Розетка 3 местная скрытой проводки легранд

И первая из них: это выбор по стоимости

Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?

Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.

Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.

Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.

Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.

Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».

В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.

Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.

Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.

Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) – вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).

В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.

Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.

А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.

Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.

Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.

Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).

Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить

И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать

Подключение ТВ розетки Schneider Electric Unica

Технические характеристики телевизионных разъемов от Шнайдер Электрик:

Величина в децибелах указывает на ослабление или затухание сигнала.

Монтаж всех розеток необходимо начинать с разделки коаксиального кабеля. Оставляете в подрозетнике запас длиной 10-15см, остальное обрезаете.

Теперь самое главное определиться, сколько нужно снять изоляции. На какую глубину и сколько сантиметров.

Лучше всего замеры производить непосредственно на самой розетке. Для этого берет ее в руки, прикладываете провод чуть ниже смотрового отверстия и отмечаете маркером или ножом, линию реза на уровне пластиковой центральной вставки.

Срезать верхний слой изоляции можно как специально предназначенным инструментом

так и простым ножом.

Подобрать недорогую зачистку-стриппер для коаксиального кабеля можно на али-экспресс здесь.

Экран под изоляцией в телевизионных кабелях встречается в разных исполнениях:

только алюминиевая фольга

фольга с медной оплеткой

одна оплетка в виде тонких проводков

Если общий диаметр провода менее 7мм, то экран зачастую выворачивают наружу, чтобы обеспечить достаточный контакт с металлической поджимающей крышкой розетки.

Только имейте в виду, что со стороны внутренней части оболочки, фольга не проводит ток.

Отсюда проистекает основная ошибка многих электриков и телевизионщиков при подключении коаксиального кабеля – они прячут все жилки экрана за этой фольгой.

Поэтому, как минимум половина ее слоя должна быть вывернута верхней стороной наружу. В противном случае у вас попросту не будет контакта и ТВ сигнала.

Классификация

Штепсельные розетки отличаются по конструктивным особенностям, электрической схеме, числу колодок и иным параметрам. Рассмотрим подробнее каждый из признаков.

По типу конструкции

Конструктивно устройство бывает двух видов:

Скрытой установки. Углубляется внутрь стены, а снаружи находится только внешняя часть с местом для вставки штепселя. Крепление узла происходит с помощью лапок, которые с одной стороны упираются в элементы устройства, а с другой — к основанию (к примеру, стене или установочной коробке). Для регулировки крепления применяется специальный винтовой зажим.
Наружной установки. В отличие от рассмотренного выше вида, конструктивные элементы такого узла находятся снаружи. Для крепления применяются винты, удерживающие изделие на поверхности. Электрическая часть надежно защищена пластмассовым корпусом. В качестве дополнительных опций может применяться подсветка, крышка от детей, таймер выключения и т. д.
Переносные. По сути, это удлинители, представляющие собой вилку и розетку, соединенную шнуром определенной длины.

По электрической схеме

Штепсельные розетки отличаются по наличию контакта, соединяющего металлическую часть электроприемника с заземлением.

Выделяется два вида:

С заземлением (три контакта). Применяется в квартирах, домах или иных объектах, где имеется заземляющий контур с низким сопротивлением. Конструкция выполнена таким образом, чтобы заземление происходило раньше подачи напряжения на штепсельную вилку и само оборудование. Особенность обусловлена требованиями безопасности. Применяется для подключения оборудования с металлическим корпусом: стиральная машинка, электрические плиты и т. д.
Без заземления. Их легко определить по наличию двух контактов. Здесь не предусмотрено заземляющего разъема, что снижает уровень безопасности при пользовании устройством. В случае попадании фазы на токопроводящий корпус человек может оказаться под напряжением.

По количеству колодок

Конструктивно штепсельные розетки отличаются по числу колодок для подключения.

Они бывают:

Одноместные. Применяются для включения только одного прибора. Для увеличения числа разъемов можно использовать переноски или тройники.
Двухместные и более. В таких электрических узлах возможно подключение двух и более приборов. Наиболее распространенный вариант — двух- и трехместные розетки.

По типу зажима провода

Важный момент при выборе — тип входных контактов.

Они бывают:

Винтовые. Степень затяжки провода регулирует человек.
Безвинтовые. Особенность — зажатие провода с помощью специальных пружин. Считаются более надежными, ведь в процессе эксплуатации степень сжатия не уменьшается от вибраций или других воздействий.

Дополнительные особенности

Кроме уже рассмотренных признаков, штепсельные розетки классифицируются и по другим параметрам:

По количеству полюсов — двух и трех полюсные.
С защитным контактом или без него. Особенность — наличие металлических элементов, соединенных с заземляющим контуром.
По наличию шторок. Особенность — наличие специальных заслонок, защищающих детей от попадания напряжения. Открываются только при одновременном сильном нажатии на оба элемента.
По материалу выходных и входных контактов. Изготавливаются из латуни или бронзы.
Со свитч (RJ-45) и без него. В некоторых моделях предусмотрен разъем для подключения сетевого оборудования.
По наличию тумблера. Конструктивно предусмотрен выключатель, с помощью которого можно подавать и снимать напряжение с контактных соединений.
Для переносных ламп. Используется для подачи пониженного напряжения (12 В, 24 В) и имеет иную конструкцию во избежание ошибочного включения переносной лампочки в сеть 220 В.
По наличию подсветки. В таких девайсах предусмотрен светодиодный источник света, упрощающий подключение в полной темноте. Часто устанавливаются в спальне, прихожей или гостиной.

Приведенная выше классификация позволяет понять многообразие и важность штепсельных розеток и быстрей определиться с покупкой. Как по схеме подключить проходной выключатель: одноклавишный, двухклавишный, как обычный, схемы, критерии выбора

Как по схеме подключить проходной выключатель: одноклавишный, двухклавишный, как обычный, схемы, критерии выбора

Маркировка IP и NEMA/UL: расшифровка

При выборе штепсельной розетки обратите внимание, для какого помещения одна предназначена. К примеру, требования к изделию для ванной комнаты и зала будут отличаться

В первом случае нужен водостойкий вариант, а во втором — стандартная розетка без особых излишеств.

Для удобства применяется два вида маркировки:

IP — расшифровывается как Internetional Perfection (международная защита). Применяется почти во всех странах мира.
NEMA/UL — National Electrical Manufacturers Association или Национальная ассоциация производителей электроэнергии. Используется в большей части в США, но иногда используется и в Европе.

После буквенных обозначений идут цифры, которые показывают степень защиты от влаги и пыли. Ниже приведем расшифровку для каждого из видов маркировки.

Расшифровка IP

Возле буквенного обозначения IP ставится две цифры. Первая показывает пыле-, а вторая влагозащищенность.

Для примера рассмотрим IP XY, где X и Y — цифры от 0 до 6 в первом случае и от 0 до 8 во втором.

Расшифровка Х (пылезащищенность):

0 — нет защиты;
1 — не пропускает частицы размером более 5 см;
2 — защищает от случайного проникновения твердых тел величиной до 1,25 см (защита пальцев);
3 — защита от тел величиной свыше 2,5 мм (кабель, провод, инструмент);
4 — исключает проникновение элементов больше 1 мм (спицы, пинцеты, тонкие провода);
5 — защита от пыли;
6 — максимальная пылезащищенность, в том числе от самых мелких элементов.

Расшифровка Y (влагозащита):

0 — нет защиты;
1 — предотвращение вертикального падения воды;
2 — защита от попадания внутрь капель при падении под углом до 15 градусов;
3 — устойчивость к каплям, падающим под углом до 60 градусов;
4 — защита от попадания брызг (без привязки к углу);
5 — стойкость к водной струе под разным углом;
6 — исключение попадания воды при сильном и частом воздействии (к примеру, морских волн);
7 — сохранение герметичности при работе под водой на глубине до одного метра;
8 — защита от воды при погружении более чем на метр;
9 — предотвращение КЗ даже при долгом погружении вне зависимости от давления.

Иногда в этой маркировке применяется еще одна цифра, которая показывает ударостойкость корпуса.

Такая особенность характерна для промышленной сфере, но в бытовом секторе это не имеет большого значения.

После цифр могут стоять еще буквы:

W — дополнительные средства защиты;
М — пройдена проверка от попадания воды;
S — проверка выполнена в нерабочем состоянии при попадании влаги;
H — устройство высокого напряжения и т. д.

Для примера самая простая розетка имеет обозначение IP 30. Это означает, что она не пропускает тела размером больше 2,5 мм и не защищает от влаги. Для «влажных» комнат или монтажа на улице необходимо искать более надежные варианты.

Маркировка NEMA/UL: расшифровка

Как отмечалось, эта маркировка применяется в США и в редких случаях на территории Европы. Здесь при обозначении используется цифра и буква. Приведем краткую расшифровку и соответствие с IP.

Значение цифр после маркировки Nema:

1 (IP 20, 30) — защищена от грязи, прикосновения пальцами;
2 (IP 21, 31) — используется в помещениях, где имеется риск попадания грязи и влаги на поверхность;
3 (IP 64) — применяется для монтажа вне помещения, защищена от временного воздействия тонкой пыли, влаги и обледенения;
3R (IP 32, 34) — выдерживает временное обледенение и попадание осадков;
3S (IP 64) — защищена от действия осадков, пыли, ветра, снега и обледенения без потери функциональности;
4 (IP 56, 65, 66) — применяется для установки вне помещения и возле дороги, где имеется риск попадания воды или грязи;
4X (IP 56, 65, 66) — выдерживает сильные осадки, ветер, пыль, струи воды, обледенение без риска коррозии;
6 и 6P (IP 65, 66, 67) — подходит для работы под водой длительные временные промежутки, но на небольшой глубине;
11 — для объектов с агрессивной средой и риском появления коррозии;
12 и 12K (IP 52, 65) — применяется для внутреннего монтажа, имеется защита от грязи, пыли и капель жидкости;
13 (IP 54, 65) — для установки внутри помещений, где имеется риск попадания грязи, пыли, воды, масла, охладителей.

Имея под рукой такую информацию, проще выбрать штепсельную розетку и не ошибиться со степенью защиты.

Влагозащищенная розетка

Такой тип розеток обычно устанавливается в ванной комнате или другом помещении с повышенным уровнем влажности. В Леруа Мерлен влагозащищенные розетки предложены на данный момент таким ассортиментом:

Розетка встраиваемого типа марки Легранд Структура. Предусмотрено заземление и шторки. Степень защиты – IP-44. Стоимость – 513 рублей.
Розетка встраиваемого типа Легранд Валена в белом цвете. Предусмотрено заземление, есть защитная крышка. Стоимость – 608 рублей.
Розетка встраиваемого типа марки Шнайдер Электрик. Предусмотрены шторки, крышка и заземление. Товар белого цвета. Стоимость – 1 005 рублей.
Розетка встраиваемого типа марки Легранд Структура. Предусмотрено заземление. Стоимость – 623 рубля. Изделие предложено в черном и коричневом цвете.

Кто поддерживает горение а кто нет?

Все «подопытные» произведены в России или в Украине. А как известно пластик у нас может быть самый разный, и результат непредсказуемый. Я сымитирую нагрев проводки и возгорание.

Для этого достаточно сначала их слегка разогреть и посмотреть, как они себя будут вести под нагревом. А потом подвергнуть их открытому огню. Равномерно прогрев их горелкой буквально 20 секунд, пластик всех корпусов начал плавиться. А еще через 20 секунд легко загорелся.

Горят абсолютно всё. И горят и распространяют огонь прекрасно. Никакие они не самозатухающие. И даже Schneider и Legrand горит. Есть у вас проводка начнет греться, разогреет пластик до возгорания, они прекрасно будут его поддерживать…

Единственное что положительно влияет на время выгорания, так это толщина пластиковой стенки. Те что подороже и потолще – воспламеняются позже остальных и горят дольше. А то что не распространяет горение – не правда. Удивили меня наши производители. Всё горит почти одинаково. Нет никакой разницы.

Остается надеяться что у Вас качественная автоматика, которая сработает раньше, чем прогреется подрозетник до воспламенения. Тут конечно лучше взять толстостенные модели.

Встраиваемые розетки

Ассортимент товара разнообразный и предложен почти 4 сотнями изделий. Стоимость встраиваемых розеток в Леруа Мерлен варьируется в диапазоне от 47 до 2 038 руб. за шт.

Больше всего товар в этом разделе представлен такими производителями, как Биэлектрика, Легранд, Лексман, Реон, Веркель, Шнайдер Электрик и другие. Представлено 14 серий товара.

Цветовая гамма отличается разнообразием (более 12 цветов), но самыми востребованными являются розетки белого, бежевого, коричневого, черного, серого и серебристого цвета.

Большинство вариантов изделий не имеют заземления, встраиваемой крышки и шторок.

Удлинитель SONNEN U-133GS, 3 розетки, c заземлением, выключатель, 10 А, 3 м, черный, 513266

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 3 м.
Максимальный ток нагрузки: 10 А.
Суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт.
Номинальное напряжение: 220 В.
Номинальная частота напряжения сети: 50 Гц.
Производитель: Китай.

Сопутствующие товары
Аналоги
Подробная информация

Тип лампы: светодиодная.
Серия: PH-307.
Тип крепления: подставка.

Назначение: авто, для любых поверхностей, оптика, пластик, смартфон, телевизор, экран монитора.
Количество салфеток: 100 шт.
Тип: влажные.

Тип устройства: тройник.
Количество розеток: 2 шт..
Максимальный ток нагрузки: 10 А.

Тип коврика: тканевый.
Количество дизайнов: 8 шт..
Цвет коврика: ассорти.

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 5 м.

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 3 м.

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 1.8 м.

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 3 м.

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 3 м.

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 5 м.

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 5 м.

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 3 м.

Характеристики

Тип устройства: удлинитель.
Количество розеток: 3 шт..
Длина шнура: 3 м.
Максимальный ток нагрузки: 10 А.
Суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт.
Номинальное напряжение: 220 В.
Номинальная частота напряжения сети: 50 Гц.
Наличие заземления: да.
Защитные шторки на розетках: да.
Клавиша выключателя на корпусе: да.
Подключение: к розеткам евростандарта.
Сечение провода: 3×0,75 мм.
Степень защиты: IP20.
Материал корпуса: негорючий пластик.
Цвет: черный.
Длина: 270 мм.
Ширина: 85 мм.
Высота: 40 мм.
Вес: 0.545 кг.
Гарантия: 12 месяцев.

Описание

Высококачественный удлинитель SONNEN U-133GS предназначен для использования в быту, в офисе, на даче для подключения электроприборов различного назначения: осветительные приборы, бытовая техника, электроинструмент и т.д.

Сетевой удлинитель оснащен 3 евророзетками. Максимальный ток нагрузки подключенных устройств может достигать 10 А. В сочетании эти параметры позволяют безопасно подключать к удлинителю до 3 электроприборов. Длина кабеля – 3 метра, что позволит использовать удлинитель как внутри помещения, так и снаружи. Рабочая частота модели составляет 50 Гц, а напряжение – 220 В. Эти показатели являются стандартными для такого типа устройств. Материал изготовления корпуса удлинителя – прочный, негорючий ABS-пластик белого цвета. Это делает использование аксессуара безопасным. Толщина сетевого провода – 3×0,75 мм. Габариты — 250×81×50 мм, вес – 0,397 кг.

голоса

Рейтинг статьи

Отличия по системе фиксации

Простые подрозетники на которых не предусмотрено никакого крепежа. У них нет ничего. На некоторых могут идти в комплекте саморезы под крепеж розетки, а самой фиксации к стене у подрозетника нет.

Так вот простые подрозетники подойдут для большинства монолитных и кирпичных стен.Для установки в гипсокартонные стены (и другие, пустотелые в том числе) на донышке подрозетника присутствуют металлические «усики», которые при первом повороте отвертки поворачиваются и выскакивают из пазов.

И когда Вы будете закручивать его в стене, он сам себя будет зажимать, двигаясь строго в направлении оси. В закрученном состоянии он себя усиками зажмет и будет «туго сидеть» на месте. Это самый ходовой вариант установки в гипсокартон.

Продаются и подрозетники с пластиковыми усиками увеличенного размера. В этом случае установка производится путем их зажимания пальцами внутрь. При нажатии они утапливаются в корпус, который вставляется в стену, и затягиваются дальше той же «христианской» отверткой или шуруповертом.

Зажимные усики есть и не только пластиковые, но и металлические. Но работают они, на удивление, гораздо хуже, потому что полноценно не ложатся (не утапливаются) в свои пазы (и даже не забиваются) и рвут гипсокартон в месте установки. Я предпочитаю первый вариант.

Как выбрать штепсельную розетку с учетом технических характеристик

При выборе устройства разберитесь с основными техническими характеристиками. О них можно судить по обозначению устройства.

При выборе нужно обращать внимание на ряд параметров:

ток, А;
напряжение, В;
защита (IP);
наличие заземления;
климатическое исполнение;
габаритные размеры;
количество полюсов.

Рассмотрим пример обозначения — РШ-Ц-20-0-01-10/220. Название свидетельствует о том, что в ваших руках розетка штепсельная со следующими параметрами:

тип — утопленный;
назначение — открытая проводка;
количество фаз — одна;
заземление — есть;
сеть — 220 В, 50 Гц.

Еще один пример с РС-16-006:

напряжение — 250 В;
защита — IP20;
ток — 16А;
климатическое исполнение — УХЛ4;
габаритные размеры — 80х80х30;
число полюсов — два.

При покупке устройства важно учесть ряд дополнительных критериев:

Производитель — Schneider Electric, Legrand, IEK, ABB, Светозар и другие.
Назначение — силовые, кабельные, информационные, компьютерные, акустические, радио, телефонные и т. д.
Материал — пластик, алюминий, резина, керамика, дерево, металл и т. д.
Количество мест — одинарные, двойные, тройные, четверные.
Заземление — есть или нет.
Тип проводки — открытая, скрытая.
Способ установки — внутренний, наружный.
Конструктивные особенности — встроенные, накладные.
Тип размещения — переносные, стационарные, к примеру, розетки в пол https://elektrikexpert.ru/rozetki-v-pol.html.
Степень защиты по IP (44, 54, 55, 66 и т. д.).
Крышка — с ней и без нее.
Производитель — Россия, Китай, Германия, Польша и т. д.
Максимальный ток — до 32 А.
Цвет — от белого до черного.
Размеры.

На практике учитывать все критерии не обязательно. Достаточно смотреть на главные параметры — тип монтажа, максимальный ток, наличие заземления и степень защиты.

Розетка с USB

Представлен ассортимент разных марок и с разными характеристиками. Это один из самых распространенных современных видов розеток.

Самый бюджетный вариант розетки в этом сегменте – Gunsan Eqona. Предусмотрено два входа USB, которые пользователь может применять для зарядки телефонов, планшетов, видеокамер и иных подобных устройств. Производится в Турции, предусмотрено заземление. Покрытие поверхности – глянцевое, в качестве основного материала используется АБС-пластик.

Самый дорогой вид розетки в этом разделе каталога – встраиваемый вариант марки Зенит в цвете антрацит. Для фиксирования элемента предусмотрена специальная накладка. Производится во Вьетнаме, есть заземление, но не предусмотрена крышка или защитные элементы. Поверхность имеет глянцевый вид, основной материал изготовления – АБС-пластик.

Монтаж телевизионной розетки

Поскольку в современных интерьерах не принято оставлять на виду провода, телевизионный кабель на всем пути прокладки от входа в квартиру до места будущей установки телевизора обычно прячется в стену. Конец его венчается подрозетником, в который впоследствии и будет проводиться установка тв розетки. Как установить подрозетник необходимо ознакомиться в статье.

Чтобы упростить дальнейший монтаж и подключение тв розетки, оставьте торчащим из подрозетника свободный конец кабеля длиной около 30 см.

Прежде чем начинать подключение ТВ розетки, необходимо подготовить торчащий из подрозетника антенный кабель. С помощью ножа снимите с него внешнюю изоляцию на длину около 2,5 см. Сдвиньте немного вниз медную оплетку и отверните находящуюся под ней алюминиевую фольгу так, чтобы она закрывала часть меди.

Далее необходимо снять изоляцию с центральной жили антенного кабеля. Чтобы обеспечить надежное подсоединение, длина оголенного конца провода должна составлять около 8 мм. Остаток можно просто срезать.

Дальнейший монтаж будет зависеть от типа выбранной вами розетки. У ряда производителей конструкция включает в себя фиксирующую крышку и скрывающуюся под ней клемму. Открутите крепежный винт крышки, откиньте ее, вставьте центральную жилу кабеля в клемму до упора и как следует затяните винт, прижимая провод.

Другие модели розеток оснащены петлей-фиксатором для оплетки кабеля и винтом для крепления центральной жилы. Перед тем, как подключить оголенный конец провода, проденьте его в фиксирующую петлю. Затем расположите центральную жилу около винта и затяните его. Предварительный монтаж закончен, осталось только установить розетку в подрозетник.

Подключение ТВ розетки видео обязательно смотрите ниже:

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать – портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.

Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию – чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.

Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.

И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.

Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».

Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? – да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.

Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU

При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA

Что такое штепсельная розетка, где применяется

Термин «штепсельная розетка» подразумевает устройство, необходимое для питания электрических приборов. Используется для стационарной установки и состоят из нескольких элементов — лапки для крепления, винта, основания и токоведущей части.

Задача штепсельной розетки — обеспечение контакта между вилкой электрического прибора и металлической контактной группой, находящейся под напряжением электрической сети. По сути, все розетки для питания электрооборудования называются штепсельными.

Изделие применяется везде, где необходимо подключение аппаратуры к сети однофазного переменного тока (220 В, 50 Гц) с заземлением или без него. Устанавливается в квартирах, офисах, магазинах, лабораториях, торговых центрах, домах и других помещениях.

Установка штепсельной розетки

Несмотря на видимую простоту, установка штепсельной розетки вызывает ряд трудностей у новичков. Во избежание ошибок необходимо знать требования ГОСТ, правила установки и иметь перед глазами инструкцию по монтажу. Рассмотрим эти моменты подробнее.

Основные требования и нормы:

одна розетка на 6 кв. м помещения (для коридора — одна на 10 кв. м);
на кухне — от трех и более розеток на ток 6 А, а также одна на 10А с заземляющим контактом (условие актуально для площади до 8 кв. м);
для кухни более 8 кв. м необходимо от четырех и более розеток на 6А;
при наличии электроплиты необходима установка розетки на 25А.
при наличии электродуховки – 16А.

Правила установки штепсельных розеток:

высота — от 0,3 до 0,8 м от уровня пола;
при наличии заземления расстояние от газовой трубы до изделия — более 0,5 м;
если в доме есть дети, рекомендуется установка розеток на максимальной высоте (в пределах допустимого уровня);
при установке одно- или двухместных розеток применяется пластмассовый или металлический корпус (резерв провода — от пяти до шести сантиметров);
при подключении параллельно нескольких розеток применяется схема «шлейф» или индивидуальное подключение;
в случае установки двух и более розеток рекомендуется использовать соединяющиеся друг с другом короба.
расстояние розетки до дверного проема в ванной — от 0,6 м и более.

Процесс установки штепсельной розетки встроенного типа:

Выключите автомат, через который идет питание на квартиру.
Определитесь с местом размещения изделия и нанесите разметку.
Сделайте отверстия с помощью сверла (специальной насадки) и электродрели. Выдолбите проем.
Установите специальную коробку в отверстие и закрепите ее, оставив место для ввода проводов. Используйте для фиксации гипсовый клей или раствор штукатурки.
Протяните провода через специальное отверстие.
Замажьте отверстия имеющимся раствором.
Дождитесь застывания раствора (10-15 минут).
Удалите лишний раствор около подрозетника.
Закрепите провод скобой или хомутом.
Зачистите края провода по 10-15 мм.
Подключите к колодке ноль, фазу и землю (если она предусмотрена).
Зафиксируйте провода, а лишнюю часть спрячьте.
Закрепите колодку в коробке для розетки с помощью винтов и раздвигающихся ламелей.
Как устанавливать розетки в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

При наличии розетки наружного типа алгоритм действий проще:

Отключите питание сети.
Сделайте отметки на стене под размеры изделия.
Снимите крышку с корпуса.
Прикрутите основную часть к стенке. Для надежности продолжите между стеной и розеткой кусок паронита или гипсолита.
Подключите провода и спрячьте их в короб.

Как видно из примера, монтаж штепсельной розетки прост и не занимает много времени.

Зная, что такое штепсельная розетка, в чем ее особенности и виды, вы сможете выбрать подходящую модель и установить ее без привлечения электриков.

Главное — быть внимательным во время монтажа и не торопиться с подключением.

Розетка телевизионная TV+FM+SAT Проходная Legrand Valena белая 774437

1 701.00 руб. 1 190.70 руб.

Описание
Характеристики
Отзывы (0)

Розетка Legrand Valena TV-FM-SAT проходная

Механизм телевизионной розетки, проходной TV-R-SAT 774437 продается без рамки. Установочная рамка приобретается отдельно. Розетка Legrand Valena TV-FM-SAT проходная 774437 является проходной ТВ-Радио-САТ розеткой с затуханием 10dB и рассчитана на схему разводки по типу — «шлейф». По этому типу разводки телевизионный кабель идет последовательно от одной телевизионной розетки к другой. В начале и в середине такой цепи устанавливаются проходные ТВ розетки, а последняя (на конце телевизионного кабеля) устанавливается оконечная розетка. Эта схема разводки позволяет сэкономить кабель. Непосредственное подключение к самому механизму розетки TV-R-SAT 774437 происходит одним телевизионным кабелем. Сигналы от эфирного телевидения, радио и от спутниковой антенны соединяются специальным блоком-смесителем в распределительном щите и приходят к ТВ-Р-САТ-розетке одним кабелем, а уже сама розетка разделяет эти сигналы на соответствующие разъемы своего механизма.

Розетка 774437 оснащена разъемами диаметром 9,5 мм:

TV-выход — штекер («папа»)
Radio-выход (радио) — гнездо («мама»)
SAT-выход (Спутниковый)-IF+IF2

Розетка Legrand Valena TV-FM проходная является самой простой ТВ-Радио-САТ розеткой с затуханием 10dB и рассчитана на схему разводки по типу — «шлейф». Частоты пропускаемые розеткой:

TV-штекер 4-862 МГц
Radio-гнездо 87,5-108 МГц
SAT-выход (Спутниковый) 950–2400 МГц

Устанавливается розетка в стандартную монтажную коробку скрытого монтажа. Для настенного монтажа механизма следует использовать специальные коробки открытого монтажа (артикул 776181). Механизмы всех розеток оснащены надежным креплением на винтах и на захватах. Рамка защелкивается на механизме. Ее конструкция позволяет регулировать глубину посадки до 2 мм (например: если механизм установлен в стену с тканевым покрытием). Чистку лицевой панели розетки и рамки нужно производить влажной тканью. Запрещается использование агрессивных и коррозийных химических веществ.

Чистку лицевой панели выключателя и рамки нужно производить влажной тканью.Запрещается использование агрессивных и коррозийных химических веществ.

Суппорт выключателя изготовлен из оцинкованной стали.

Контактная группа — AgNi (без содержания кадмия, являющегося элементом загрязняющим окружающею среду).

Цвет лицевой панели розетки: белый (RAL 9003)