Как снять выключатель
При выходе из строя электровыключателя его необходимо демонтировать. Для этого электрик должен придерживаться определенного алгоритма. Прежде всего, следует обесточить помещение и принять меры от случайного включения автомата.
Для этого вывешивается предупредительный плакат с надписью «Не включать! Работают люди». Только после этого возможна замена выключателя. Прежде всего, необходимо удалить клавиши.
Для чего тонкой отверткой аккуратно поддевают и удаляют клавишу. Следующим этапом удаляют декоративную накладку. Откручивают винты крепления декоративной рамки к пластиковой коробке, и освобождают распорные фиксаторы.
Только после этого можно демонтировать устройство. Прежде чем открутить подходящие провода необходимо проверить наличие напряжения на контактах. Проверку осуществляют пробником или тестером. Как правильно проверить отсутствие напряжения читайте здесь. После чего прибор удаляют.
А также записывают расположение проводов. Только после этого можно произвести монтаж выключателя. Его выполняют в обратной последовательности.
Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки
Дыра в стене смачивается водой и заполняется строительным раствором, в него монтируется коробка.
Все действия, связанные с электропроводкой, должны проводиться при отключенном электропитании. Подключение на люстре или светильнике В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки.
Перед началом работы убедитесь, что напряжение выключено, например с помощью тестера-неонки. Подвод может быть выполнен трехжильным кабелем, если его нет, то укладываются 3 провода. Разобравшись немного с теорией подключения и фаз, необходимо подготовить рабочее место и переходить к непосредственному монтажу.
Установка производится в подрозетник или непосредственно в стену с фиксацией лапками или винтовыми соединениями. Размерами он обычно не отличается от одноклавишных. Когда искомое будет найдено, в приборе загорится неоновая лампочка. К вводному контакту производится подключение фазы, тянущейся от распределителя, а контакты с выводами предназначены для управления источниками освещения, их количество равно числу клавиш, в данном случае их будет 2.
А также нож необходим для подготовки вводного и отходящих отверстий в корпусе выключателя для проводов кабеля. Пассатижи для обжатия гибкого провода.
На рисунке справа левый нижний угол переключателя стрелка указывает направление отхода тока от переключателя и переход питания к лампе. Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения. К паре клемм в нижнем правом углу подключаем второй фазовый проводник, ведущий к лампе. Помните, что любые работы с электрическим напряжением V могут быть опасны.
Как правило, они снабжены клеммной колодкой, если нет, то можно использовать двойные клеммы WAGO. Если планируется подключение двойного выключателя скрытого типа, то потребуется еще и перфоратор с насадкой для сверления больших отверстий, а также строительная смесь для закрепления корпуса устройства в проделанном отверстии штукатурка, гипс и т. Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Каждый день свежая и полезная информация. Фазу можно определить при помощи отвертки-индикатора, для этого его кончиком нужно прикоснуться к контакту и нажать на кнопку на корпусе отвертки.
Будем считать, что все провода уже уложены и подведены, а вытяжка и светильник установлены. Это можно объяснить относительно низкой электрической мощностью бытовых осветительных приборов. Сначала следует прикрутить корпус к стене или прокладке при помощи шурупов или дюбелей, затем привинчивается механизм. Вырезание отверстия под провод 6. Пластмассовые клавиши снимаются.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Другие варианты схемы
Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:
- Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
- Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
- И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.
В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.
Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.
Схема соединения проводов в распредкоробке
Теперь переходим к соединению всех проводов в
распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:
кабель питания от щитовой
идущий вниз на выключатель
на светильник
Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы
заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до
светильника, минуя сам выключатель.
Удобнее всего это сделать зажимами Wago.
Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже
те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне
себе используют в осветительных цепях.
После этого приходящую фазу L с кабеля
щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз
к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля
светильника, подключаем на жилу L1 от
одноклавишного выключателя.
Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти
с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее
последовать на светильник.
Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.
Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите
трехконтактные.
Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите
декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.
Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто.
Какие же ошибки здесь можно наделать?
Какие они бывают?
Стандартный одноклавишный механизм
Более продвинутый вариант – две кнопки. Он дает сравнительно большую свободу в организации и планировании осветительной системы помещений. Сюда можно подключить уже две группы лампочек. Обычно такая схема используется для разграничения основного и дополнительного освещения в гостиных и кухнях. Одна кнопка включает основной свет, а вторая – дополнительное освещение над рабочими зонами. Такой вариант гораздо экономнее и аккуратнее, чем расположение двух однокнопочных вариантов рядом.
Двухкнопочный вариант
Очень редко встречающийся, но все же находящий применение в быту вариант выключателя лампочки – с тремя кнопками. Он опять-таки используется для разграничения разных световых приборов по проводам. Нашел применение в спальнях и гостиных, где обычно устанавливаются огромные люстры с несколькими уровнями лампочек. Иногда используется для организации уличного освещения – протянув провода, с одного выключателя можно включать свет в разных местах. Выглядит очень компактно и аккуратно, имеет только два минуса: он дороже предыдущих аналогов, и клавиши на нем сравнительно тоненькие – можно промазывать, включая не тот свет. Схема подключения лампы очень простая даже у него.
Модель с тремя кнопками
Помимо включения и выключения света они также могут регулировать яркость освещения. Устройство такого механизма более сложное, и такая возможность актуальна только для светодиодов, где яркость кристаллов зависит от силы тока, проходящего через них. Такие модели называются «диммеры», они выполнены в виде регуляторов различного вида. В выключенном состоянии ток через них не проходит, световые приборы не светят. При постепенном повороте регулятора диммер начинает пропускать большее количество тока вплоть до максимума. Это будет работать только со светодиодами (даже не со всеми лампочками, обычно такая фишка подходит для светодиодных лент). Старайтесь не запитывать через диммер лампы накаливания и люминесцентные варианты – это может привести к их повреждению и сгоранию.
Регулятор подачи силы тока для разной яркости освещения
Одним из вариантов реализации работы является добавление маленького осветительного элемента к кнопке. Он загорается в выключенном положении, сообщая человеку в темноте, где находится выключатель света. Очень полезная вещь в больших или же, наоборот, тесных помещениях. Однако с выключателем такого типа связана очень популярная проблема, с которой сталкиваются владельцы люминесцентных и светодиодных лампочек – моргание в выключенном состоянии. Проблема эта решается настолько просто, что это совершенно не повод отказываться от такой удобной вещи. Причем маленькие лампочки устанавливаются абсолютно на всех вышеописанных типах, ограничений нет никаких.
Выключатель с индикатором местоположения в темноте
Завершим классификацию упоминанием о том, что исполнение моделей на современном рынке такое разнообразное, что их можно подобрать буквально под любой дизайн, цвет и назначение. Несмотря на то, что они будут казаться совершенно разными, принцип работы у них един – о нем мы поговорим далее.
Пример дизайнерского оформления одно- и двухкнопочного выключателя
Соединение с применением распределительной коробки
Соединение с использованием распаечной коробки рекомендуется всегда, за исключением реализации схемы управления освещением из нескольких точек с использованием последовательного включения проходных и перекрестных переключателей. В этом случае лучше произвести прокладку кабелей и подключение шлейфом.
Если выбран монтаж с распаечной коробкой, то он производится по следующим принципам:
- от распредщита до коробки прокладывается двухжильный питающий кабель (трехжильный, если есть заземляющий проводник) с фазным и нулевым проводами;
- к каждому светильнику отходит свой двухжильный кабель (трехжильный в сетях TN-S или TN-C-S) с жилами L и N (PE);
- проводники N и PE следуют транзитом через коробку к лампам, при необходимости они ветвятся по числу светильников;
- фазный проводник имеет разрыв, в него подключается коммутационный аппарат согласно схеме;
- к выключателю опускается кабель с соответствующим количеством жил.
Проводник PE при наличии защитного заземления надо прокладывать обязательно, даже если используются светильники без заземления (например, с лампами накаливания). Это поможет в будущем избежать проблем при реконструкции сети.
От двойного выключателя
Если в помещении имеется двухклавишный выключатель, можно его не убирать и запитать розетку. Только после такой коммутации выключатель уже будет работать в одноклавишном режиме.
В чём заключается этот способ?
Выведенный на выключатель трёхжильный провод, распределялся по его клеммам следующим образом:
- одна жила на входной контакт;
- две жилы на выходящие контакты.
После коммутации две жилы останутся работать по своему назначению (вход и один выход), а от третьей жилы будет запитанный ноль розетки.
Алгоритм этих переподсоединений будет такой:
- Обесточьте рабочее место (отключите вводной автомат).
- Вытяните из подрозетника двухклавишный выключатель.
- Перед тем как подключить розетку сделайте для неё штробу от места, где смонтирован выключатель, а также подготовьте отверстие под установку.
- Между двумя отверстиями проложите в штробе двухжильный провод.
- Подсоедините соответственно две жилы к фазному и нулевому контакту розетки.
- Следующие действия будут в распределительной коробке. Необходимо от нулевого провода питающей сети отсоединить нулевую жилу, идущую на один из осветительных приборов, заизолировать его, а вместо него подсоединить третью жилу выключателя, от которой теперь будет запитан ноль розетки.
- Осталось произвести коммутацию в коробке выключателя. Фаза от розетки подсоединяется на входящий контакт, а ноль на выходящий для того светильника, который теперь будет не задействован.
Теперь проверьте работу всей схемы. Подайте напряжение на помещение включением вводного автомата. Нажмите клавишу выключателя, которая осталась рабочей для освещения, светильник должен загореться. Вставьте в розетку штепсельную вилку какого-то бытового прибора, он должен работать. И обязательно запомните, вторую клавишу никогда не трогайте, потому что если вы её нажмёте, то замкнёте между собой ноль и фазу, а это – короткое замыкание.
Важно помнить! Такая коммутация – это временный, по каким-то причинам необходимый вариант. Постарайтесь как можно быстрее перейти на нормальную электрическую схему.
Мы рассмотрели возможные варианты того, как можно попытаться сделать розетку от выключателя
Учтите, что за подобные работы следует браться человеку с определённым опытом в области электротехники. Перед выполнением работ, сто раз подумайте, нужно ли вам это? Может быть лучше, чтобы каждый коммутационный аппарат работал самостоятельно?
Мы рассмотрели возможные варианты того, как можно попытаться сделать розетку от выключателя. Учтите, что за подобные работы следует браться человеку с определённым опытом в области электротехники. Перед выполнением работ, сто раз подумайте, нужно ли вам это? Может быть лучше, чтобы каждый коммутационный аппарат работал самостоятельно?
Как правильно подключить выключатель
Для того чтобы правильно осуществить подключение электроприборов необходимо выполнять несложные правила эксплуатации и техники безопасности:
- Никогда не начинайте работу, если не убедились в отсутствии напряжения в сети;
- На люстру или лампочку всегда приходит нулевой провод;
- Фаза всегда должна подаваться на коммутирующие устройства.
Эти условия должны неукоснительно соблюдаться, так если в процессе эксплуатации потребуется заменить лампочку.
То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током. Так как фазное напряжение при отключенном электровыключателе на светильник не подается.
Как работает раздельное питание люстры?
Чтобы понимать в какой последовательности подключать провода в выключателе, нужно разобраться в том, как электричество бежит через люстру, питая лампы. В этой главе мы с вами и займемся этим вопросом.
Строение люстры
Какой бы сложной не была электрическая часть прибора, она всегда будет заканчиваться выводами из двух, трех или четырех проводов. Самые простые могут подключаться только 2-мя проводами. Количество клемм ничего нам не говорит об их назначении. Давайте разберем эту тему подробно.
Клеммная колодка в основании люстры
На фотоснимке выше вы можете видеть классическую клеммную колодку, из которой выходит два цветных провода.
Итак, один провод – это рабочая фаза, обозначенная латинской буквой L (черный провод, хотя может быть и любой другой), а второй это нуль – буква N (во всех схемах для него используются провода синего цвета). По сути, лампе все равно, на какой контакт ей подать фазу, гораздо важнее, какой из проводов пойдет на выключатель
Схема подключения светильников к двухклавишным выключателям
Внимательно изучите представленную схему – нас интересуют серые линии, обозначающие фазу. Сразу становится понятным, что именно они тянутся к двухклавишному выключателю. Это очень важный момент, так как некоторые электрики не соблюдают этого правила и пускают туда нуль.
Возвращаемся снова к нашей люстре с двумя проводами. Для ее подключения нужен одноклавишный выключатель, который будет разрывать фазный провод, идущий из распределительной коробки. Нуль при этом протянется прямиком в коробку – ему выключатель не требуется, где подсоединится к общему нулю домовой сети. Все предельно просто и понятно.
Светильник с 3-мя проводами
На фото показано основание бра, но это никакого значение не имеет, принцип работы и подключения у прочих светильников с люстрами одинаковый. Тут мы видим, что из корпуса прибора выходит три провода. Синий мы уже знаем – это нуль, с черным тоже все понятно, а вот желто-зеленого раньше не было.
Заземление мы можем подключить только в том случае, если оно предусмотрено в домовой электрической сети. В распределительной коробке будет выведена общая земля, к которой будут сходиться желто-зеленые провода ото всех электрических точек дома.
Фактически, схема подключения такой люстры ничем не отличается от описанной ранее, и для нее требуется одноклавишный выключатель.
Люстра с 6-ю проводами
На фото показана люстра на несколько свечей. Так как от каждого цоколя идет по два провода, все их выводы будут тянуться в основание прибора, хотя в хороших люстрах всю схему запитки производитель делает сам и зачастую прячет ее в скрытой части корпуса.
Теперь посмотрите, как скручены друг с другом провода – они соединены вместе по цветам. Фактически, они образуют те же два провода, про которые мы писали выше. То есть при таком соединении вам также понадобится только одноклавишный выключатель.
Схема на три провода
Последний вариант, когда из люстры выходит три провода, не считая заземление, либо же вы самостоятельно делаете такую скрутку – ее пример показан на фото выше. Давайте его внимательно рассмотрим. Мы видим, что все нулевые провода соединены вместе и подключены к одной клемме «Ваго». Вот вам яркий пример того, как не соблюдается цветовая маркировка. Фазные провода разделены в определенном порядке, скорее всего, через один, и подключены к двум клеммам. Такая схема нам подсказывает, что на люстру для зажигания всех свечей нужно подвести две отдельные фазы. Именно это и можно реализовать посредством двухклавишного выключателя.
Как установить выключатель света
Установка выключателя не должна вызывать больших затруднений у специалиста. Самым простым является подключение одноклавишного выключателя.
Для этого необходимо произвести монтаж проводов согласно проекту. Схема подключения одноклавишного выключателя представляет собой светильник, электровыключатель, распределительную коробку, провода и источник энергии.
В нашем случае это электрическая сеть напряжением 220 вольт. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза. Что обусловлено условиями техники безопасности. На лампочку приходит нулевой провод.
Лампа может представлять люстру, состоящую из нескольких лампочек, соединенных параллельно. Все провода приходят в распределительную коробку, где соединяются согласно схеме подключения.
Для исключения короткого замыкания необходимо соблюдать правило цветового соединения проводов.
Как подключить двухклавишный выключатель
Схема подключения двухклавишного выключателя не сильно отличается от подключения одноклавишного. Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света.
То есть установлена люстра с пятью рожками, первая клавиша управляет двумя лампами, а вторая тремя. Установка двухклавишного выключателя практически ничем не отличается от одноклавишных.
Для того чтобы осуществить подключение двухклавишного выключателя необходимо проложить еще один провод, с помощью которого будет управляться второй контур.
Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подключения выключателя к лампочке, представляет собой набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство. А схема подключения двухклавишного переключателя включает в себя еще один провод.
Подключение от выключателя розетки
Подключения выключателя от розетки
Данная схема является наиболее сложной в реализации. Хотя подключить розетку для временной эксплуатации не так уж трудно, но чтобы обеспечить качественную работу обоих элементов блока, необходимо проложить добавочные кабельные пути. Поэтому описываемое подключение можно реализовывать лишь в крайнем случае.
Два кабеля от коробки-выключателя соединяются с силовыми контактами розетки. При этом надо отключить их от переключателя, чтобы не создать ситуацию короткого замыкания. Поскольку кабель для зануления отсутствует, один из проводков, идущих от выключателя, надо обратить в нуль. Это можно реализовать одним из двух способов:
- замкнуть накоротко кабели осветительного прибора;
- выключить идущий от кнопочного устройства кабель в распредкоробке и подсоединить к нулевому кабелю группы.
Монтаж электропроводки
Будем считать, что нигде никаких проводов еще не
проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной
коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.
Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.
В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.
В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются
согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:
L – фаза
N – ноль
Pe – заземляющий проводник
Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.
Подписывать можно маркером прямо на стенках самой
коробки.
При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную
правилами расцветку.
Синий – ноль
Желто-зеленый – земля
Серый, белый, коричневый и др. – фаза
Виды соединения проводов
Необходимо выполнять соединение проводов по существующим правилам. Ведь такие места отличаются большим сопротивлением, что приводит к их сильному нагреву. Правильное соединение обеспечит безопасное и безаварийное использование светильника. Выполняется такая работа с помощью:
- Пайки, которая осуществляется после скручивания проводов, но при наличии опыта, припоя, флюса и горелки.
- Сварки, выполняемой после скрутки однородных жил и с помощью специального трансформатора. Работы проводятся при использовании электродов и средств защиты (очки, перчатки).
- Опрессовки, осуществляемой пресс-клещами при использовании соединительных медных, алюминиевых или медно-аллюминиевых гильз.
- Болтов, позволяющих соединить провода из меди и алюминия. Однако между жилами обязательно нужно проложить шайбу из стали.
- Винтовых клеммников, используемых при соединении однородных и разнородных жил.
- Колпачков СИЗ из пластика с внутренними пружинами, сжимающих и фиксирующих однородные провода.
- Самозажимных клемм, позволяющих выполнить быстроразъемные соединения однородных и разнородных проводов путем отжатия специальных рычажков на изделиях.
Устройство квартирной или домовой электросети
Во время ремонта часто возникает необходимость обустройства новой электроточки
Чтобы разобраться, можно ли от выключателя провести розетку, нужно хорошо представлять себе строение домашней электрической сети. Понимание ее устройства определяет возможности внесения модификаций.
Главная схема квартирной электросети
Путь квартирной проводки начинается с входного щита, который запитывается от кабеля, идущего от внешней домовой электросети. Находится щитковое устройство в подъезде дома или у входной двери квартиры. Внутри находится выключатель-автомат, к которому и поступает питание от кабеля. В домах советской постройки, в которых давно не обновлялась электросеть, функции автоматического устройства выполняют рубильники. Кабели от щиткового выключателя направляются к электросчетчику и после – к каждому из автоматов, обслуживающих группу. Группы не коммуницируют друг с другом, а их число определяется тем, сколько в квартире нагрузок. Выделяться они могут по таким критериям, как удобство размещения или тип используемой нагрузки. Строгим правилом является разнесение приборов, располагающихся в жилых помещениях, и тех, что находятся в кухне и санузле, по разным групповым связкам. От каждого из автоматов кабели тянутся в распредкоробки (одну или несколько), к которым и подключаются квартирные переключатели света и розеточные гнезда. Данная конструкция оптимизирует обслуживание электросети и маскирует инженерные сети.
Возможная схема электропроводки в квартире
Подключение выключателей и розеток
Подключение розетки
Чтобы представлять, как правильно подключить розетку к выключателю или к сети, нужно вспомнить указания из Правил устройства электроустановок. Они устанавливают, что для процесса включения розетки в электросеть требуется три кабеля с разными функциями. Для упрощения визуального определения функций проводов они должны отличаться между собой по цвету изоляционного материала (на практике электрики иногда игнорируют это правило).
При подключении розеточного гнезда используют кабели:
- Фазовый, функция которого – запитать обслуживаемую розетку, неся к ней электрический ток. Это единственный провод, цвет изоляции которого не регламентируется правилами: главное, чтобы он отличался от окрасок других двух кабелей.
- Нулевой провод с оболочкой синего или голубого цвета. Как и фаза, в распределительной коробке подсоединяется к силовым контактам гнезда.
- Заземляющий, роль которого – предохранение жильцов от удара током при прикосновении к корпусу электроприбора, а также предотвращение ситуаций короткого замыкания. Изоляционный материал его имеет желтый или зеленый цвет. Проводок соединяется со специальными контактами розетки, отведенными для заземления.
Подключение выключателя
В случае с подсоединением выключателя потребуются всего два кабеля, и оба они – фазовые. Один ставят на вход подключаемого устройства и подсоединяют к фазе групповой линии. Другой ведут от вывода переключателя света в распредкоробку и соединяют с фазой осветительного устройства. Нулевой провод последнего надо вывести в коробку, обходя выключатель, к питающему кабелю.
Необходимые инструменты и материалы
Перед тем, как выполнить подключение выключателя света, в комнате должна быть сделана разводка электрических проводов и подготовлено место (отверстие) в стене, куда непосредственно будет монтироваться коммутационный аппарат. Если этого нет, для начала вам придётся сделать штробы в стене (для прокладки электрического провода) и смонтировать распределительную коробку (в ней будут производиться соединения проводов). Для этого запаситесь следующими материалами и инструментами:
- Шпаклёвкой или алебастром.
- Перфоратором и болгаркой с кругом по бетону.
- Шпателем и ёмкостью для замешивания раствора.
Есть вариант немного проще – отыскать в комнате ближайшую установленную распределительную коробку и произвести подсоединение проводов в ней.
Имейте в виду! Распределительные коробки всегда монтируются под потолком (на расстоянии 10-30 см от него), поэтому для работы вам обязательно понадобится стремянка.
Чтобы самостоятельно произвести элементарный монтаж, а потом проверить, насколько правильно выполнена схема подключения выключателя к лампочке, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Выключатель с одной клавишей внутреннего исполнения.
- Полипропиленовый или пластмассовый подрозетник (монтажная коробка).
- Светильник на одну лампочку.
- Изоляционная лента.
- Отвёртка с индикацией напряжения.
- Нож для зачистки изоляционного слоя на проводах.
Как подключить выключатель. Как подключить выключатель к лампочке
Для подключения лампочки к выключателю вам понадобятся:
- выключатель
- электропровод
- распределительные коробки
- электроиндикаторная отвертка
- кусачки и плоскогубцы
- изолента
- крепежный элемент
- подрозетник
- перфоратор
Схема подключения выключателя к лампочке такова: в распределительной коробке должны быть заведены все провода в квартире, а также провода, идущие от выключателя и лампы. Рабочая жила сети соединяется с рабочей жилой лампочки через выключатель так, что один провод патрона соединен с нулевой жилой сети, а второй – с жилой провода, которая идет из выключателя.
Схема подключения лампочки к выключателю довольно проста. Следуя этой схеме, выключатель будет подключен правильно.
Разновидности
Несмотря на всю элементарность, рассматриваемый выключатель света на одну клавишу имеет несколько разновидностей в зависимости от конструктивного исполнения.
- Наружной установки. Подключение такого выключателя света с одной клавишей выполняют в случае, когда электрическая проводка выполняется по стенам (в гибких гофрированных, пластиковых либо металлических трубах; в специальных коробах; пластиковых кабельных каналах либо в открытом исполнении). Такой вид проводки чаще всего используют там, где невозможно скрыть её в стене. Например, для подключения лампочки в дачном деревянном домике, в сараях, гаражах и других хозяйственных постройках. Открытая проводка и выключатель наружного исполнения выглядят менее эстетично, но их главным достоинством является предельная простота монтажа и установки.
- Внутренней установки. Такие аппараты ставят, когда схема подключения одноклавишного выключателя подразумевает использование скрытой проводки (под штукатуркой либо внутри каркасных стен). В этом случае для того, чтобы установить выключатель света, в стене предварительно монтируют подрозетник (они бывают специальными для гипсокартонных и бетонных стен). Все эти работы чреваты большим количеством грязи и пыли, поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей, как правило, совмещают с общим ремонтом помещения.
Возьмите на заметку! При необходимости выключатель наружной установки можно использовать в качестве временного варианта, чтобы не затеваться с масштабным ремонтом электропроводки и избежать лишних финансовых затрат.
Если устанавливать светильник вам необходимо в помещении, где высокая степень влажности и не исключена вероятность попадания воды, то нет лучшего варианта, как подключить лампочку освещения через влагозащищённый выключатель. Чаще всего такой вариант применяется для бассейнов, бань, саун, автомоек. Герметичный корпус аппарата в сочетании с качественными уплотнениями защитит также и от пыли. Поэтому через влагозащищённые выключатели могут смело подключаться приборы освещения в мастерских и на строительных площадках с высоким содержанием пыли и грязи.
Что ещё хотелось бы отметить, так это внешнее разнообразие выключателей на современном рынке электротоваров. Можно подобрать классический или какой-то интересный необычный дизайн, абсолютно любой цвет. Поэтому перед тем, как подключить в комнате выключатель, хорошенько обдумайте будущий внешний вид помещения, чтобы даже такая мелочь, как коммутационный аппарат, гармонировала с общим интерьером.
Подключение неправильным кабелем
Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают
линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об
обратном.
Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало,
от 0,5мм2 до 1,0мм2.
Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.
Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения
освещения в квартирах должен быть:
трехжильным
сечением не менее 1,5мм2
марок ВВГнг-Ls или NYM
Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все
светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления
попросту некуда?
В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик
7.1.70
Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.
Некоторые электрики советуют незадействованный третий
заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы
и ноля. Примерно следующим образом.
В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.
Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.
И применение трех жил здесь обязательно.
Двух или трехжильный кабель?
Далее сверху от распаечной коробки до места установки
выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть
двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.
При этом многие опытные электрики все же рекомендуют
изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя
света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в
будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный
или проходной.
Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.
С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.
То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.
Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы
подписываются как L и L1.
L – приходящая фаза
L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник
Заключение
Не забывайте о соблюдении правил безопасности при установке приборов для управления светом, указанных ниже:
- Разводите проводку так, чтобы при нажатии клавиш происходил разрыв фазы, а не нуля.
- Работайте только после полного отключения электрического питания.
- Даже если вы уверены, где ноль, а где фаза, не поленитесь проверить статус проводов при помощи индикаторной отвертки.
- Все соединения формируйте в пределах распределительной коробки – это не только обеспечит электробезопасность, но и облегчит процесс выявления неисправностей.
Весь процесс монтажа при правильно подходе на займет более получаса, при этом вы сможете сэкономить на услугах мастера. Пользуйтесь приведенными в статье инструкциями, тогда установка не вызовет у вас никаких проблем!
Источник: