтажа уменьшится, поскольку большая часть кабеля пройдет под потолком, и лишь мала доля будет спускаться по штробе к выключателям и розеткам. Если оставить существующий потолок, то необходимо штробить по всей квартире, соответственно цена электромонтажа существенно увеличиться.
Что такое электроточка в квартире?
Стандартное наполнение однокомнатной квартиры выглядит следующим образом:
розетки на кухне – 5 штук (для микроволновой печи, электрочайника, холодильника и прочих электроприборов);
розетки в комнате – 5 штук (для радиотелефона, компьютера, телевизора и т. д.);
минимальное количество включателей – 4 штуки (для комнаты, коридора, кухни, ванны и туалета).
Как минимум в квартире будет телефон, ТВ-антенна и интернет. Выводы под светильники в кухне, коридоре, санузле и комнате. Монтаж соединительной коробки, также устанавливается отдельная розетка для стиральной машины. В сумме получается 26 электроточек в однокомнатной квартире.
Сколько стоит монтаж точки электрики:
| Виды работ | Цена руб/шт |
| Сверление углубления под подрозетники в бетоне/кирпиче/гипсе | 430/250/200 |
| Установка подрозетников | 100 |
| Углубление под распределительный короб бетон/кирпич/гипс | 450/320/320 |
| Установка распределительного короба | 120 |
| Установка выключателя | 170 |
| Монтаж электророзетки | 170 |
| Установка розетки на электроплиту | 320 |
| TV-розетка | 170 |
| Монтаж розетки компьютерной сети | 270 |
| Точечные светильники | 200 |
| Монтаж закладных и арматуры | 350 |
| Установка звонка | 350 |
| Установка и подключение переговорного аппарата/видеодомофона | 340/2350 |
| Монтаж лотков | 270 |
| Установка наружного щитка | 1100 |
| Монтаж настенных аксессуаров для ванной комнаты | 400 |
| Прокладка вентиляционных труб | 500 |
| Установка элементов (переходы, отвод) | 350 |
| Устройство фланцевых соединений | 200 |
Вышеприведенная таблица была составлена при помощи строительного портала «Ремонтик», поэтому может отличаться в зависимости от Вашего региона проживания.
Как видно, точка электрики в однокомнатной квартире может стоить по-разному, чем больше выключателей и розеток, тем ниже цена за одну точку. При этом, стоимость электромонтажных работ за м2 возрастает. Однако, это только усредненное либо заниженное число, от которого отталкивается большинство электриков. Вот к примеру:
цена электромонтажных работ за метр кв. варьируется в диапазоне от 750 до 1400 рублей;
средняя стоимость одной электрической точки составляет от 950 до 1400 рублей.
Стоит отметить и то, что стоимость электромонтажных работ рассчитывается в индивидуальном порядке, исходя их способа прокладки кабеля и сложности проекта.
Возможно Вам будет также интерестно:
- TV-розетка
- замена проводки
- квадратный метр
- монтаж настенных аксессуаров для ванной
- монтаж розетки компьютерной сети
- монтаж электророзетки
- прокладка вентиляционных труб
- прокладка кабеля
- сколько стоит монтаж точки электрики
- стоимость электромонтажных работ
- точечные светильники
- углубление под распределительный короб
- установка выключателя
- устройство фланцевых соединений
- электрическая точка
Требования к розеткам
Как говорилось вначале, проблема обусловлена наличием в ванной воды. Она опасна не только в жидкой фазе, но и как пар: тот конденсируется на стенах и уже в виде капель может проникнуть к контактам. В результате возможен удар пользователя электротоком либо авария с выходом прибора из строя.
Для обеспечения безопасной эксплуатации принимаются меры не только на уровне розеток, но и всего участка электросети в целом. Они прописаны в ПУЭ-7 и ГОСТ Р 50571-7-701-2013.
Электропроводка
Согласно ПУЭ, розетки в ванной подключаются через УЗО. Этот аппарат защиты обесточивает цепь при обнаружении токовой утечки.
Токовая утечка возникает в таких случаях:
- пользователя ударило током;
- замкнуло фазу на заземленный металлический корпус прибора (опасность электротравмы);
- контакт токоведущих частей с трубопроводом, арматурой и прочими заземленными металлическими конструкциями (опасность пожара).
Главная характеристика УЗО — уставка тока утечки. Ввиду высокой влажности в рассматриваемом помещении розетки и приборы здесь подключают через защитное устройство на 10 мА.
Но при наличии мощных потребителей, например, водонагревателей, возможны ложные срабатывания. Тогда ставят менее чувствительное устройство — на 30 мА. Выключатель с более высокой уставкой тока утечки не защищает от электротравмы — это противопожарные разновидности.
Также ПУЭ рекомендует подключать силовую часть в ванной через разделительный трансформатор. Последний обеспечивает гальваническую развязку, чем снижается вероятность электротравмы. Но дело в том, что для нагрузки хотя бы в 112 кВт, а такая мощность не является редкостью даже для современного фена, требуется трансформатор весом до 10 кг.
УЗО для розеток в ванной комнате
Потому такой способ подключения почти не применяется. Обязательным является заземление, потому разводку к вышеупомянутым потребителям осуществляют 3-жильным проводом. По требованию ПУЭ силовая часть ванной представляет собой отдельную группу. Она подключается к щитку собственным кабелем и защищается отдельными автоматом и УЗО.
Своей линией подключают и мощные электроприемники (стиральная машина, водонагреватель).
Разделение на зоны
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 выделяет в ванной несколько зон, обозначаемых цифрами от 0 до 2 и описанных в п.п. 701.32–34 данного документа. Чем выше цифра, тем дальше расположена зона от источника брызг и тем менее жесткие требования предъявляются к электроточкам.
В старой редакции выделяли еще 3-ю зону шириной 2,4 м. В новой все требования, характерные для этой части, распространяются на всю область за 2-й зоной.
Характеристика области применения:
- зона 0. Находится внутри ванны или душевого поддона. При отсутствии поддона ограничивается высотой в 10 см. Здесь допускается размещение только низковольтного электрооборудования (12 В) во влагозащищенном исполнении;
- зона 1. Занимает пространство под раковиной, над ванной и т.д. Установка розеток здесь не допускается. Прочие приборы — только при условии принадлежности к 5-му классу влагозащиты (с характеристикой IPX5);
- зона 2. Полоса шириной 60 см, охватывающая 1-ю зону. Размещать розетки здесь тоже нельзя. Разрешается установка нагревателей, вытяжек и светильников, включающихся при помощи шнурка;
- территория снаружи 2-й зоны. Здесь можно монтировать штепсельные розетки 4-го класса влагозащиты (IPX4). Они снабжены подпружиненной откидной крышкой. При необходимости включить прибор пользователь поднимает крышку и вставляет вилку в разъем. Некоторые компании выпускают розетки, где класс влагозащиты даже с открытой крышкой и вставленной вилкой остается высоким. Пример — Legrand Plexo (IP66).
Сверху каждая зона ограничивается отметкой в 2,25 м. Если 2-я зона подходит впритык к стенкам, монтировать розетку в ванной комнате не допускается. Кроме того, в пронумерованных зонах (с 0-й по 2-ю) нельзя монтировать распределительные коробки. Здесь можно прокладывать только цельный кабель.
Если розетка расположена в нише или за перегородкой, где исключено попадание на нее брызг, наличие крышки не требуется.
Источник: