Может ли не сработать автоматический выключатель

Когда какой автомат отключится?

Полезно перед глазами иметь информацию, при каких сверхтоках отключится тот или иной автомат. Мы имеем две “контрольные точки” для любого автомата, привязанные к его номиналу. Например, для “С”: при сверхтоке выше пяти номиналов автомат МОЖЕТ выключиться, а начиная со сверхтока 10 номиналов – обязан.

Для удобства я составил таблицу токов отключения самых ходовых в быту номиналов, характеристик «В» и «С»:

Таблица токов отключения по КЗ для АВ разных номиналов и характеристик отключения

Есть два пути пользования этой таблицей – исходя из имеющегося автомата, либо исходя из измеренного тока КЗ. Например, автомат С16 при сверхтоке 80 А (5In) отключится медленно, только по тепловому расцеплению. А при 160 А (10In) – отключится мгновенно (менее 0,1 с), что и требуется при КЗ.

И напоследок –

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» – низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей – дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда – ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Расцепители автоматических выключателей

Итак, что представляет собой автоматический выключатель, и какой у него принцип работы. Почти все знают, что автомат рвет «фазу». Многополюсный автомат может обрывать и нулевой рабочий проводник. Но разъединять цепь автомат способен не только по прихоти собственника, поворачивающего ручку книзу. Потому он и называется «автоматический» выключатель, потому что он имеет возможность отключиться самостоятельно.
Сделано это с целью обезопасить проводники и жилое электрооборудование от высокого электрического тока, который может возгорание и разрушения. Первопричиной же возрастания тока имеет возможность стать: Перегруженность сети. Ее может спровоцировать подключение повреждённых электроприемников, или электроприемников, общая мощность которых превосходит потенциал сети. Это может быть сопряжено и с неправильным проведением электрической проводки по квартире, где на одну категорию приходится немалое число штепсельных розеток. Каждая из них в раздельности возможно не перегружена, хотя суммарный их электроток вероятно достигает недопустимых для одного автомата значений.

В качестве предохранения от токов перегрузки в автоматических выключателях используется тепловой расцепитель – биметаллический контакт, состояние которого напрямую зависимо от температуры, которая зависима от протекающего электрического тока. Ток срабатывания теплового расцепителя, иначе уставку, чаще всего можно корректировать в небольших границах.

2. Короткое замыкание в сети. Оно обусловливается нарушением электропроводки либо из строя выходит тот или иной электроприемник. Если проводка новая, то короткое замыкание становится следствием погрешности в монтаже, как например, при скреплении кабелей в ответвительной коробке. Физически короткое замыкание – это электрическое слияние фазного и нулевого проводника кроме нагрузки. Так как сопротивление цепи в таком случае исчерпывается лишь сопротивлением проводов, в таком случае электрический ток незамедлительно достигает огромного значения.

Для предохранения от сверхтоков короткого замыкания тепловой расцепитель автомата не действенен: пока разогреется и произойдет разрыв биметаллического контакта, провода уже в конечном счете наверняка будут испорчены, а электрическая дуга спровоцирует возгорание. Именно для этого в модульных автоматических выключателях чаще всего используется магнитный расцепитель, скорость реагирования которого насчитывает доли секунды со времени возрастания тока.

Таким образом если в щитке вашей квартиры сработал автоматический рубильник, то можно, конечно, подключить его еще раз. Но постоянное срабатывание сообщает некой проблеме, которую потребуется уладить. И так, почему срабатывает автомат.

Поэтапный метод обнаружения неисправной проводки

Алгоритм поиска проблемного участка электропроводки может быть таким – вначале нужно зафиксировать (приблизительно), при каком токе (нагрузке) сработал автомат. Это можно сделать, учтя, какие электроприборы в это время были включены.

Чтобы долго не ждать, нагрузку можно увеличить до номинальной для автомата, защищающего данную линию. Если во время работы данного оборудования, подключенного к одной розетке, автомат сработает, то неполадка кроется именно в данном участке цепи – линия подключения розетки, распределительная коробка, и проводка от нее к щитку.

Причиной повторяющегося короткого замыкания могут быть оплавленные провода подключения розетки

Разобрав коробку, можно подключить тестовую нагрузку к вводному участку проводки, идущей от щитка. Если срабатывание повторится – то проблемный участок будет найден. Его придется заменить, или проложить временно отрезок наружной проводки к распределительной коробке.

Если, спустя продолжительное время, от нагрузки на ближайшей к щитку розетке автомат не сработал, подобное испытание производят со всеми розетками, подключенными к данной коробке. При исправной работе автомата только с данной коробкой, испытания переносят к следующей распределительной коробке проверяемой линии.

Для проведения данных испытаний необходимо иметь схему домашней электропроводки. Если схемы нет, то все остальные автоматы в щитке необходимо выключить – это исключит подключение к соседним выключателям.

Схема квартирной электропроводки

Поэтапное прохождение всех розеток и распределительных коробок методом подключения нагрузки позволит выявить поврежденный участок электропроводки между двумя распределительными коробками, или между коробкой и розеткой.

Элемент случайности

Как уже говорилось, необходимо терпение при поиске неполадок подобным методом исключения исправных участков путем испытаний – ведь автомат сработает не сразу, и на время его срабатывания влияют такие факторы как температура в щитке и в электропроводке, напряжение сети и состояние проводки на данный момент.

Иногда нагрев соседних проводов от другой линии может дополнительно деформировать замыкающиеся проводники. В этом случае отсутствие нагрузки на соседних линиях не позволит испытаниям выявить место неполадки.

К тому же, существует элемент случайности, который вообще как-то воссоздать, рассчитать и предвидеть нельзя – ветер, колебания дома и стен, изменения влажности, сильные вибрации, которые также будут влиять на срабатывание защиты.

Техника безопасности

Данный метод требует сосредоточенного внимания и соблюдения электробезопасности – розетка может быть не рассчитана на суммарный ток, при котором происходит срабатывание – поэтому нагрузку лучше подключать напрямую к клеммам.

При подключении нагрузки в распределительной коробке также следует обеспечить надежный контакт. Если провода спаяны, или сварены, то необязательно их рассоединять – можно намотать провода сверху, удалив изоляцию. Если подключения осуществлены при помощи колодок, то провода необходимо будет отключать.

Монтаж в коробке выполнен при помощи клеммников Wago

Естественно, перед каждым подключением тестовой нагрузки, обязательно нужно снять напряжение. Испытания лучше проводить вдвоем – чтобы один человек контролировал щиток, не допуская случайного включения напряжения посторонними людьми, а другой наблюдал за проводкой и подключенной нагрузкой.

Описанным выше способом можно выявить проблемный участок электропроводки. Чтобы найти точное местоположение короткого замыкания, необходимо использовать специальные приборы.

Класс токоограничения

Движемся дальше. Электромагнитный расцепитель, хоть и называется мгновенным, но тоже имеет определенное время срабатывания, которое отражает такой параметр, как класс ограничения. Он обозначается одной цифрой и у многих моделей эту цифру можно найти на корпусе аппарата. В основном сейчас выпускаются автоматы с классом токоограничения 3 — это значит, что со времени достижения током значения срабатывания до полного разрыва цепи пройдет время не более чем 1/3 полупериода. При стандартной у нас частоте 50 Герц это получается около 3,3 миллисекунд. Класс 2 соответствует значению 1/2 (порядка 5 мс), наверное существуют и другие, но об их существовании мне не известно. По некоторым источникам, отсутствие маркировки этого параметра равносильно классу 1. Я бы этот параметр назвал не классом токоограничения, а быстродействием отсечки. Казалось бы, чем быстрей, тем лучше. На деле же иногда есть смысл поставить автомат с более медленным срабатыванием — это касается групповых автоматов, чтобы при КЗ на какой-то отходящей линии они не срабатывали вместе с автоматом этой линии, т.е. чтобы была селективность. Хотя нет гарантий того, что автомат с меньшим классом сработает медленней автомата с большим классом. Поэтому строить селективность, исходя из данного параметра, я бы не стал, да и официальных рекомендаций насчет этого нет.

Что сделать после замыкания?

Подскажите пожалуйста. Вчера менял люстру в квартире и у меня замкнуло — свет в квартире погас. Я сходил в электрощиток — выключил и включил выключатель на мою квартиру. После этого в квартире остался свет только в прихожей

Розетки все работают. А лампочки — нигде — ни в одной комнате.

квартира не моя — скоро хозяин приедет. что делать-то. не хотелось бы так, чтобы он узнал. кроме вызвать электрика — что можно сделать? если не сложно — дайте совет пожалуйста.

Arkadi4 написал : выключил и включил выключатель на мою квартиру. После этого в квартире остался свет только в прихожей

Что-то как-то совсем непонятно

в щитке есть такой включатель/выключатель на квартиру — который полностью включает и выключает свет. После включения — свет стал гореть только в прихожей, а в других комнатах — света не стало — не включается

Arkadi4 написал : не включается

То есть при попытке включить автомат, он тотчас же выключается?

2Arkadi4 один на всю квартиру? может исчо где автоматы есть.

там в щитке — два автомата — один — общий — а другой по зонам как-то разделенный — два рычажка подняты = может и третий поднять?

поднял — все заработало, спасибо — значит его выбило, по аналогии с пробками )) спасибо огромное.

Arkadi4 написал : поднял — все заработало,

Дабы не плодить темы спрошу здесь: когда замкнуло насос вырубло автомат, виновник был выключен, а сразу включить автомат не получилось с искрой обратно выключался. Через некоторое время включился без проблем. Почему так?

пробой изоляции в подводящем кабеле или в резетке нагар от КЗ насоса, потом место пробоя «выгорело» после нескольких вкл/выкл автомата. Проверять надо.

аматор1 написал : место пробоя «выгорело»

да вот не понятно. когда пришел домой, автомат выключен — значит где-то было КЗ. попробывал включить — сразу вырубило. после выключены все потребители, но включить не удалось. спустя некоторое время автомат заработал.

стал определять место-виновник КЗ. при включении насоса снова вырубило автомат. дабы избежать случайного нажатия другими членами семьи, провода из выключателя вынуты и заизолированы. автомат не включился, а только через некоторое время.

после насос заменен, подключение восстеновлено ии высе работает по сей день без проблем. т-т-т)))

Характеристическая кривая теплового расцепителя автомата

На приведенном изображении выделена зона срабатывания теплового расцепителя , которая указана желтой стрелкой. В указанном диапазоне токов, то есть от нуля и до 80-160 Ампер (это как раз диапазон срабатывания от пятикратного до десятикратного превышения номинального тока автомата) работает в основном тепловой расцепитель. На графике видно, что при токе равном 16 Амперам, автомат C16 должен отключиться за время 2000 секунд и более, то есть защитное срабатывание автомата произойдет более чем через полчаса протекания тока с силой равной номиналу автомата. По мере увеличения силы тока, сремя срабатывания уменьшается и становится быстрым, то есть автомат гарантированно отключается за время менее 10 секунд при десятикратном превышении номинального тока. Здесь стоит отметить, что это гарантированное отключения, на самом деле,автомат может отключиться и раньше, например, при токе 80 Ампер, время отключения автомата составит от 0,02 до 20 секунд. Так же можно сказать, что за 1 секунду автомат может выключиться при любом токе в диапазоне от 80 до 160 Ампер. , условно начинающаяся для характеристики C с 120 Ампер. Наличие электромагнитного расцепителя в автомате обусловлено его большой скоростью срабатывыния, что позволяет отключить сверхток за время меньшее чем 0,02 секунды. В качестве примера можно сказать, что при коротком замыкании в цепи защищаемой автоматом и возникновении тока равного 320 Амперам, время отключения автомата будет находиться в диапазоне от 0,0075 до 0,0170 секунды, что позволит снять с аварийной цепи питание и защитить сам автомат, электропроводку и закоротивший электроприбор от возгорания и полного разрушения.

Все включено – света нет

И последний вариант неисправности, про который почему-то многие забывают. Все автоматы включены, “флажки” на них подняты, фаза выходит, а света все равно нет!

В этом случае проверяйте в щитовой все нули!

Ошибка!
Не забывайте, что напряжение в квартиру подается по двум проводам, а не по одному.

И при обрыве ноля все также перестает работать, как и при отключении выключателя. Нулевые проводники крепятся на специальных шинках, расположенных либо рядом с автоматами, либо в верхней или нижней части щитовой.

Проверьте надежность всех контактов на этой шине.

Вполне возможно, что какой-то проводник элементарно ослаб или отгорел – отсюда и все проблемы.

Это зачастую происходит в домах старой застройки с еще алюминиевой проводкой.

Как еще определить, что у вас отгорел ноль? Индикаторной отверткой проверьте свечение в розетках.

Если она будет светиться сразу на двух контактах, это вовсе не значит, что у вас в квартиру приходит две фазы.

Именно такой показатель и говорит об отгоревшем нулевом проводнике.

Ну и самая невероятная ситуация – это когда ваш автоматический выключатель выбивает из-за того, что слишком большую нагрузку подключил сосед, а не вы сами.

Да-да, бывает и такое. Посмотрите видео ниже, а еще лучше почитайте к нему комментарии

https://youtube.com/watch?v=6eq8L6Ml1LM%3F

Проверка автоматического выключателя

Сделайте элементарную проверку автоматического выключателя.

  • Отключите электропитание квартирного щитка;
  • Отключите все автоматы защиты;
  • Пощелкайте рычаг взвода автоматического выключателя. Он должен включаться и выключаться с характерным звуком «щелк».
  • Если щелчка не слышно автомат неисправен и требует замены.
  • Если щелчок есть, измерительным прибором измерьте сопротивление между клеммами автомата защиты. При «вкл.» автомата сопротивление должно быть близко к нулю. При «выкл.»  автомата сопротивление должно быть близко к бесконечности.

Вообще говоря, заводская неисправность автоматических выключателей не такая уж редкость и выбор автомата защиты имеет важное значение. Что уж говорить о возникающих неисправностях автоматов в процессе работы. Нельзя исключать неисправность самого автомата защиты, как основной причиной его периодического отключения

Нельзя исключать неисправность самого автомата защиты, как основной причиной его периодического отключения.

Установка автоматического выключателя дело простое, а такая замена может избавить вас от капитальных работ по поиску других неисправностей электрики квартиры.

Ehto.ru

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

  • От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
  • Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

  • Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
  • Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

В любой квартире хотя бы раз в год выбивают автоматические пробки. Если пробки или автомат выбивается очень редко, то это нельзя назвать нормальным, но вполне естественным – можно. Данную статью мы посвятим тому, если у вас автоматы стало выбивать очень часто. Давайте же узнаем, почему выбивает пробки и автомат, и как решить эту проблему.

Почему выбивает автомат на счетчике

Автомат или пробки на входе электропроводки в квартиру выбивает по нескольким причинам. Самой распространённой причиной является перегрузка электропроводки либо же автомата или счётчика. То есть, если электрические приборы, которые находятся в вашей квартире, работают одновременно, и их общая нагрузка превышает допустимую пропускаемую нагрузку проводки, а также автоматов или пробок, то последние могут выбивать.

Почему выбивает пробки при включении стиральной машины и другой техники? Это довольно распространённая ситуация, когда включив стиральную машину, в квартире выбивает свет — типичный пример перегрузки проводки или пробок. Выбивать свет может не только при включении стиральной машины, но и электрического чайника, утюга, водонагревательного бака, кондиционера и другой мощной техники.

Также выбивать свет может при неисправности электроприборов, замыкании проводки, при выходе из строя автомата и пробок.

Хотя это и относится к редким, а не частым причинам выбивания пробок и автоматов, но, тем не менее, может случиться и так, что из-за частых и больших перепадов напряжения может выбивать свет в квартире.

Что делать если выбивает автомат и пробки

Итак, если у вас выбивают пробки или автомат — проанализируйте, что этому предшествовало. Если незадолго до этого мерцал свет в квартире, то причиной выбивания света стал перепад напряжения, на подстанции. Когда свет мерцает только у вас в квартире, а у соседей нет, то проблема видимо в проводке – проверьте её.

Если пробки выбивает при включении нового мощного электроприбора, но при этом данный прибор полностью исправлен, то, скорее всего, причина кроется в недостаточной мощности электрического автомата или пробок.

Наиболее частой причиной выбивания автоматов и пробок является их недостаточная мощность или выход из строя. Если автомат или пробки вышли из строя, то их необходимо заменить на такие же. Когда свет выбивает из-за купленной новой техники, то, наверное, проблема заключается в низкой пропускной способности пробок или автоматов. Для этого купите данный предохранитель с большим амперажем, но не более 16 Ампер, если в вашей квартире старая проводка, иначе она может сгореть.

Нередко возникает ситуация, когда отключается один из автоматических выключателей в квартирном щитке. Не углубляясь в решение данной проблемы, многие ограничиваются заменой автоматического выключателя на больший по номиналу аппарат. В результате это может повлечь за собой более негативные ситуации — повреждение той части электропроводки, которая запитана от данного защитного аппарата. Как правильно поступить в данном случае, чтобы избежать возникновения негативных ситуаций? Об этом поговорим в данном материале.

Для того чтобы найти способ решения данной проблемы следует в первую очередь определить причину отключения автоматического выключателя. Автоматический выключатель по определению предназначен для защиты электропроводки от аварийных режимов — перегрузки или короткого замыкания. То есть данный защитный аппарат автоматически размыкает цепь в случае превышения допустимого тока нагрузки (перегрузка) или возникновению повреждения в схеме электропроводки или на одном из включенных в сеть бытовых электроприборов (короткое замыкание).

Источник: ledsshop.ru

Стиль жизни - Здоровье!