Начало
Поскольку перепад высот достаточно большой выбор пал на цементно-песчаную стяжку, ибо наливные полы по моим расчётам вышли бы на 70+ т. р. (причём работа бы составила только 15-20 тыс. руб.).
Основной перепад был в коридоре. Видимо перекрытия заливали в несколько этапов.
Дверной порожек был успешно сдолблен с помощью перфоратора и молотка.
Устройство стяжки начали с тщательной уборки. Сначала сухой, затем влажной. Для лучшего сцепления плиты с будущей стяжкой всю поверхность обильно обработали Бетонконтактом.
По всему периметру наклеили подобие демпферной ленты, которую после застывания стяжки обрезают канцелярским ножом. Лента позволит избежать трещин при усадке здания. Ездил по многим магазинам, так её и не нашёл. Пришлось взять что-то вроде подложки под ламинат (Изолон вроде) толщиной 5 мм и разрезать рулон на 10-сантиметровые кольца. Клеил малярным скотчем, клеилось плохо
Крепление арматурной сетки
Стяжку решили делать армированную, т. к. в некоторых местах её толщина была всего лишь 3-3.5 см. Вроде по СНиП стяжку толщиной больше 5 см армировать не нужно. Кто-то говорил «и без сетки сойдёт», но для успокоения решил положить. Для себя же делаем
Использовал обычную кладочную сетку с ячейками 50*50. Позже понял, что лучше было взять рулоном типа рабицы, т.к. в транспортировке она оказалась бы намного удобнее (правда дороже). Для крепления сеток к основанию использовали вот такие дюбель-клинья. Просверлил, вставил, забил. Очень удобно. На квартиру ушло примерно 200-300 штук. Лучше брать коробками по 100 шт, дешевле в разы по сравнению с упаковками по 10 шт.
Сетки располагали внахлёст на 1 звено. При бурении отверстий сожгли об арматуру 4 бура (6 диаметр) для перфоратора. Первые два были китайские, ушли 3 шт на комнату. Последний немецкий продержался подольше, но и стоил в 2-3 раза дороже.
Помимо крепления по контуру делали ещё 3-4 точки. Маячки выставляли по лазерному уровню.
Выставление маячков
Использовали цемент марки М 400 в пропорциях 1 к 3 (1 ведро цемента на три ведра песка). Для первоначального закрепления маячков раствор делал погуще, чтобы маячки не утопали. Эту работу лучше делать вдвоём (а лучше втроём, т.к. выставлять их по уровню непросто).
Цементные лепёшки делали через 15-20 см, после чего можно было отдыхать денёк, чтобы маячки и лепёшки схватились. На следующий день обкладывали маячок по всей длине, затем снова ждём день. В спальне кладочную сетку использовать не стали (но бетонконтактом обработали), т.к. комната была первая (забыли) и толщина стяжки около 6 см (успокоились).
Заливка стяжки
Месили в бетономешалке. Растаскивали небольшими ваннами.
Для заливки основной массы стяжки использовали раствор консистенцией напоминающий влажный крупнозернистый песок. Вообще, чем меньше воды, тем прочнее в конечном итоге будет стяжка: для гидратации цемента раствор взял нужное количество воды, когда мы получили однородную массу, остальная же вода будет в несвязанном состоянии. После твердения эта влага испарится, а в стяжке останутся поры, что приведёт к уменьшению прочности стяжки. Вообще тут нужно найти грань между удобством укладки и использовании наименьшего количества воды.
Ну а дальше дело техники: накладываем и разравниваем по готовым маякам. На поверхности после вибраций и утрамбовки правилом будут появляться излишки воды, которые нужно сгонять с поверхности этим же правилом. Не стоит усердствовать и сильно давить на маяки, иначе толку от такой стяжки не будет.
В спальне и зале по плану была паркетная доска. Толщина от стяжки была: подложка (2 мм) + паркетная доска (7 мм) = 9 мм. На кухне и в коридоре керамогранит: слой плиточного клея (4 мм) + керамогранит (9 мм)=13 мм. Пороги мы не любим, поэтому пришлось делать перепад 4 мм между комнатами и коридором. Чтобы не было расхождений после комнат приступили к коридору, что оказалось очень неудобно.
На следующий день после заливки затираем неровности, выступившие после застывания и спустя 5-6 часов накрываем плёнкой.
В идеале на стяжку не должно попадать прямых солнечных лучей, раз в пару дней её нужно смачивать водичкой и много других нюансов. Но мы ограничились накрытием плёнкой. Такая стяжка должна сохнуть примерно 3-4 недели, но столько времени у нас не было
Важно продумать где будет стык двух уровней. По уму он должен быть прямо под будущей дверью, т
е. посередине перегородки.
Ударный способ
Рассматриваемая методика предполагает откалывание фрагментов стяжки с последующим их удалением. Для выполнения таких работ исполнителю нужен ударный электроинструмент, который можно заменить простой кувалдой или ломом – при условии, что решение задачи не требует высокой производительности. Также необходимо заметить, что описываемый способ подходит только в тех случаях, когда бетонная поверхность не усилена армирующими элементами.
Для того, чтобы выполнение работ с отбойным молотком или другими ударными электрическими инструментами соответствовало всем нормам безопасности, исполнителю желательно применять следующие средства индивидуальной защиты:
- респиратор;
- комбинезон из плотного материала;
- противошумные вкладыши («беруши»);
- антивибрационные перчатки;
- очки.
Выполняя ударный демонтаж старой стяжки, нужно придерживаться несложной последовательности действий, представленной ниже:
- инструмент необходимо надежно зафиксировать в руках, выбрав при этом максимально устойчивое положение;
- удаление выравнивающего слоя рационально начинать с дальнего угла помещения;
- обороты используемого оборудования нужно повышать постепенно;
- от стяжки желательно откалывать как можно меньшие фрагменты, продвигаясь без спешки;
- отколовшиеся куски старой основы напольного покрытия рекомендуется убирать сразу, используя мешки для строительного мусора или другие подходящие изделия.
Не стоит забывать и о том, что ударный инструмент необходимо держать только за те участки, которые тщательно заизолированы
Данная мера предосторожности помогает избежать поражения током исполнителя, случайно попавшего зубилом отбойного молотка в скрытую проводку
Еще одним моментом, учет которого нужен в подобной ситуации, является неизбежный нагрев используемого электроинструмента. Дабы избежать выхода дорогостоящего оборудования из строя, ему нужно давать «передышку», продолжительности которой достаточно для охлаждения оснастки. Рекомендуемая длительность таких перерывов – порядка 5 минут, после каждых 10 минут работы инструмента.
Демонтаж полов в квартире: слом старой цементно-песчаной стяжки
Это единственный пол, который может быть легко сломан не только перфоратором, но и ломиком – если, конечно, он не был залит качественно и под ним отсутствует гидроизоляция. В таких ситуациях демонтаж стяжки пола может превратиться в сущий кошмар – ее придется крошить по маленьким кусочкам, что займет массу времени. Такое бывает редко, так как большая часть старых цементно-песчаных оснований пола делалась халатно – мало того, даже самый последний рабочий пытался сэкономить цемент, дабы унести на дачу и там его использовать для своих целей. Такие стяжки снимаются, как говорится, коржом – достаточно разбить 0,5 кв.м, а дальше поддеваете ломиком, приподнимая над полом, и бьете по стяжке кувалдой. Стяжка разлетается на аккуратные куски, которые удобно складировать в мешки – в принципе, можно поколоть сверху тем же ломом или перфоратором.
Другое дело – добротная, сделанная как для себя стяжка. Просто так ее можно не одолеть, особенно если она подвергалась длительному воздействию влаги, что бывает в ванных комнатах и туалете. Такая стяжка пола имеет синеватый или зеленоватый оттенок – отколоть от нее большой кусок невозможно. Только крошить на мелкие части, постепенно соскабливая фрагмент за фрагментом – не завидую тем людям, которым по воле судьбы придется столкнуться с таким основанием пола. Поневоле задумаешься о производстве взрывных работ – шутка, но с таким полом подобные мысли действительно приходят.
Демонтаж полов в квартире фото
Есть еще один вид стяжки пола, который встречается в высотках советского образца – наподобие гипсовой стяжки. Она ломается легко, если не использовать для этой цели перфоратор или лом – эти инструменты оставляют в ней только дырки, но эффекта раскалывания не создают. Ее просто нужно бить кувалдой – один удар и она трескается. Потом останется только собрать ее с перекрытий лопатой и упаковать в мешки для утилизации.
Ремонт стяжки пола
Причины разрушения бетонного пола:
- вспучивание грунтового основания. Риск трещинообразования увеличивается, если стяжка находится в неотапливаемом помещении. Такие проблемы возникают вследствие плохой подготовки грунта, — недостаточное уплотнение, несоблюдение уровня залегания водоносного горизонта, отсутствие или брак гидроизоляции. В этом случае проводится капитальный ремонт, с устранением всех причин дефектов и строительством новой конструкции;
- отсутствие ухода на стадии созревания залитого раствора. Это ведет к развитию усадочных напряжений, вызывающих отслоение и образование трещин. Отслоения также возникают вследствие неграмотной подготовки основы. В ходе ремонта часто используют материалы, обеспечивающие компенсационную усадку;
- старые стяжки, не выдержавшие фактические нагрузки, действие химических веществ и проч. Если количество дефектов невелико, реализуют комплекс мер по обеспыливанию, ремонту выбоин, трещин, упрочнение полимерными или химическими составами. Если проблемы глобальные, покрытие не сможет выносить эксплуатационные нагрузки и стяжка меняется на новую.
Если на поверхности есть участки с обнаженной арматурой, металл зачищают и наносят антикоррозионную защиту
Технология и материалы выбирают с опорой на фактическое состояние поверхности, эксплуатационные нагрузки. О стандартных схемах говорить сложно, — все зависит от типа объекта, требований к конструкции, финансовых затрат. Возможно, потребуется инструментальное обследование старой стяжки. Тем не менее, свод мероприятий можно подразделить на комплексный и локальный.
Локальный ремонт. Работы проводятся на фоне отдельных разрушений бетонной стяжки. На участках повреждений устраивают технологические заплаты, в том числе по трещинам, выбоинам, швам. Реализуется устранение неровностей, разрушений верхнего слоя, если требуется, проводится смена коммуникаций.
Комплексный ремонт. Осуществляется при длительной эксплуатации помещений, во время полной реконструкции бетонной стяжки на фоне большого объема разрушений. В ходе ремонта полностью устраняются все дефекты, проводится выравнивание, упрочнение, восстановление. Подразумевается нанесение финишных покрытий.
Гидроизолирующие мероприятия
Гидроизоляция имеет большое значение, если помещение расположено над сырым подвалом или в помещениях, где возможны протечки (саузлы, кухни). Правильно выполненная гидроизоляция защитит от неприятных сюрпризов.
Также защита от высокой влажности необходима и для самого бетона, поскольку влажность может привести к образованию плесени и постепенному разрушению.
Поэтому в сырых помещениях необходимо между основанием и стяжкой предусмотреть гидроизолирующий слой.
Обычно применяются обмазки на основе битума, гидроизолирующие грунтовки или пропитки, либо рулонные материалы для приклеивания или наплавления.
Гидроизоляция также защищает бетонную смесь от вытягивания влаги основанием.
Гидрофобным можно сделать и сам бетон. Так называемую объемную гидроизоляцию обеспечивает добавление специальных гидрофобизирующих добавок в раствор.
Как сделать пол в квартире без демонтажа деревянного покрытия
Если в напольном покрытии имеются отошедшие или прогнувшиеся половицы, их ремонт осуществляется посредством забивания в новых местах гвоздей под углом 60-70 градусов. Однако такого ремонта хватит на 2-3 года. Спустя некоторое время под воздействием постоянной умеренной нагрузки шляпки гвоздей будут подниматься. Их придется загонять обратно.
Если в напольном покрытии имеются прогнувшиеся половицы, их ремонт осуществляется посредством забивания гвоздей в новых местах
Причиной прогиба доски в центральной части может послужить разрушение лаговых балок под половицами. В таком случае ремонт деревянного пола в хрущевке осуществляется посредством использования опорных штифтов. Для этого определяется линия прохождения лаговой балки под половицей. Далее выполняется отверстие диаметром 20 мм, которое не должно совпасть с данной линией.
Чтобы обеспечить качественное выравнивание доски, качающуюся половицу следует разгрузить. В отверстие забивается деревянный штифт, кончик которого должен достать до бетонного пола. Благодаря такому ремонту половица приобретает дополнительную опору, которая может выдержать любую мебель.
В случае сильного проседания пола необходимо снять доски и выполнить восстановление лаговой системы. Для этого можно заменить некоторые элементы на новые или осуществить нашивку на боковые поверхности дополнительных досок. На данном этапе можно выполнить дополнительное утепление старого деревянного пола без демонтажа лаговых балок. Материал укладывается в пространство между элементами.
В случае обнаружения сшитых лаговых балок, которые опираются на кирпичные столбики, вся система разбирается и восстанавливается заново с выкладкой кирпичей на кладочный раствор.
В случае сильного проседания пола необходимо снять доски и выполнить восстановление лаговой системы
Как сделать в квартире пол без демонтажа деревянного основания
Продлить срок службы деревянного пола можно с помощью бетонной стяжки. Поверхность станет прочной и ровной, на нее можно будет уложить любое напольное покрытие. Стяжка выполняется по определенной технологии с учетом особенностей древесной основы. Процесс заливки осуществляется по принципу несвязной стяжки, которая исключает возможность возникновения деформаций.
Для хорошего взаимодействия бетона и дерева деревянную поверхность следует обработать грунтовкой и покрыть прочной гидроизоляционной пленкой. Чтобы исключить вероятность проседания стяжки или излома в слабых местах, в кладочную смесь следует добавить пластификаторы, которые придают раствору хорошую текучесть, пластичность, прочность и водонепроницаемость.
Технология заливки наливного пола на деревянное основание начинается с подготовки поверхности, заключающейся в обнаружении слабых мест, которые следует устранить. Все имеющиеся щели заделываются герметиком или монтажной пеной. Затем на поверхность наносится грунтовка в два-три слоя. На следующем этапе выполняется разметка нулевого уровня, определяется толщина стяжки.
Продлить срок службы деревянного пола можно с помощью бетонной стяжки
Дальнейшие мероприятия связаны с обустройством гидроизоляции. К стене необходимо прикрепить демпферную ленту, ширина которой должна на 1 см превышать высоту стяжки. Далее укладывается гидроизоляционная пленка с нахлестом 8-10 см и с заходом на стены на 15 см. На данном этапе можно выполнить утепление старого деревянного пола пеноплексом без демонтажа.
Сверху заливается первый слой бетона без маячков. Далее укладывается армирующая сетка, устанавливаются маячки, после чего наносится второй слой смеси. Вместо армирующей сетки можно использовать фиброволокно, которое добавляется в готовый раствор. Материал способствует укреплению бетона по всем направлениям, исключая вероятность расслаивания и появления трещин.
Хотите сэкономить и получить качественную спецтехнику для работы?
Вам не придется содержать целый автопарк строительной техники, достаточно просто сменить навесное оборудование, и робот позволит Вам выполнить необходимую работу без дополнительных затрат.
5 минут на смену навесного оборудование и перед Вами уже не бетонолом, а мини экскаватор.
- Изучив конструкцию строительного объекта, мы предложим Вам наиболее оптимальный план работы.
- Дальнейший шаг заключается в разработке и утверждение проекта по демонтажу стяжки пола.
- С учетом поставленной Вами задачи и условий мы подготовим коммерческое предложение для оказания услуг по снятию стяжки пола.
У нас Вы можете получить полный комплекс услуг по демонтажным работам и качественный сервис. Мы доставим и увезем спецтехнику, взятую в аренду самостоятельно.
Существует несколько основных критериев, учет которых позволяет выполнить расчет цены демонтажа стяжки пола.
Таковыми являются:
- толщина удаляемой основы;
- количество слоев;
- материал стяжки;
- общая площадь демонтируемого выравнивающего слоя;
- наличие армированной основы или ее отсутствие.
Стоит также добавить, что в ситуациях, когда необходимо составить смету, в качестве ориентира рационально использовать данные из следующих нормативных баз:
- Сборник ГЭСН-11 Полы;
- Расценки ФЕР-11 Полы;
- Сборник ТЕР-11 Полы.
Первая база представляет собой Государственные элементные сметные нормы, а две другие – Федеральные и Территориальные единичные расценки соответственно. Осуществляя расчеты, необходимо учитывать индекс перехода – от федеральных цен 2000 года к нынешним.
Актуальность демонтажа
Прочность стяжек всегда ниже, чем у основных строительных конструкций, а повседневные нагрузки на нее ничуть не ниже. К тому же эти нагрузки непостоянные, происходят в разных местах. Поэтому стяжка изнашивается, и изнашивается неравномерно. Через несколько лет выделяются и ослабевают зоны возле дверей, там, где поток проходящих сконцентрирован, возле кухонного оборудования, сантехнических приборов и т.п. Наименьший износ наблюдается в углах, там, где практически нет переменной нагрузки. Кроме того, на состояние стяжки влияют периодические и постоянные смещения элементов основания, особенно, если оно набрано из нескольких плит.
При капитальном ремонте практически всегда проект включает в себя демонтаж старой и устройство новой стяжки. Часто это сделать проще, чем проводить дефектацию, определение степени сохранности отдельных участков и их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Да и прослужит новая стяжка дольше, чем частично исправленная.
Если же дефекты очевидны, например, осадка покрытия вдоль стыка плит или в месте примыкания к опорной стене или столбу- проводят частичный демонтаж с установкой новой стяжки на поврежденном участке.
Старую стяжку демонтируют, если:
- обнаружены дефекты основания;
- видны многочисленные трещины;
- выявлены ошибки при установке;
- требуется понижения уровня;
- планируется установка (или замена) оборудования теплых полов;
- необходима замена коммуникаций, заложенных внутри стяжки.
Работы по разборке старой стяжки – физически тяжелые, трудоемкие, в процессе образуется много отходов и пыли. Для них требуется профессиональное оборудование и специфические навыки.
Встречаются случаи, когда при приемлемом состоянии старой стяжки новую решают залить прямо поверх существующей
Такое решение следует принимать с большой осторожностью, особенно если толщина старой стяжки большая. Суммарная нагрузка на перекрытия может оказаться неприемлемой
В каждом отдельном случае требуется провести строгий инженерный расчет.
Особенности проведения демонтажа стяжки пола
Демонтаж стяжки – это в прямом смысле разбивание покрытия на отдельные куски небольших размеров, которые потом выбрасываются как строительный мусор. При этом процесс начинается с целого ряда подготовительных работ, о которых речь пойдет чуть ниже.
В зависимости от толщины стяжки и материала, из которого она изготовлена, а также от объема работ производится и выбор технологии удаления основания. Это могут быть только ручные инструменты (всего лишь молоток и зубило) или же, наоборот, техника (отбойный молоток). Иногда и вовсе достаточно обычного перфоратора и специальной насадки-лопатки к нему, чтобы справиться с основанием. Однако перфоратор может применяться только на маленьких площадях.
Как правильно демонтировать стяжку пола
Все работы придется согласовать с соседями, если они производятся в многоквартирном доме, так как в процессе демонтажа стяжки в любом случае будет много пыли, мусора и, главное, шума. Не все готовы терпеть у себя над головой грохот оборудования
Поэтому, даже если соседи дали свое согласие на проведение работ, важно проводить их в дневные часы по будням, когда все на работе
Хорошо, если после укладки старой стяжки удалось сохранить ее схему. Дело в том, что внутри основания могут оказаться коммуникации и обычно они отмечаются на чертеже, если таковой создавался. Зная, где они залегают, можно избежать повреждения проводов или труб
Также важно не перестараться и не повредить плиты перекрытия и стены во время проведения работ
Фото процесса демонтажа
Как демонтировать стяжку пола самостоятельно
Подготовительный этап
Перед непосредственным процессом удаления стяжки следует произвести ряд работ подготовительного характера. А именно заготовить всю необходимую оснастку и осуществить демонтаж всех напольных материалов имеющихся на полу.
