Русская печь с плитой: технология кладки русской печки со схемами и детальными порядовками

После кладки

Сушка

Сушка отопительного прибора из кирпича входит в число обязательных мероприятий, которые проводятся до начала активного эксплуатирования прибора. Сушат печь в два этапа:

  • в естественных условиях. Период такого вида сушки печи после завершения кладочных работ составляет примерно 6 — 8 дней. В это время должны быть открыты все дверцы и задвижки, обеспечивающие естественную циркуляцию воздушного потока, который проходя по каналам прибора, выводит влажные пары через дымовую трубу на улицу. Таким образом обеспечивается только сушка поверхности кладочных слоёв;
  • принудительная сушка. Её проводят с помощью сухих мелких дров ежедневно в течение недели в тёплое время года. В осенне-зимний сезон время для проведения принудительной сушки нужно продлить на 1 — 2 недели.

Об окончании сушки может сигнализировать отсутствие продуктов конденсации на дверцах и задвижках закрытого прибора.

Отделка и облицовка

Устройство финишной отделки печи голландки можно выполнить разными способами: покрыть слоем декоративной штукатурки и побелить, облицевать кафелем, изразцами или плоским камнем.

Первая тестовая топка

Когда все части печи и дымоход полностью высохли, нужно провести тестовую топку печи.

Основные моменты:

  • Кратковременный розжиг лучше провести поздним вечером, когда температура на улице будет ниже, чем внутри помещения. Закладка топлива при первой топке должна быть минимальной. Если розжиг был успешным, нужно добавить немного сырых дров, которые больше дымят.
  • Если дымоход достаточной высоты, хорошо изолирован, то дым не проникнет в помещение. Если складывается обратная ситуация, то нужно проверить каналы на предмет неточности монтажа и повреждений.
  • Последний этап первой топки — это максимальный разогрев агрегата в течение нескольких часов. В этот период проверяют, нет появились ли трещины в швах на лицевой плоскости прибора.

Облицовочные работы

На завершающем этапе проводится облицовка печи. Для этого применяют клинкер, декоративную штукатурку и другие материалы. Если кладка проведена качественно керамическим кирпичом, то можно обойтись без облицовки.

Чтобы придать печи дизайн, рекомендовано использовать дверки со стеклом и узорами

Через 2 недели после облицовки можно протестировать печь на работоспособность. На протяжении первой недели не стоит нагревать конструкцию выше, чем 600 0С.

Источники

  • https://teplospec.com/pechi-kaminy/kak-ustroena-pech-gollandka-s-plitoy-printsip-raboty-i-rukovodstvo-po-stroitelstvu.html
  • https://otopleniehouse.ru/pech-gollandka/
  • https://2proraba.com/teplo-ventilyaciya/sxema-kladki-pechi-gollandki-s-plitoj.html
  • https://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/otopitelnaya-gollandka/
  • https://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/otopitelnaya-gollandka/otopitelno-varochnaya.html
  • https://www.rmnt.ru/story/fireplaces/pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-gollandka-porjadovka-i-sxema.1120174/
  • https://pechnoy.guru/pechi/otopitelnye/gollandka/gl-svoimi-rukami/gollandka-s-plitoj-i-duhovkoj-svoimi-rukami.html
  • https://qustu.com/kak-samostoyatelno-slozhit-pechku-gollandku/
  • https://pechnoy.guru/pechi/otopitelnye/gollandka/gl-svoimi-rukami/bolshaya-gollandka-svoimi.html
  • https://laminatepol.ru/29520-pechku-gollandku.html

Поделиться ссылкой:

  • Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
  • Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Кладка русской печи с лежанкой и варочной панелью

Свод варочного устройства

Стандартная конструкция среднего по размерам печного агрегата включает 29-30 горизонтальных рядов кирпича. Кладка русской печи с лежанкой и плитой выполняется по следующей методике:

  1. При возведении наружных стен печи 1-й ряд кирпичной кладки выкладывается из цельного кирпича. Внутреннее пространство между внешними стенками заполняется кирпичной крошкой.
  2. Монтаж следующего ряда осуществляется параллельно с оформлением внутренних очистительных каналов.
  3. При возведении 3-го по счёту ряда с помощью проволоки фиксируются дверцы очистной камеры и поддувала.
  4. Следующий ряд закрывает очистные каналы, образуя подовый свод.
  5. Кладка 5-го ряда предполагает установку колосниковой решётки для топливника, укладку внутренних поверхностей топки шамотным кирпичом, разрезанным на 2 ровные части по толщине, и монтаж дверцы топливника, расположенного над подовым каналом.
  6. При кладке 6-го ряда монтируеится водяной бак.
  7. В процессе кладки 7 ряда малый топливник снабжается колосниковой решёткой. Монтаж задней стенки топочной камеры выполняется без раствора.
  8. При кладке 8-го и 9-го рядов фиксируется дверца малого топливника.
  9. Монтируя 10-й ряд, следует выложить дно горнила и соединить своды малого и большого топливника.
  10. 11-й ряд предполагает установку над обеими топочными камерами металлического уголка 50*50 мм, который послужить основанием для варочной плиты.
  11. 12-й и 13-й ряды выкладываются параллельно с установкой задвижек варочной камеры и дымохода.
  12. При возведении 14-го ряда выполняется вход в дымоходный канал и выводятся стенки топки с выполнением технологического отверстия для монтажа заслонки.
  13. На 15-м и 16-м по счёту рядах кладка сужается. НА этом этапе нужно перекрыть варочную камеру, вывести трубу дымохода и скрепить боковые стенки металлическими полосами.
  14. При монтаже 17-го ряда монтируется задняя печная стенка.
  15. На 18-м ряду над горнилом следует установить шаблон, по которому будет выкладываться свод варочного отсека.
  16. При кладке 19-го ряда нужно укрепить стенку над люком варочной камеры.
  17. При кладке 20-го ряда свод горнила уплотняется песком.
  18. 21-й ряд предполагает перекрытие горнила.
  19. При возведении 22-го ряда перетрубье сужается и венчается металлической крышкой с отверстием, которое позволит перенаправлять дымовые газы по внутренним каналам печи.
  20. Монтируя 23-й ряд следует установить дверцу, открывающую доступ к каналу дымохода.
  21. При кладке 24-го ряда на перетрубье устанавливается регулировочная задвижка.
  22. В процессе возведения 25-й и 26-ряды пространство над задвижкой полностью перекрывается.
  23. Параллельно с кладкой 27, 28 и 29-го рядов перетрубье соединяется с каналом дымохода.

На завершающем этапе дымоход выкладывается до уровня перекрытия, в котором следует приготовить противопожарную разделку.

Финишная отделка русской печи выполняется только после полной просушки конструкции, определить которую можно по отсутствию мокрых полос на кладке и однородность её расцветки. На этом строительство русской печи с варочной плитой и лежанкой можно считать законченным.

Конструкция и функциональные возможности

В древние времена подобная конструкция использовалась в каждом доме, но даже тогда одинаковые печки найти было очень сложно. В зависимости от желания хозяев, печные мастера изготавливали индивидуальные образцы. Но принцип действия оставался неизменным:

  1. Внутрь помещали твердые виды топлива.
  2. Тепло перемещалось в дом.
  3. Отведение дыма – через трубу.

Это по-прежнему основные составляющие традиционной русской печи с лежанкой.

Чтобы понять, каким образом функционирует этот обогреватель, необходимо изучить его устройство.

Современные модели претерпели некоторые усовершенствования и доработки, но основные компоненты конструкции остались неизменными:

  1. Подпечье – это пространство, находящееся под подом сооружения. Обычно его приспосабливают для складирования древесины. В современных моделях это пространство используется в качестве жилища для домашних питомцев.
  2. Подшесток – емкость для хранения различной посуды. Кладка изготавливалась из дерева.
  3. Шесток – это небольшая площадка, расположенная около устья. На нее можно поставить посуду, которая вытаскивается из горнила. Иными словами, это место для совершения последующих действий с горячей посудой.
  4. Печурка – углубление в стенках, выполненное из кирпича. Необходимо для лучшего теплообмена. В это углубление также можно ставить различную посуду или кухонные инструменты, которые находятся под руками.
  5. Устье представляет собой отверстие между щеками, через которое внутрь печи помещается сгораемое топливо.
  6. Щеки – фасадная стенка горнила.
  7. Горнило – топка.
  8. Порожек представляет собой часть устья. Располагается сверху до свода. Предназначается для удерживания газов под сводом, таким образом распространяя большое количество тепла.
  9. Свод – это основная часть горнила. Этот компонент печи очень часто раскаляется, а потому разрушается. На свод можно класть различные материалы с большой теплоемкостью. Располагается сразу под лежанкой.
  10. Под – это часть горнила (его дно) – место, куда кладутся дрова.
  11. Перекрышка – последний слой кирпичной кладки. Именно на этом месте делают лежанку.
  12. Хайло предназначено для выпускания газов через трубу. В него желательно поставить качественный засов, который можно перекрывать в любое время.

Основное правило сооружения печи – конструкцию необходимо поставить на хороший фундамент, а также удостовериться, что расстояние между печью и стеной было не меньше 17 см.

Примерные габариты печи:

  1. Ширина – 142 см.
  2. Длина – 213 см.
  3. Высота – 178 см.

Размеры могут варьироваться по желанию мастера.

Нижняя часть конструкции, называемая опечьем, должна быть полная внутри. Обычно ее делали из дерева, а сейчас используют кирпич – для большей надёжности и долговечности. Чтобы доступ в это пространство был свободным, устанавливается проем под названием подпечек. Изготавливается в форме арки из кирпича. Сверху засыпается теплоемкий материал. В большинстве случаев используется песок.

Сверху засыпки кладется под и горнило. Они изготавливаются из кирпичей без применения цемента – кладутся вплотную. Свод и дно горнила делают под небольшим уклоном в сторону устья.

Печурки устанавливаются на усмотрение хозяев. Такие проемы размещаются рядом с горнилом через стенку с расстоянием в половину кирпича. С помощью печурки, помещения быстрее прогреется. Также это позволяет ускорить процесс сушки вещей. Над печурками выкладывается еще несколько рядов из кирпича, а уже после устанавливают саму лежанку, располагающуюся над горнилом.

Как выложить голландку своими руками

Существует огромное количество разнообразных схем-порядовок голландки. Но есть моменты, которые объединяют их все:

  • очаг необходимо устанавливать на отдельное основание и закрывать его гидроизоляцией;
  • кладку первого ряда делать без использования раствора;
  • топочную часть печи строить только огнеупорными кирпичами, которые нельзя перевязывать с обычными;
  • использовать можно специальный раствор из глины или приобрести современную жаростойкую смесь, которую рекомендуют производители для строительства печей;
  • шов между огнеупорными кирпичами должен быть 3–5 мм, а между обычными — 5–8 мм;
  • дать печке высохнуть, на это нужно примерно две недели, причём все дверки в это время должны быть открыты.

Строительство фундамента

Если сравнивать голландку с другими печками из кирпича, то она имеет небольшую массу. Но всё равно ей нужно качественное надёжное основание. Лучшим вариантом станет использование монолитной плиты, которая дополнительно армирована. Её оптимальные размеры — 120х120 см.

Фундамент для голландки необходимо гидроизолировать

Сам процесс возведения основания проходит в несколько этапов:

  1. В первую очередь необходимо произвести разметку территории будущего основания.
  2. Затем выкопать котлован, глубина которого равна 0,6 м.

  3. Засыпать дно ямы щебёнкой, слой которой равен 150 мм, разровнять и уплотнить её.

  4. Уложить арматурную сетку с размером ячеек в 10–12 см.

  5. Там, где прутки пересекаются, установить вертикальный арматурный прут. Связать все стыки при помощи проволоки.
  6. Установить опалубку. Каждую её стену укрыть рубероидом.
  7. Залить бетон.

  8. Оставьте основание до полного застывания. Это займёт около месяца.

Как выполнить кладку печи своими руками

Чтобы подготовить раствор для кладки, необходимо:

  1. Просеять песок.
  2. Разбить большие глиняные куски, измельчить её и тоже просеять. В качестве сита можно использовать сетку от панцирной кровати или любое другое подобное изделие, ячейки которых примерно такого же размера. Глину необходимо залить водой и оставить на некоторое время. Вода, которая не впиталась, должна быть слита.
  3. Смешать глину с песком в одинаковых пропорциях, после того как она набухнет, и добавить сюда около 1/8 от всей смеси воды.

Перед тем как приступить к порядовке, застывшее основание необходимо покрыть гидроизоляцией, например, рубероидом. Оно должно быть идеально ровным, т. к. задаст направление всей конструкции. Только после того, как вы убедитесь в ровности фундамента, можете начинать кирпичную кладку.

Выполнять кладку печи нужно согласно схеме порядовки

Выполнять строительство нужно в следующей последовательности:

  1. Залить поверхность фундамента раствором из глины. Выложить первый ряд, который состоит из двенадцати кирпичей.
  2. Установить поддувальную дверцу, которую предварительно необходимо обмотать асбестовым шнуром. Крепить можно при помощи проволоки. Её нужно вставить в коробку и скрутить в два раза. В верхней части кирпича проделать отверстие, пропустить через него проволоку, загнуть её и переплести с кладкой.
  3. Второй ряд выложить согласно схеме-порядовке.

  4. Начиная с третьего ряда и заканчивая восьмым, кладку выполнить жаростойким кирпичом.
  5. Между третьим и четвёртым рядом уложить колосниковую решётку размером 20х30 см.
  6. Кирпичи четвёртого ряда уложить на ребро.
  7. Затем установить дверцу топки. Делать это нужно по тому же принципу, что и в случае с поддувальной дверцей.

  8. С четвёртого по седьмой ряды заднюю стенку голландки выкладывать на сухую. Это нужно для того, чтобы печку потом было удобно очищать.
  9. Седьмой ряд выложить кирпичом на 3/4 плашмя, но при выкладке задней стенки его ставить на ребро.
  10. Восьмой выложить скошенным кирпичом. Это можно делать и целым материалом, просто укладывать его наискосок. В этом месте заканчивается строительство топливника. Кирпичи этого ряда и последующих укладывать плашмя.
  11. Девятый ряд необходимо немного отодвинуть наружу. Таким образом расширяется площадь трубы.
  12. Десятым сформировать дымоход. Также необходимо установить основание под металлическую трубу.
  13. Кирпичи выложить согласно схеме-порядовке. В 16–17-м рядах необходимо соорудить отверстие для чистки. Тут же закрепить прочистную дверку по тому же принципу, что и дверцы поддувала и топки.
  14. 18–24-й ряды — сформировать оборотные каналы печки. Кладка этого элемента должна быть без выступов.
  15. 25–28-й ряды — каналы перекрыть путём сдвигания кирпичей понемногу в сторону. В 28-м ряду оставить отверстие под дымоходную трубу.
  16. При кладке 29-го ряда нужно установить заслонку.

  17. На 30-м ряду необходимо закончить кладку дымохода.

Рекомендации по использованию

В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:

  • нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
  • нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
  • держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
  • следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
  • нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
  • для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
  • периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
  • ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
  • перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
  • нужно своевременно чистить дымоход;
  • начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
  • предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
  • желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
  • складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

Видео об приготовлении раствора для кладки печи

Фундамент печи

Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.

Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

  • кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
  • кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
  • кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Пробный запуск

Когда постройка полностью просыхает, первые несколько дней ее топят по специальной схеме.

Спустя 7-10 суток после завершения выкладки, можно позже, но не ранее, внутри нее сжигают малое количество дров, плотно закрывая дверки, полностью открывая все заслонные детали.

Сперва используют не более 4,5 кг источника огня. Далее каждый день добавляют от 1 до 1,5 кг.

Иначе данный период называется временем принудительной сушки, которая не приводит к нарушению целостности построенной конструкции.

При проявлении первых нарушений целостности раствора для кладки никакие трещинки не трогают. Сперва должен закончиться первый отопительный сезон созданного агрегата, а потом уже можно исправлять мелкие недочеты.

Печь внутри домика в деревне при правильной кладке способна прослужить много лет, исправно обогревая жилище, помогая домовладельцам готовить пищу, спать на теплой лежанке и так далее. Но нарушение технологии кладки, неправильное начало эксплуатации приведет к неприятным последствиям в виде разрушений построения или печальному итогу – утечке угарного газа с последующим отравлением

Поэтому важно максимально точно составлять чертежи, придерживаться правил укладки, не торопиться. Если остались сомнения по поводу того, достаточно ли знаний, лучше проконсультироваться со специалистом по печной кладке

Далее можно выполнить декоративную отделку, например, в традиционном русском стиле.

Подробнее о том, как правильно отапливать дом при помощи печи показано в нижеследующем видео:

Источник: ledsshop.ru

Стиль жизни - Здоровье!