Плюсовой провод аккумулятора газель 406 двигатель

Замена, ремонт и профилактика генератора на ГАЗ 3110

Расположение источника питания: моторный отсек, справа по направлению движения транспортного средства.

Необходимые материалы, инструменты:

рожковые, накидные ключи;
вороток, головки;
динамометрический ключ для точности силы зажима;
новый ремень приводных механизмов по мере необходимости;
пластиковая лопатка для съема ремня;
отвертки с набором бит, чтобы поменять щетки.

Пошаговая инструкция по замене:

Глушим двигатель автомобиля.
Открываем капот.
Ослабляем крепление клемм, снимаем их с АКБ.
Отпускаем болт – фиксатор кронштейна.
Выводим генераторную установку вниз.
Снять ремень приводных механизмов.
Извлекаем ИП из моторного отсека для дальнейшего проведения профилактики.
По завершении диагностических работ устанавливаем детали в обратной очередности.

После демонтажа ИП мастер проводит его очистку, первичный осмотр, определяет вероятные поломки. Комплектующие заменяют новыми, зачищают клеммы на роторе.

Деталь не подлежит установке, если в корпусе обнаружены трещины. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Целостность обмотки ротора проверяем мультиметром. Профилактике также подлежит диодный мост. Не забывайте проверить целостность предохранителя, замените новым по мере необходимости, соблюдайте ампераж.

При условии соблюдения рекомендаций специалистов последующая профилактика источника питания через 30 – 40 тыс. км.

Чтобы продлить срок эксплуатации электрического оборудования соблюдайте график проведения технических осмотров. Приобретайте детали с оригинальными каталожными артикулами, полный перечень серийных номеров указан в табличных данных.

Замена генератора

Генераторный узел целиком на автомобиле меняют в следующих случаях:

если много деталей в устройстве требуют замены, и ремонт узла экономически не выгоден – проще и дешевле купить новый генератор;
нужно срочно ехать в рейс, и нет времени заниматься ремонтом;
новый генератор устанавливается, а старый ремонтируется и убирается про запас – он является резервным.

Сложность замены генераторного узла также зависит от модели двигателя, но на любом моторе работа производится достаточно быстро, так как она все же простая на всех марках машин «Газель». Проще всего заменить генератор на авто с 402-м движком, работу выполняем следующим образом;

ставим автомобиль на ровную площадку, без ямы или автоподъемника в данном случае можно запросто обойтись;
обесточиваем электрическую цепь – снимаем клемму с аккумулятора (лучше массовую);
отворачиваем сзади генератора гайку крепления питающего провода (под ключ 10 мм);
вытаскиваем разъем генераторных щеток;
отворачиваем болт натяжной планки генераторного ремня (под ключ 12 мм);
придвигаем генератор руками сначала к движку, вынимаем генераторный ремень;
затем оттягиваем его от двигателя, раскручиваем болты с гайками (2 шт.) – крепления генераторного узла к кронштейнам;
демонтируем узел, ставим новый генератор, наживляя его на болты с гайками;
до конца крепеж не закручиваем, прижимаем генераторный корпус к двигателю, накидываем ремень;
с помощью воротка или монтировки производим натяжку ремня, затягиваем болт растяжки;

после произведенной натяжки ремня крепим до конца болты с гайками – они находятся теперь под генератором, и добраться до них уже несколько сложнее.

Чтобы закрепить генератор надежно, необходимо на болты установить по две гайки, и обязательно проложить между болтом и гайкой по граверу – на моторах ЗМЗ-402 (впрочем, как и на УМЗ-4216) крепеж от вибрации имеет склонность к откручиванию.

Конструкция

Эти детали могут быть самых разнообразных производителей, причем могут иметь разную конструкцию. Также свечи различаются между собой по материалам. По конструкции эти элементы делятся на двухэлектродные и многоэлектродные.

Так, в детали, которая оснащена двумя электродами — один центральный и один боковой электрод. Во втором случае боковых больше, чем один. Большее количество электродов позволяет обеспечить более высокие характеристики надежности, прочности и эффективность. Все это отразится на сроке службы.

В отличии от многоэлектродного решения, на классическом изделии лишь один электрод, который в процессе эксплуатации выгорает либо ломается. В этом случае поможет только замена свечи зажигания. «Газель», на которой стоит многоэлектродный элемент, более устойчива к воздействию температур.

7.2. Генератор

7.2.1. Особенности конструкции

1 – аккумуляторная батарея;2 – генератор;3 – монтажный блок;4 – выключатель зажигания;5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе«В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением вывода «В+» генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток, и они выходят из строя. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи. Генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). На части автомобилей может быть установлен генератор ААК–5102 производства Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей. В данной главе описывается генератор 94.3701.

Статор и крышки 10

и11 (рис.Генератор 94.3701) стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 19 вращается в подшипниках20 и25 , которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца27 .

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком, прикрепленным к крышке 10

. Электронный регулятор8 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке10 .

Схема соединений генератора показана на рис. Схема соединений системы генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 5

, расположенную в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ–2110 не используется.

Техническая характеристика генератора типа 94.3701

ГАЗ 31 (3110 — 406 движок) › Бортжурнал › Трёхуровневый реле-регулятор напряжения 67.3702-02

Привет!

Обратил внимание, что напряжение на аккумуляторе на холостых оборотах 12,8 В. Учитывая то, что я редко совершаю длинные поездки, аккумулятору этого явно не хватало для зарядки

В итоге каждые два месяца приходилось снимать его для зарядки. Случайным образом наткнулся на статейку про трёхуровневый регулятор напряжения.

Трёхуровневый регулятор напряжения. Основные характеристики: Напряжение настройки — Три уровня: 13,6 V — низкое- 14,2 V — номинальное- 14,7 V — высокое. Генераторы 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701

Его номер 67.3702-02, где последние две цифры (02) обозначают исполнение щёточного узла для разных генераторов. Приобрёл такую штуку, смонтировал. Никаких сложностей по установке нет.

Установка регулятора напряжения

— Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения. — Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить. — Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить. — Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

Регулировка напряжения

— Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); — Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС; — Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Перейдём к испытаниям.

Первый режим — минимум. Сразу хочу предупредить, что переключать лучше на заглушенном авто для исключения выхода из строя регулятора.

Полный размер13,45 В. Немного ниже, указанного в инструкции (13,6В).

Средний режим.

Полный размерЗдесь всё чётко.

А теперь максималка.

Полный размерДаже немного выше указанного.

Это были измерения без нагрузки на холостых оборотах. Проверим просадку напряжения с включенным ближним светом.

Полный размерПросадка всего 0,09В. Просто отлично.

— фары светят ярче — стеклоочистители стали двигаться бодрее — вентилятор печки крутит быстрее (поток воздуха увеличился) — мощнее искра (по ощущениям машина стала резвее и экономичнее) — аккумулятор уже два года не заряжаю

Два года — полёт нормальный. Хотя мой знакомый ставил такую штуку на ВАЗ, через месяц уже не работал, выдавал 18 В. Всё зависит от качества, мне повезло.

Греются клеммы на аккумуляторе. Причины

Единственная причина нагрева – не качественный контакт в месте соединения. К этому приводят:

загрязнение поверхностей контактов;
деформация выводного штыря или клеммы батареи;
не плотная затяжка крепежей.

Даже если сопротивление контакта увеличилось незначительно, это может стать причиной нагрева клемм в момент протекания пускового тока. При этом недостаточное питание стартера не позволят завести двигатель на полную мощность.

В большинстве случаев для устранения проблемы достаточно хорошо очистить контакты, а затем зафиксировать соединение. Если клемма деформировалась, ее нужно заменить.

Порядок подключения и отключения батареи

Первое, что обязательно следует соблюдать в этом процессе – последовательность подключения и отключения положительного и отрицательного выводов.

Руководства по эксплуатации автомобиля рекомендуют начинать отключение с минусовой клеммы. Это продиктовано тем, что в большом количестве машин отрицательный вывод батареи по исторически сложившейся традиции соединен с ее корпусом. И если начать снятие клемм с положительного вывода, можно ненароком закоротить ее ключом.

Перед тем, как снимать клеммы, обязательно заглушите двигатель и выньте из замка ключ зажигания.

Использование выключателя массы

Помните, что при долгом простое авто рекомендуется отключать аккумулятор. Кстати от угона это тоже помогает. Для отключения установите выключатель массы на клемму АКБ и нажмите на кнопку, либо поверните рычаг (зависит от конструкции конкретной АКБ).

Применение выключателя массы способствует минимальному воздействию на отрицательный вывод батареи. Это продлевает срок службы защитного покрытия на нем и препятствует нарушению герметичности в месте, где вывод проходит через корпус.

И обязательно следите за качеством электрических соединений, поскольку именно через них проходит пусковой ток.

Безопасность электрической части транспортных средств — является одним из тех главных аспектов, который должен, в первую очередь, волновать автовладельца. Именно поэтому чрезмерный нагрев клеммы на аккумуляторе — серьезный сигнал для безотлагательного устранения причин, которые его вызывают.

Характерные черты мотора

После многочисленных улучшений и доработок тяговый агрегат получил массу одобрений и принят пользователями на «ура». С момента выхода запрета на выпуск изделий не соответствующих экологическим требованиям, двигатель «405», использующий инжектор и отвечающий «Евро-3» вытеснил предшественников и стимулировал разработчиков на дальнейшую модернизацию.

В сравнении с прошлыми сериями, особенности мотора:

Изменена прошивка, управляющая мотором.
Положительно сказалось на приёмистости мотора, уменьшило «аппетит», увеличило ресурс, электросхема стала проще.
Устранены выточки разъёма остова и головы.
Мера повысила прочность остова, исключила деформацию головки в момент фиксации. Кроме того, для устранения утечки газов выхлопа и смазки в результате коробления, промежуточное расстояние от камеры до камеры увеличено (на 4мм), так же удлинилась резьба болтового соединения.
Применяется уплотнитель из металла в два слоя.
Прежнее изделие не содержало асбеста, а так же имело изгибающуюся оплётку из металла. Обновлённый уплотнитель со встроенными упругими вставками лучше заполняет сочленения. Элемент исключает утечку газов, положительно сказывается на охлаждении двигателя. Примечательно, что обновлённое изделие в три раза тоньше устаревшего (5мм).
Применение электронной дроссельной заслонки.
Нововведение позволило упростить конструкцию устройства, устранив ряд элементов. Так, ликвидирован регулятор хода без нагрузок и датчик положения заслонки.
Увеличен ремень привода вспомогательного оборудования.

Неисправности в электросхеме «Газель»

Во время эксплуатации автомобиля могут периодически возникать различные неисправности. Причины неполадок могут быть следующими:

Происходит естественное старение проводов. Электропроводка, как и все другие детали автомобиля, через определенное время нуждается в замене;
Периодически происходящая перегрузка (короткое замыкание) приводит к оплавлению изоляции, и провода со временем начинают замыкать между собой;
Пропадает масса (общая или на определенном жгуте). Если плохая общая масса, то может плохо крутить стартер при запуске двигателя.
Схема устройства стартера Газели При пропадании массы на любом из жгутов перестает нормально работать любое электрооборудование. Например, если нет массы на задние фонари, то вместо сигнала поворота будут перемигиваться все лампочки на заднем фонаре (типа «гирлянда»);
Окисление клемм на аккумуляторе. Также может плохо крутить стартер, а может и вовсе не запускаться. Что характерно – при попытке запустить ДВС тут же гаснут все лампочки на панели приборов;
Подгорели токопроводящие дорожки или посадочные места в блоке предохранителей. Ремонтировать блок не всегда целесообразно, лучше заменить на новую деталь. Чтобы избежать ненужных проблем с электропроводкой, категорически не рекомендуется устанавливать «жучки» вместо предохранителей.

Может выходить из строя электронная система управления двигателем. Многие неисправности на ГАЗ 3302 и ГАЗ 2705 владельцы машин могут устранить самостоятельно. Несложно разобраться с предохранителями, с освещением, с отсутствием зарядки. А вот электронику двигателя лучше доверить специалистам – без диагностического оборудования находить причины неполадок в системе управления ДВС сложно.

Опасность разогрева клемм АКБ.

Перегрев контактов – явление, представляющее опасность для аккумуляторной батареи:

При повышении температуры клемм и токовыводов, за счет высокой теплопроводности возможен локальный перегрев электродов в банках. В результате повышается интенсивность испарения электролита, наблюдается пересыхание и осыпание активной массы. Аккумулятор теряет емкость.
Чередование нагрева/остывания приводит к тепловому расширению/сжатию прилегающих конструкций (корпуса АКБ), вызывает появление микротрещин.
Рост температуры выше допустимых значение чреват расплавлением пластика корпуса, тепловой деформацией тоководов (температура плавления сплавов свинца, применяемых при изготовлении, составляет 300 градусов).

Почему греется плюсовой или минусовой контакт

Независимо от стандарта, по которому выполнены батареи, на клеммах аккумулятора происходят следующие реакции:

Взаимодействие с кислородом воздуха (коррозия);
Ионообмен в агрессивной среде (электролиз).

Помимо химических реакций, в процессе работы аккумулятора возможны и чисто физические явления — трение и нагрев электродов. Насколько опасны последствия каждой и что делать для их предотвращения — пойдет повествование дальше.

В штатной работе двигателя постоянно задействован генератор, который обеспечивает зарядку аккумулятора током 10 А и больше. Низкое сопротивление материала не дает возможности контактам нагреться. Если встроенный источник электроэнергии перестает работать, все токи на себя принимает АКБ. Высокая нагрузка вызывает перегрев клемм.

Но чаще он происходит при запуске двигателя. В это время стартер должен провернуть вал двигателя. Пусковой ток растет и может достичь величины 350 А летом, 600 А – зимой. Токовыводы на аккумуляторе нагреваются до высоких температур.

Есть и другие причины нагрева:

неправильный выбор диаметра проводников;
увеличение температуры в другом месте;
превышение допустимых токов.

Перегрев клемм.

Перегрев контактов опасен для АКБ. Повышение температуры в банках ведет к интенсивному испарению электролита и осыпанию пластин. Результат – потеря емкости батареи, выход аккумулятора из строя. Частые нагрев и остывание приводят к появлению трещин на стенках корпуса. Дефекты постепенно увеличиваются, через полученное отверстие происходит подтекание электролита. При сильном нагреве (до 300°С) начнут плавиться свинцовые клеммы.

Russia Cars

Современные российские автомобили

Главная
Новое
Популярное
Карта сайта
Поиск
Контакты

Разделы

Главная
Chevrolet Niva
Камаз
Москвич
ОКА
ВАЗ 2109
ВАЗ 2110
Волга
УАЗ 3163 Patriot

Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

Двигатель ЗМЗ-402 отличается от двигателя ЗМЗ-4062 системой зажигания. Интерактивная схема электрооборудования автомобиля с двигателем ЗМЗ-402 иллюстрирует блок системы зажигания. Остальные элементы и блоки см. в Схеме электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062.

Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота 2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации 3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра 4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов 5 – боковой повторитель 52 – спидометр 6 – свеча зажигания 53 – тахометр 7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр 8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи 9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов 10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота 11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота 12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза 13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений 14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света 15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар 16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости 17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости 18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива 19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива 20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости 21 – генератор 68 – указатель давления масла 22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла 23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа 24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери 25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона 26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери 27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла 28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла 29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости 30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений 32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений 33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений 34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя 35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза 36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза 37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения 38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла 39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя 40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле 41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения 42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака 43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения 44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом 45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов 46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива 47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

Передняя фара — Замена лампы фары ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Повернуть в любую сторону и снять крышку 1 корпуса фары. 3. Отсоединить колодку с проводами от .

Масляный радиатор — Установка ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Установку проводят в порядке, обратном снятию. .

Отопление и вентиляция салона ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Нагревательный элемент обогрева заднего стекла потребляет большое количество электроэнергии. В связи с этим во избежание разрядки аккумулятора рекомендуется .

голоса

Рейтинг статьи

О мощности

Отзывы владельцев отмечают главный недостаток любого «газелевского» генератора. Это недостаточная мощность. Количество используемых электроприборов в кабине постоянно растет, а ГАЗ до сих пор использует генераторы с характеристиками 90-х годов. Желая обеспечить максимально быстрый и легкий пуск двигателя в морозы, многие владельцы решаются на установку аккумулятора большей производительности.

К примеру, вместо 55-амперного АКБ ставят 80-ку. Что получается в итоге? Ситуация зависит от состояния электропроводки. Если машина новая, то потери на контактах будут минимальными и зарядка пойдет в полной мере. Но если это автомобиль в возрасте, возможны существенные просадки напряжения под нагрузкой. В результате получается обратный эффект.

Описание

Генератор – это электрическая машина, главное назначение которой – преобразование механической энергии в электрический ток. В машине данный элемент используется не только для заряда аккумулятора, но и для питания иного электрооборудования (например, ЭБУ и системы зажигания) на работающем моторе. В «Газели» используется генератор переменного тока. Находится он в передней части двигателя, с левой стороны рядом с основным радиатором.

Читать также: Обзор тойота авенсис универсал

Что касается характеристик, генератор «Газели» выдает максимальное напряжение в 14 Вольт. Пиковый ток может составлять от 65 до 120 ампер, в зависимости от модели. Но с генератор ставится с мощностью не более 80-ти ампер. А если рассматривать первые модификации (95-2002 год), то и вовсе 60.

Источник: ledsshop.ru