То есть ламинат, линолеум, кафельная плитка, напольные плинтуса должны быть сняты еще до начала проведения демонтажных операций. Кстати с напольной кафельной плиткой могут возникнуть сложности, ввиду чего ее удаление производят совместно с демонтажем напольной стяжки.
Что же касается строительного инструмента, то его подбор должен осуществляться в зависимости от типа существующей стяжки (монолитная, многослойная, композитная). Чаще всего для проведения подобных работ используются бетонорезы, угло-шлифовальные машины, ударные приспособления (отбойный молоток, перфоратор), либо же операции производятся вручную при помощи зубила, лома, кувалды и молотка (оправдано для удаления стяжки небольшой площади).
Также на этапе подготовки следует определиться с местами прокладки инженерных коммуникаций, дабы в процессе удаления стяжки не деформировать их. В стандартных квартирах электрический провод системы освещения квартиры нижнего этажа расположен на полу в квартире верхнего этажа. Ввиду чего перед тем как приступать к работам желательно произвести поиск скрытой проводки. И в обязательном порядке позаботиться об обесточивании места проведения работ.
Если же в толще стяжки уложены трубопроводы систем отопления, то необходимо позаботиться о плане их прокладки, дабы не повредить в процессе работ.
Демонтаж стяжки ударным методом
Предполагает откалывание кусков стяжки и поэтапное их удаление. Производится такая работа при помощи ударных инструментов. В некоторых случаях допускается пользоваться кувалдой и ломом.
Работая с отбойным молотком или аналогичным электрооборудованием следует строго соблюдать все меры безопасности и пользоваться защитными средствами (респиратор, очки, беруши, защитный комбинезон, антивибрационные рукавицы и т.п.).
Также перед началом работ следует проверить оборудование на работоспособность (залить масло, установить биту и т.п.).
Удерживать ударный инструмент следует только за изолированные участки, дабы исключить удар током при случайном попадании в скрытую электропроводку.
Ударное удаление стяжки производится по следующему алгоритму:
- Следует крепко взять инструмент в руки и занять устойчивое положение (ничего не должно мешать проведению работ);
- Включив инструмент сначала на небольшие обороты, следует производить демонтаж стяжки, начиная с дальнего угла комнаты;
- Откалывая небольшие сегменты стяжки, следует продвигаться вглубь помещения;
- Одновременно следует убирать отколовшиеся куски старой стяжки (для чего могут потребоваться строительные мешки или аналогичные изделия).
Следует отметить, что выполняя удаление стяжки пола ударным способом, обычно используется электроинструмент (перфоратор, отбойный молоток), ввиду чего работы необходимо производить с перерывами, достаточными для остывания электрической оснастки. Обычно после 10 минутной работы бывает достаточно 5 минутного перерыва.
Удаление стяжки методом нарезки
Становится возможным при демонтаже половой стяжки, не имеющей в своем составе металлических включений (арматура). Выполняются чаще всего такие работы с использованием штробореза или швонарезчика, который по своей конструкции напоминает болгарку на колесах. Однако в некоторых случаях (при работе в домашних условиях) нарезку стяжки можно осуществить и с помощью обычной болгарки, оснащенной отрезным диском с алмазным напылением.
Суть работ в таком случае сводится к тому, что стяжка сначала нарезается на небольшие сегменты 10х10мм (20х20мм), а затем «куски пирога» попросту выковыриваются из своих мест при помощи длинного зубила или лома. Единственным ограничением выступает глубина стяжки, и если она больше радиуса отрезного диска, то выполнить удаление материала методом нарезки будет весьма проблематично.
Преимущество указанного метода демонтажа стяжки перед предыдущим вариантом заключается в том, что работы не создают большого шума и происходят более аккуратно. Хотя от пыли и грязи все равно избавиться не удастся.
Источник: