Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками — Стиль жизни

Проекты печи

Проект печки с подтопком лучше выбрать еще на этапе планирования жилого дома, чтобы привязывать фундамент устройства элементам здания с целью создания печных отверстий в потолке и чердачном перекрытии. Необходимо учесть правила пожарной безопасности. Заказчик может выбрать тип и дизайн печи, а также определиться с ее функционалом.

Среди самых популярных проектов отопительных устройств:

Печи-барбекю. Устанавливаются в садовых беседках, жилых домах и пунктах общественного питания.
Печи-камины. Камин моментально нагревает помещение, а печь помогает сохранить тепло долгое время.
Комплексы — объединение 2 или более печей. Их преимущество — возможность обогреть даже большую площадь.
Печи с нижним и боковым прогревом. Такие устройства имеют трубный канал по центру дымосборника.
Печи с котлом водяного отопления. Удобны в том случае, если дом имеет большое количество помещений.
Простые отопительные приборы.
Отопительно-варочные конструкции. Чаще всего имеют двухъярусную систему дымооборотов. Дымовые газы поступают сначала в нижнюю часть печи, а потом в верхнюю. Такое отопление помогает сохранить тепло долгое время.
Банные печи.

При выборе проекта нужно обратить внимание на детали: на конкретные размеры, указанные в схеме, на полное и точное описание каждого шага строительства, на комментарии и разъяснения. Для того чтобы было проще строить печь, советуем ознакомиться с проектами приборов в таких журналах и книгах, как:

Для того чтобы было проще строить печь, советуем ознакомиться с проектами приборов в таких журналах и книгах, как:

«Дом»;
«Сам»;
«Делаем сами»;
«Советы профессионалов»;
А.М. Шепелев «Кладка печей своими руками»;
Я.Г. Порфирьев «Печные работы»;
П.И. Воропай «Как сложить печь».

Выбор материала

Для строительства необходимы следующие материалы:

Красный керамический кирпич. Нужно заранее проверить, чтобы он был хорошо обожжен, имел высокое качество плотности

Особенно важно подобрать правильные кирпичи для пода (ровные, гладкие, одинаковой высоты). Раствор

В его состав должны входить просеянная жирная глина, речной песок и чистая вода. Чугунные детали: топочная, поддувальная, прочистная, вентиляционная дверцы, колосниковая решетка, вьюшка, заслонка, плита и две конфорки, водогрейная коробка

Подготовка места

Фундамент нужно сделать таким, чтобы он мог выдержать большие нагрузки. Именно поэтому его лучше проектировать параллельно с самим домом, т. к. построить фундамент в уже имеющемся сооружении будет тяжело.

Профессионалы обычно придерживаются стандартной технологии: делают выступ между кромкой фундамента и кладкой не менее 0,5 м.

После того как сооружение будет готово, необходимо уложить пропитанный особым составом картон в два слоя в качестве гидроизоляционного материала. Чтобы достичь лучшего результата, выбирают крепкие кирпичи без разломов, делают тонкие швы (до 5 мм).

Полезные советы для кладки шведки

Во время всего процесса кладки, старайтесь следить за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.
Чтобы кирпич во время кладки не впитывал влагу раствора, рекомендуется его намочить перед строительными работами. Достаточно окунуть его в воду не 1 минуту, чтобы он впитал достаточное количество влаги.
Не забывайте проверять по вертикали и горизонтали ровность кладки. Для этого используйте строительный уровень и отвес. Уголками проверяйте ровность углов печи.
После кладки печи, подождите 2 недели, пока она хорошо не просушится. Если вы возводите печь в летний период, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.
Любой мастер печного дела вам скажет, что чем меньше металла в печи, тем лучше.

Но для висячей кладки не обойтись без металлических уголков, ведь арочные своды здесь не подойдут (шведка отличается своей компактностью). Единственным условием, которое нужно соблюдать – ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, должен прокладываться слой раствора в 5-6 мм.
Укладывая варочную плиту на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Печь шведка

Следуя нашей подробной инструкции, у вас обязательно получится правильно выложить порядовку печи. А полезное видео поможет вам наглядно понять схему кладки.

Анализ свода печи

Над высотой свода автор печи поломал голову. Изначально планировался полуциркульный свод, но плита фундамента заняла два ряда высоты, ширина горнила 1100 мм, радиус получался 550 + 120 сам свод + 150 перекрыша равна 820, 150 плита + 770 высота пода над плитой (11 рядов), и все вместе 920. В результате получалась высота лежанки 1,75 м, до потолка остается 75 см, до балки, которая проходит как раз по гребню свода, и того меньше — с половину метра. По задумке заказчика на лежанке хотелось не только лежать, но и свободно сидеть. А это минимум 90 см до потолка. Сошлись на 80ти см — сидеть чуть сгорбившись.(фото представлено). Так что свод почти циркульный получился, его высота где-то 40 см и еще тычковый ряд под пятками.

Защиту от распирания делается следующим образом: стяжками в виде шпилек насквозь или хомутом вокруг. В любом случае получается наличие металла в топке. Три тычковых ряда с перевязкой и пятки тычками себя оправдали. Крупный заказчик лежал, сам спал ночь на лежанке, полная закладка спалена в горниле, после тщательного осмотра боковых стенок трещин не обнаружено.

Кладка русской печи с лежанкой и варочной панелью

Свод варочного устройства

Стандартная конструкция среднего по размерам печного агрегата включает 29-30 горизонтальных рядов кирпича. Кладка русской печи с лежанкой и плитой выполняется по следующей методике:

При возведении наружных стен печи 1-й ряд кирпичной кладки выкладывается из цельного кирпича. Внутреннее пространство между внешними стенками заполняется кирпичной крошкой.
Монтаж следующего ряда осуществляется параллельно с оформлением внутренних очистительных каналов.
При возведении 3-го по счёту ряда с помощью проволоки фиксируются дверцы очистной камеры и поддувала.
Следующий ряд закрывает очистные каналы, образуя подовый свод.
Кладка 5-го ряда предполагает установку колосниковой решётки для топливника, укладку внутренних поверхностей топки шамотным кирпичом, разрезанным на 2 ровные части по толщине, и монтаж дверцы топливника, расположенного над подовым каналом.
При кладке 6-го ряда монтируеится водяной бак.
В процессе кладки 7 ряда малый топливник снабжается колосниковой решёткой. Монтаж задней стенки топочной камеры выполняется без раствора.
При кладке 8-го и 9-го рядов фиксируется дверца малого топливника.
Монтируя 10-й ряд, следует выложить дно горнила и соединить своды малого и большого топливника.
11-й ряд предполагает установку над обеими топочными камерами металлического уголка 50*50 мм, который послужить основанием для варочной плиты.
12-й и 13-й ряды выкладываются параллельно с установкой задвижек варочной камеры и дымохода.
При возведении 14-го ряда выполняется вход в дымоходный канал и выводятся стенки топки с выполнением технологического отверстия для монтажа заслонки.
На 15-м и 16-м по счёту рядах кладка сужается. НА этом этапе нужно перекрыть варочную камеру, вывести трубу дымохода и скрепить боковые стенки металлическими полосами.
При монтаже 17-го ряда монтируется задняя печная стенка.
На 18-м ряду над горнилом следует установить шаблон, по которому будет выкладываться свод варочного отсека.
При кладке 19-го ряда нужно укрепить стенку над люком варочной камеры.
При кладке 20-го ряда свод горнила уплотняется песком.
21-й ряд предполагает перекрытие горнила.
При возведении 22-го ряда перетрубье сужается и венчается металлической крышкой с отверстием, которое позволит перенаправлять дымовые газы по внутренним каналам печи.
Монтируя 23-й ряд следует установить дверцу, открывающую доступ к каналу дымохода.
При кладке 24-го ряда на перетрубье устанавливается регулировочная задвижка.
В процессе возведения 25-й и 26-ряды пространство над задвижкой полностью перекрывается.
Параллельно с кладкой 27, 28 и 29-го рядов перетрубье соединяется с каналом дымохода.

На завершающем этапе дымоход выкладывается до уровня перекрытия, в котором следует приготовить противопожарную разделку.

Финишная отделка русской печи выполняется только после полной просушки конструкции, определить которую можно по отсутствию мокрых полос на кладке и однородность её расцветки. На этом строительство русской печи с варочной плитой и лежанкой можно считать законченным.

Небольшая шведка для дачи, оборудованная топчаном

Печь с лежанкой может быть сконструирована своими руками по принципу шведки. Для этого выбираются соответствующие чертежи, порядовка, видео. Такой агрегат также дополняется варочной плитой и духовым шкафом.

Шведские печки из кирпича дополняются многими печниками лежанкой. Они устанавливаются между двумя помещениями (спальня и кухня), способны равномерно отопить помещения суммарной площадью до 30 квадратных метров.

Агрегат собранный своими руками из кирпича работает в летнем и зимнем режиме. Для работы летом необходимо открыть сразу две существующие заслонки. В зимнее время года, открывается только одна, за счёт чего прогреваться начинает вся печь, а прогретые воздушные массы начинают проходить по длинной дымоходной системе.

Облицовка русской печки с лежаком выполнена одним из наиболее дорогостоящих материалов- изразцами

Все традиционные русские печки, устанавливавшиеся десятки лет назад, дополнительно оштукатуривались

Для возведения нам потребуется:

Красный кирпич 900 единиц;
шамотный кирпич 200 единиц;
Поддувало, дверца для топочного отсека, прочитсные створки, колосник, варочная поверхность, стальные уголки (покупаются отдельно или делаются на заказ).

Русская печь

Термин порядовка применяется в двух случаях. В основном так называют способ кладки кирпича. Этом метод получается особо прочным благодаря тому, что каждый шов накрывается сверху следующим кирпичом. Происходит, так называемая перевязка строительных элементов.

Этот способ применяется при возведении классической русской печи-лежанки. Поэтому в простонародье ее и называют порядовкой. А отличают ее от других конструкций массивность и размах. Иногда печь занимает целую половину комнаты. Но, как правило, не меньше одной четверти.

Такая широта связана с наличием у печи полатей (лежанки). И если семья большая, то их всегда делали просторными. Чтобы хватило при необходимости на всех. При этом конструкция должна выполнять и основные функции. Поэтому, кроме лежанки, у нее обязательно оборудовались большой открытый очаг и духовка.

Традиционно печь растапливалась дровами. И саму топку использовали для приготовления пищи. Казан устанавливался в самую гущу раскаленных дровяных головешек. И в их окружении блюдо томилось несколько часов.

Традиционная русская печь на дровах для приготовления пищиИсточник travelata-a.akamaihd.net

Современные модификации русской печи в качестве топлива используют коксующий уголь. Специфика горючего потребовала полного отказа от томления пищи, поскольку применение угля в открытом очаге связано с большим количеством пыли и гари. Поэтому на сегодняшний день все конструкции оборудуются обычной варочной плитой из стального листа.

Классическая печь с лежанкой, варочной плитой и духовкой состоит из множества важных элементов:

Опечье представляет собой прочный и массивный фундамент.
Варочная камера располагается под лежанкой. В горнило через зев поступает воздух для горения дров. А выходит через перетрубье в дымоход.
Щеки выполняют роль передней стенки топки.
Устье занимает промежуток между щеками. В него закладывается топливо и устанавливается посуда для приготовления еды.
Свод, как самый верхний слой топки, подвергается самому интенсивному нагреву.
Под выступает дном горнила и имеет небольшой уклон. Для удобства передвижения тяжелой посуды с едой.
Подпечек необходим для хранения и высушивания дров. Он располагается сразу под подом, внутри опечья.

Этапы кладки классической русской печиИсточник ekomeistras.files.wordpress.com

Шесток выполняет роль площадки перед очагом и обычно служит варочной плитой, которую чаще всего делали из чугуна.
Корыто покрывает подпечек. На этот полуциркуляционный свод рассыпается песок или кирпичная крошка, чтобы удерживать тепло.
Полати выполняют роль лежанки, на которую укладываются люди для сна. Раньше располагались строго за дымоходом. В современных модификациях смещены в любую боковую сторону.
Хайло устанавливается перед устьем над шестком. Расширяющийся книзу раструб необходим для отвода дыма от сгорающих дров.

Порядовка печи с лежанкой в традиционном варианте отличается очень большой сложностью. Поэтому для самостоятельного выполнения людям без должного опыта совершенно не подходит. Классическую русскую печь подобных масштабов способен оборудовать только профессиональный мастер печник.

К тому же в конструкцию по желанию добавляются дополнительные элементы. Отдельные пространства для размещения готовой и остывающей еды. Для хранения чистой посуды. А также дополнительные системы для сохранения тепла и улучшения теплоотдачи. Все это еще более усложняет общую конструкцию.

Шведка с лежанкой и плитойИсточник prostroymaterialy.com

Усовершенствованные варианты отопителей

Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:

Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.
Пример модернизации — в зимнем режиме газы из топки и горнила прогревают нижнюю часть сооружения
В конце либо по бокам горнила устраиваются вертикальные каналы, опять же ведущие в нижнюю зону под топливником, потом – в дымоход.
Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по объединенной трубе.
Подтопок делается снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решетку, установленную в поде (днище) основной топки. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.

Еще пример — в боковой стенке устроены вертикальные хода, образующие отопительный щиток Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).

Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.

Материалы и их количество

Для работы потребуются следующие материалы:

керамический кирпич (шамотный, огнеупорный печной);
глина, просеянный песок, вода для кладочного раствора;
решетки колосника с размерами 120*140, 180*250 мм, 2 шт.;
дверки топки 280*270, 210*250 мм, 2 шт.;
дверки поддувала 130*140, 140*270 мм, 2 шт.;
прочистные дверки 130*140 мм, 4 шт.;
плита 300*250 мм;
дымовая задвижка 130*250 мм;
вентиляционная задвижка 130*140 мм;
печная заслонка, 400*420 мм;
водогрейная коробка 500*340*185 мм;
полоса стальная 850*40*10 мм, 500*40*10 мм, по 2 шт. каждого вида;
уголок 1200 мм 25*25*3 мм;
прутки 25*25*3 мм;
обожженная проволока 6 мм, всего 10 м;
крепеж (шайбы, гайки);
2 предтопочных металлических листа 500*700 мм (используется кровельное железо);
асбестовый шнур.

Для конструкции малого размера с лежанкой уйдет 1500 кирпичей, 0,8 куб.м. раствора. Для стандартной средней печи с лежанкой придется потратить 2100 кирпичных блоков, раствора требуется взять 1,1 куб.м. Большая конструкция требуется уже 2500 кирпичей, 1,35 куб.м. раствора.

Описание русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.

Конструкция печи: горнило – топка, место, где происходит горение топлива; шесток и подшесток – вспомогательный стол для посуды и ниша под ним; под – дно топливника; хайло – отверстие для выпуска дыма в избу; подпечье – пространство для хранения дров; устье – отверстие для закладки дров, закрывающееся заслонкой.

Пример порядовки русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

Возможные сложности при изготовлении

При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.

Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.

При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи

Приготовление раствора

Для кладки требуется глиняный раствор нормального типа, который обладает хорошей пластичностью, не растрескивается. Тощий раствор не подходит, так как он сильно крошится, жирный при высыхании растрескивается.

Состав кладочного глиняного раствора будет таким:

жирная глина, очень тщательно просеянная – 3 части;
речной песок, также просеянный, предварительно прокаленный, – 3-5 частей;
чистая вода для замешивания – 1 часть.

После замешивания необходимо получить густой, вязкий, жирный раствор, а вот мягким и текучим он быть не должен.

Для приготовления используются различные способы, самым оптимальным является замачивание глины с последующим добавлением воды. При расчете объема раствора надо учитывать, что при кладке 50 кирпичей с толщиной шва не больше 3-5 мм используется примерно 20 л раствора, но специалисты рекомендуют увеличивать это количество на 15%. Пропорции глиняной смеси составляют 1 часть песка на 2 части глины.

Когда при замешивании раствор по консистенции становится похожим на сметану, его можно использовать для работы. Если на поверхности смеси появляются следы воды, необходимо добавить небольшое количество песка. Для повышения прочности можно использовать обычную соль из расчета 100-250 граммов соли на ведро смеси. При кладке дымохода в раствор надо добавлять цемент из расчета 750 граммов на ведро смеси.

Возможные сложности при изготовлении

Раствор

Использовать при кладке тела печи обычный цементно-песчаный раствор нельзя, так как он не выдерживает высоких температур. Вместо него применяют глиняный раствор. Глина может сильно отличаться жирностью, поэтому лучше приобрести ее в строительном магазине — у покупного сырья все параметры известны.

Если же раствор решено готовить из самостоятельно добытой глины, следует определить ее жирность и, соответственно, долю песка в растворе. Способов существует несколько, вот один из них:

Замешивают пять порций раствора с различным содержанием песка.
Из каждой порции скатывают шарик диаметром 4 – 5 см и диск диаметром 10 см.
Высушивают образцы при комнатной температуре и без сквозняка.
Оценивают результаты: если на образцах появились трещины, значит данный раствор оказался слишком жирным и к нему требуется добавить песка. Если трещин нет, шарик нужно сбросить на твердую поверхность с высоты в 1 м. Если он раскрошится, раствор тощий — нужно уменьшить долю песка или добавить жирную глину. Если разрушения шарика не произошло, значит раствор подходит для кладки печи.

В большинстве случаев глину с песком смешивают в объемной пропорции 1:1 или 1:2. Объем воды составляет 25% от объема глины.

Особенности печей в зависимости от их размещения

Огромное разнообразие конструкций русских печей объясняется тем, что еще сотню лет назад каждый мастер обладал собственными «секретами» и строил по своему представлению. Едиными оставались лишь главные характеристики, превращающие очаг в русскую печь: большая сводчатая топочная камера, толстые стенки, кирпичный дымоход.

Печь для дома

Наиболее традиционна, удовлетворяет потребности жильцов дома в тепле. Выполняет отопительную функцию, оборудована для варки блюд и выпечки хлеба, сушки вещей, заготовки грибов и фруктов на зиму. Имеет обогреваемую лежанку для сна.

Русская печь в интерьере современного дома

В уменьшенном эконом-варианте служит в качестве кухонной печки. Размеры в плане — от 1,5х2,5 м.

Печь для дачи

Русская печь для дачи строится по стандартной конструкции, близкой к домовой. Для домов, где не живут постоянно, этот тип очага слабо приспособлен, так как от простоя в работе может отсыреть и потребовать долгой сушки. Более приспособлены для таких условий другие виды печей – голландка или шведская.

Печь для гаража

Гараж для многих мужчин становится особенным местом, создающим личное пространство

Поэтому важно, чтобы в таком небольшом помещении зимой было тепло. К гаражной кирпичной печке не выдвигается требование долго поддерживать температуру, ведь в этом помещении не готовят пищу

Поэтому конструкция такой теплушки предельно упрощена, а размеры минимальны: 60х60 см в плане при кладке в 9 рядов.

Печь для бани

Банная печь не применяется для долгого отопления жилых помещений или приготовления еды, поэтому конструктивно отличается от домовой. Особенность – наличие обогреваемой каменки (емкости, куда загружают колотый камень стойкой к перепаду температур породы).

Печь для бани из кирпича

Печь для беседки

Желание возвести печку на открытом воздухе (в летней веранде, беседке или вообще отдельно стоящую) имеет под собой ряд рациональных обоснований. Прежде всего, хозяев интересует возможность быстро приготовить или разогреть еду с применением бесплатного сырья (отходов древесины, валежника).

Второй фактор: в жаркую погоду не хочется ради кухонных дел «включать отопление» в жилых помещениях. Нужно учесть, что во многих дачных домах большая печка отсутствует ради экономии места.

Уличная печь

Отдельно стоящую на улице печь отличает такое качество, как неприхотливость к воздухообмену. Для этих очагов не так критична угроза, что по дому распространится угарный газ. Отсюда менее строгие требования к наличию тяги, качеству кладки или возникновению трещин. Поэтому нередко подобным образом устраивают тепловые установки вообще без дымохода с открытыми решетками для шашлыка или гриля, а также коптильные камеры, выделяющие большой объем дыма.

Как сложить печь с лежанкой

Кладка русской печи с плитой и лежанкой считается одной из самых простых в техническом отношении. Сделать печь можно самостоятельно, выполнив предварительный расчет расходного материала. Для примера возьмем схему, в которой размеры русской печи с лежанкой не будут превышать 1580 на 1280 мм.

Чтобы построить печку понадобится:

Огнеупорный кирпич 1100 шт.

Дверки, колосниковая решетка, чугунная плита, ревизия. Расходные материалы — вязальная проволока (35 м/пог) и лента (8,5 м/пог), стальные кляммеры, заслонка жаровой камеры. Печь с подтопком может потребовать дополнительно приобрести двери и для этой ниши. Глиняный раствор — лучше всего приобрести уже готовую смесь. Высчитать необходимое количество мешков можно благодаря таблицам на тыльной стороне упаковки.

При работе необходимо строго соблюдать размеры и стараться, чтобы стенки хайла были гладкими. Штукатурить стенки нельзя, поэтому обычно мастера вышлифовывают тыльную сторону кирпича.

Схема кладки печи с лежанкой

Традиционная русская печка с лежанкой и варочной плитой может быть изготовлена и самостоятельно. Хотя особенности кладки могут отличаться в зависимости от выбранной конструкции, существуют некоторые общие правила.

Строительство печи будет выполняться следующим образом:

1-й ряд — кладем прямо на гидроизоляцию без изготовления стяжки. Так как нижние ряды до третьего включительно, не подвергаются воздействию высоких температур, для них можно использовать перекаленный кирпич. Стелить начинаем с левого угла лицевой стороны. Начинаем кладку с трехчетвертного кирпича. Кирпич укладываем на угол. Рядом располагаем полномерные кирпичи.

2-й ряд — перекрываем тычки по правой и левой сторонам конструкции ложками. Необходимо следить за тем, чтобы все неполно цельные кирпичи перекрывались следующим рядом. По краю будущего пода ставим кирпич на ребро.
3-й ряд — полностью повторяем конструкцию первого. Устанавливаем дверцу поддувала.
4-й ряд полностью идентичен второму. Порядовка конструкции печи с лежанкой часто повторяет схему предыдущих рядов, таким образом, обеспечивая большую прочность стен. Единственным отличием является то, что на четвертом ряду оставляется место под прочистной канал.
5-й ряд — делаем основания под арочные своды, продолжаем прочистной канал.
6-й ряд на этом этапе устанавливается колосник. Прочистной канал начинают постепенно сужать.
7-й и 8-й ряды — в этот момент укладывают стальной лист, а также крепят проволоку для фиксации топочной дверки. Верхним слоем полностью перекрывается под. Нижняя часть кладки окончена.
9-й ряд — устанавливаем кирпич на ребро по всему периметру пода, делаем песчаную подсыпку.
10 и 11 ряды изготавливаются идентичным образом. По краю пода используются половинки кирпича, на верхнем слое устанавливается варочная поверхность из чугуна.
12,14 и 16-й ряд также полностью повторяют друг друга. На пятнадцатом начинают поднимать арку. Если до этого ряда все было просто, то теперь поэтапная кладка потребует от мастера высокого профессионализма.
17 и 18-й ряд предназначен для сужения свода. Между этими слоями необходимо использовать вязальную проволоку.
С 19-21-й ряд полностью заканчивается монтаж лежанки. Благодаря постепенному сужению обеспечивается возможность выдерживать высокие нагрузки, после протопки печи можно будет поставить деревянный настил на лежанке.
22-й ряд начинает поднимать хайло печи. Этот этап работ по праву считается одним из самых сложных. Если кладка печи с лежанкой своими руками до этого момента была сложной для мастера, то на этом ряде лучше позвать на помощь квалифицированного печника.
С 23-31 ряд укладывается трубный канал, и устанавливаются задвижки и поддувала.

Перед началом работ необходимо рассчитать печь, найти необходимые планы и схемы и заготовить необходимое количество расходного материала. Тщательная подготовка ускорит кладку приблизительно в два раза.

Источник: ledsshop.ru