Как сделать септик из еврокубов своими руками: пошаговый инструктаж по сборке — Стиль жизни

Устанавливаем септик – последовательная сборка

После высыхания бетона в котловане опускаем в него еврокубы (не забывайте, что они уже должны быть скрепленными между собой) и фиксируем их тросом к петлям, смонтированным на дне ямы. Если почва на участке неустойчивая, и есть вероятность подтопления, обшейте емкости досками либо листовым профилем. Также допускается заливка бетонным раствором зазора между землей и стенками кубов для повышения их устойчивости.

Но бетон следует заливать только после того, как вы наполните контейнеры водой. Следующий важный этап работ – утепление еврокубов. Такую операцию следует производить обязательно, иначе аэробные бактерии не смогут разлагать стоки при низких температурах. Утепление емкостей чаще всего осуществляют пенополистирольными плитами либо кусками пенопласта.

Вам осталось лишь уложить на поверхность септика слой утеплителя и засыпать его землей, оставив на поверхности только выходы труб (очистных и вентиляционных), и проложить перфорированные трубные изделия для дренажа. Их рекомендованный диаметр – 5 см. Дренаж подсоединяют через тройник к выходной трубе второго еврокуба, а затем засыпают его гравием (слой – около 20 см), чтобы исключить риск заиливания системы. Ваш дачный септик готов!

Источник

(Visited 1 425 times, 1 visits today)

Что такое еврокуб

Это ёмкость с прямоугольными гранями из белого, синего или чёрного пластика. В каждом предусмотрены отверстия, которые используются в системе для забора и слива жидкостей. Еврокуб под септик закапывают в землю, где он подвергается давлению, но пластик с армированием не теряет герметичности при продолжительной эксплуатации. Его прочность усилена жесткими рёбрами и металлическим каркасом, что повышает надёжность изделий.

Стенки куба способны выдерживать нагрузку и не деформироваться, даже если подавать нечистоты под давлением. Материал куба не взаимодействует с агрессивными веществами и не меняет свойств от перепадов температуры и влажности. В корпусе не появляются трещины при механических воздействиях. Можно не волноваться, что вредные стоки попадут в окружающую среду.

Основные части еврокуба:

1) Пластиковые стенки.
2) Заливная труба с крышкой, её диаметр 150 мм.
3) Вентиляционный клапан, он рядом с заливной горловиной.
4) Сливной кран, расположенный в нижней части.
5) Металлическая обрешётка, в которую заключена пластиковая ёмкость (колба).
6) Поддон из металла или дерева.

Параметры стандартных еврокубов:

№	Характеристика	Значение
1	Длина	1200 мм
2	Ширина	1000 мм
3	Высота	1160 мм
4	Масса	52- 57 кг
5	Диаметр заливной трубы	150 мм
6	Толщина стенок	2 мм
7	Объём	2 м3

Каким образом сделать самому септик из еврокубов

При устройстве септика следует ориентироваться на строительные, а также санитарные нормы и правила, чтобы грамотно учесть рядом стоящие строения и особенности прилегающих территорий.

Ниже перечислены моменты, которые следует учесть при установке:

Септик должен устанавливаться на глубину, ниже уровня промерзания почвы. Если это невозможно, необходимо его утеплить.
У грунта вокруг септика должна быть высокая проницаемость. Хорошо подходит песчаная и гравийная почва. Если преобладают глинистые включения, необходимо соорудить выгребной канал и установить насос.
Если у грунта плохая фильтрация, сооружается аэрационный колодец.
Размещать септик следует так, чтобы к нему был подъезд техники для откачки.

Расчет емкости

До начала всех работ необходимо произвести расчет величины предполагаемых стоков, чтобы подобрать соответствующее число емкостей.

В СНиПах, регламентирующих строительство канализационных сооружений, указано, что один человек в течение суток потребляет от 150 до 200 литров. Эта цифра умножается на число членов семьи, затем на 3. Именно на трехдневный период рассчитан цикл очищения воды в септике.

Монтаж септика

Сначала выкапывают котлован, соответствующий размерам еврокубов, делая запас около 20 сантиметров вдоль всего периметра, куда будет уложен теплоизоляционный материал. Сюда же можно установить что-либо прочное, для противодействия силе сдавливания.

Глубину делают исходя из высоты емкости и магистрального наклона. Установка каждого последующего еврокуба производится ниже предыдущего на 25 — 30 сантиметров. Учитывается также высота бетонной подушки под каждой емкостью.

Емкость желательно прикрепить с помощью ремней к бетонной основе, во избежание выдавливания грунтовой водой в весенние месяцы.

Дренажная система

Почвенная доочистка воды может быть устроена по-разному.

Первый способ. Сооружение фильтрационных колодцев. Делается это просто и недорого. Дно выкопанного колодца выполняется как фильтрационная песочная или гравийная подушка. Этот способ не годится для такого грунта, как песок, супесок, суглинки. Такую установку необходимо согласовывать с СЭС, большой производительности от нее добиться трудно.
Второй способ. Сооружение полей, осуществляющих подземную и наземную фильтрацию. Это своеобразная оросительная система, пропускающая переработанную септиком сточную воду, перед уходом ее в почву. Для системы применяют перфорированные керамические либо пластиковые трубы, которые укладываются на фильтрате. На концы каналов выводятся вентиляционные стояки высотой около полуметра.
Третий способ. Сооружение фильтрационных траншей, то есть метровых котлованов длиной до тридцати метров, куда уложены трубы. Сливные воды за счет самотека попадают в ливневку.

Сборка, установка септика

Сборку септика делают ориентируясь на заранее разработанную схему. Необходимо тщательно герметизировать каждое соединения.

На первом еврокубе ниже верхней границы на двадцать сантиметров проделывают круглый вход, в который втыкается патрубок, соединяющий емкость с внешней канализацией. Круглый выход делается с противоположного конца ниже входа на десять сантиметров, для переливания стоков в следующий еврокуб.

У второго еврокуба делается вход из первого, не забывая о перепаде уровней емкостей. С другого конца куба делают круглый выход, куда вставляется вторая переливная труба для отвода очищенных стоков на фильтрационные поля.

Верхние поверхности баков оборудуют отверстиями для вентиляции и очистки. Можно обе функции выполнять через один канал. Вентиляционную трубу делают двухметровой. Нижний ее край располагается выше уровня переливной трубы.

Еврокубы связываются с помощью стальных элементов на двадцатисантиметровом расстоянии. Для утепления применяют минвату, пенопласт.

Для борьбы со сдавливанием септика по периметру его бетонируют. Можно установить деревянный короб, хорошо утрамбовав землю.

Достоинства и недостатки септика из еврокуба

Подобные септики пользуются большой популярностью среди хозяев загородных участков. У них выделяют такие достоинства:

Большая прочность конструкции. Благодаря усилению стенки могут выдерживать горизонтальные подвижки грунта.
Накопители из еврокубов не требуют эксплуатационных расходов.
Материал, из которого построен резервуар, не вступает в реакцию с химическими элементами, которые часто есть в подземных водах.
Изделие легкое, поэтому устанавливается на место даже в одиночку. Монтаж проводится без спецтехники.
Для сборки септика из еврокубов не нужны специальные знания.
Очиститель функционирует без электроэнергии.
Цена изделия небольшая, поэтому оно доступно для большинства пользователей. Резервуар обойдется вам еще дешевле, если использовать емкость б/у.
После монтажа дополнительные работы для ввода в эксплуатацию устройства не требуются.
При необходимости легко увеличить объем очистителя, вкопав рядом еще один контейнер.
Обслуживание устройства во время эксплуатации очень простое.
Монтаж септика из контейнеров можно вести в любое время года.

Даже такие простые септики из еврокубов имеют свои недостатки. Пользователи должны знать следующее:

Небольшой вес конструкции может привести к всплытию резервуара во время паводков. Поэтому при монтаже продумайте способ фиксации контейнера в вертикальной плоскости.
Стенки изделий тонкие и хрупкие, что может стать причиной их поломки или деформации после засыпки грунтом. В таких случаях вокруг куба создают защитную оболочку из цемента или бетона.
Непредназначенные для использования в канализационных системах емкости приходится дорабатывать по месту.
Необходимо покупать переливы, вентиляционные трубы, переходники, тройники, утеплитель и другие расходные материалы, что увеличивает стоимость монтажных работ.
Металлический каркас вокруг емкости коррозирует и через несколько лет становится неспособным защитить ее от воздействия почвы. Понадобятся материалы для создания защитного пояса вокруг изделия, а это дополнительные затраты.
Очистка стоков в таких отстойниках длится 3 дня, что больше, чем в очистительных станциях.

Где на участке располагать септик?

Располагать канализационное сооружение необходимо подальше от места забора воды. Минимальное расстояние составляет 50 метров. Устанавливая септик необходимо удалиться минимум на 6 метров от фундамента здания, но и строить его слишком далеко от строения тоже не следует.

Схема расположения септика по отношению к другим объектам

Так как канализация должна иметь достаточный уклон, каждый лишний метр приводит к снижению уровня установки септика. К тому же в длинном трубопроводе большая вероятность возникновения засоров. Чтобы их устранять придется строить смотровые колодцы. Также не следует располагать септик ближе, чем на 3 метра к соседнему участку.

Инструкция по установке септика

Создание и монтаж септика из еврокубов включает следующие этапы работ:

проектные работы (этап 1);
подготовительные работы (этап 2);
сборка септика (этап 3);
монтаж септика (этап 4).

На первом этапе работ необходимо определить вид септика и место его установки. При этом выполняются следующие операции:

Оценка необходимой емкости септика. Размер септика зависит от времени использования септика и числа жильцов в загородном доме. При временном проживании на даче в летнее время используется септик небольшой емкости. При этом необходимый объем септика V в литрах можно определить по формуле:V= N×180×3, где: N- число проживающих в доме человек, 180- дневная норма сточных вод в литрах на одного человека, 3-время полной очистки сточных вод септиком.Как показала практика, двух еврокубов по 800 литров достаточно для семьи из 3-х человек.
Определение места расположения септика. Рекомендуется располагать септик на расстояниях не меньших 50 м от места забора питьевой воды, 30 м от водохранилища, 10 м от реки и 5м от дороги. Расстояние от дома должно быть не менее 6 м. Но слишком большое расстояние от дома из-за необходимости уклона трубы вызывает увеличение глубины установки септика и повышение вероятности возникновения засора в канализационной трубе.

Работы 2-го этапа включают:

Рытье котлована под корпус септика. Длина и ширина котлована должны соответствовать размерам септика с запасом в 20-25 см с каждой стороны. Глубина котлована зависит от высоты емкостей с учетом песчаной и бетонной подушек, а также уклона канализационной трубы. Кроме того, необходимо учитывать то, что второй контейнер по высоте сдвинут на 20-30 см и, следовательно, дно котлована будет иметь ступенчатый вид.
На дне котлована настилается песчаная подушка. Если УГВ высок, то заливается бетонная подушка, в которой устанавливаются петли для крепления корпуса септика.
Подготовка траншей для канализационной трубы и дренажной системы. Траншея для канализационной трубы роется с учетом уклона в сторону септика. Этот уклон должен составлять 2 см на каждый м длины трубы.

На этапе 3 производится сборка септика из еврокубов.

Материалы для создания септика:

2 еврокуба;
4 тройника;
трубы. Трубы необходимы для подключения септика и отвода очищенных вод, для изготовления вентиляции и системы перелива;
герметик,
арматура;
доски;
пенопласт.

В качестве инструмента на этом этапе работ будут необходимы:

болгарка;
сварочный аппарат.

При сборке септиков из еврокубов необходимо выполнить следующие операции:

С помощью крышек и герметика заглушить сливные отверстия в обоих еврокубах.
С помощью болгарки на крышках контейнеров прорезать П-образные отверстия, через которое будут устанавливаться тройники.
На расстоянии 20 см от верхнего края корпуса первого сосуда сделать отверстие размером 110 мм для входного патрубка.
В отверстие вставить патрубок, внутри еврокуба на него крепить тройник, соединение патрубка со стенкой корпуса герметизировать герметиком.
Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и в него вставить короткий отрезок трубы. Это отверстие будет служить также для прочистки канала.
На задней стенке корпуса на расстоянии прорезать отверстие для переливной трубы. Это отверстие должно быть ниже входного отверстия.
Вставить в отверстие отрезок трубы и укрепить на нем внутри еврокуба тройник. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и вставить трубу аналогично п. 5.
Сместить первый контейнер на 20 см выше второго. Для этого можно подложить под него
подкладку.
На передней и задней стенках второго сосуда прорезать отверстия для переливной трубы и выходного патрубка. При этом выходной патрубок должен быть ниже переливной трубы.
На обе трубы внутри сосуда крепятся тройники. Над каждым тройником устанавливаются вентиляционные трубы.
Выход перелива из первого контейнера и вход перелива второго контейнера соединить отрезком трубы.
Все стыки герметизировать герметиком.
С помощью сварки и арматуры скрепить оба корпуса в одно целое.
Прорезанные П-образные отверстия в крышках еврокубах герметизировать и заварить слоем гидроизоляции.

На 4-й этапе надо выполнить такие операции:

Опустить септик в котлован.
Подключить канализационную трубу и трубу, ведущую к полю аэрации. Отводящая труба снабжается обратным клапаном.
Утеплить септик пенопластом или другим материалом.
Для защиты стенок септика установить вокруг него доски или профнастил.
Произвести обратную засыпку после наполнения септика водой. В местностях с высоким УГВ засыпка производится смесью песка и цемента, а при малых УГВ- грунтом с песком и трамбовкой.
Бетонировать верхнюю часть котлована.

Особенности прокладки траншеи

Траншею прокладывают под канализационную трубу, которая соединяет дом и септик. Чем холоднее климат местности, тем глубже следует делать траншею. В центре России обычно делают глубину 50 – 100 см. Чтобы уберечься от перемерзания, лучше утеплить проложенную трубу минеральной ватой либо пенополистеролом.

Туалет на даче — своими руками: Схемы чертежи, фото и видео

При прокладке траншеи надо учитывать уклон, требующийся для последующего премещения стоков самотеком. Обычно трубу прокладывают так, чтобы уклон составлял 2 – 3 см на один погонный метр. Это значит, что на 8 метров канализационной трубы разница между первой и последней точкой трубы будет 16 – 24 см.

Такой наклон обеспечивает полноценный самотек, меньший уровень наклона может спровоцировать появление засоров, ведь вода будет течь слишком медленно и крупные, твердые элементы будут задерживаться и скапливаться. Если сделать уклон сильнее, результат также окажется плачевным. Вода будет течь слишком быстро, при этом твердые частички будут отставать от хода воды и, как следствие, будут образовываться засоры. Ведь фекальные массы не смогут беспрепятственно продвигаться по трубам со скоплениями. Подробнее можно прочитать на какой глубине прокладывать канализацию в частном доме.

Когда траншея будет полностью вырыта. Ее дно покрывается основательным слоем песка. Это делают для того, чтобы по ходу эксплуатации из-за проседания не нарушались места соединений, этому будет препятствовать песочная подушка.

Установка

Первоначально размечается участок и изготавливается план-схема расположения септика. Существует ряд требований к выбору места его установки:

Минимальное расстояние от фасада дома – 6 метров, при этом, если имеется подвал, то тогда расчет идет от подвала. При этом, устройство должно находиться минимум в 50 метрах от озера или другого водного источника;
Канава, которая подготавливается для установки септика, должна в обязательном порядке бетонироваться. Это защитит всю систему от давления земли;
На дно траншеи устилается щебневая или песчаная подушка, которая защитит септик от выталкивания на поверхность земли во время весенней оттепели или повышения грунтовых вод. Минимальный её размер – 10 сантиметров и сверху еще 10 см раствора;
В холодных районах используется дополнительное утепление. Чаще всего помимо цемента канава покрывается глиной.

Размер траншеи на 10 сантиметров должен превышать размер куба, т. к. еще будет заливаться каркас и засыпаться небольшое количество земли для усадки. Яма для еврокубов копается вместе с траншеями для канализационных труб, которые будут входить в септик. Эти действия нужно производить одновременно, т. к. септик устанавливается в землю уже с боковыми входящими отверстиями.

Фото — расчет

У владельцев септиков из еврокубов также должна быть готова схема расположения входящих канализационных труб. В правилах установки таких систем указано, что минимальное расстояние между патрубками – не мене 30 сантиметров. После подготовки места монтажа обрабатываются кубы для колодца.

Инструкция и схема, как обустроить септик из еврокубов своими руками без откачки стоков:

На примере семьи из 3 человек (в расчете выше), рассмотрим, как монтируется два куба. На поверхности одного из них на вентиляционное отверстие устанавливается фильтр, который будет способствовать проветриванию емкости, но не выпускать из неё неприятный запах. Первое отверстие для патрубка канализации вырезается на этом кубе на 15 сантиметром ниже, нежели место установки трубы в доме – это нужно для обеспечения нужного угла;
Второй куб можно соединить с уличным душем, туалетом или дренажной системой. В нем первое входящее отверстие располагается на уровне 30 см (т. е., в два раза ниже, чем в первом). Все вырезы покрываются герметиком, швы проклеиваются пастами или сломами (в зависимости от материала куба);
Для высоких грунтовых вод обустраивается дополнительное отверстие, расположенное рядом с вентиляционным;
Для соединения и сборки системы используются гофрированные ПВХ-трубы. Остается только установить систему возврата воды.

Если нужно построить септик без бетонирования ямы (бюджетный вариант), то для установки кубов рекомендуется использовать металлическую сетку или каркас. Её легко можно сделать дома, если сварить между собой пруты арматуры с небольшим шагом.

Фото — еврокубы в сетке

На этом изготовление септика окончено. Система засыпается и маскируется. Периодически требуется проверять количество ила и устранять его. Чистить септик нужно не менее 1 раза в год при нерегулярном использовании и 2 при постоянном. В первый год по истечению 12 месяцев нужно дополнить бактериологический фильтр новыми аэробными микроорганизмами, в дальнейшем это делается раз в 2 года.

Конструкция и принцип работы септика из еврокубов

Септик из еврокубов это единая герметичная система, которая состоит из одной и более емкостей. Канализация соединяется с первой емкостью, и стоки попадают в резервуар, где происходит их грубая очистка.

Принцип работы септика из еврокубов

Нечистоты отстаиваются и разделяются на несколько фракций с разным удельным весом, а именно, на осадок, газы и осветленную воду, которая находится в средних слоях. Также, очищению воды способствуют микроорганизмы, которые питаются органическими отходами. Для поддержания их в необходимом количестве в емкость добавляют специальные смеси бактерий для септиков и выгребных ям. По переливной трубе вода из первой емкости переходит во вторую, где также происходит ее отстаивание и брожение.

Осветленные во второй емкости стоки очищены от примесей примерно на 60%. Далее вода уходит в дренажную систему, где проходит почвенную доочистку. В результате брожения в первой и во второй камерах выделяется некоторое количество метана, углекислого газа и сероводорода, они удаляются через вентиляционную трубу. Откачка жидкости выполняется ассенизаторской машиной через трубу для прочистки.

Основной элемент очистного сооружения – еврокуб

Еврокуб представляет собой пластиковый контейнер из полиэтилена высокой плотности, толщина его стенки варьируется в пределах 1,5-2 мм. В верхней части куба находится заливная горловина диаметром 150 мм, на ней установлена полиэтиленовая крышка, дополнительно она может быть снабжена вентиляционным клапаном. В нижней части емкости расположен сливной кран.

Принцип работы септика из еврокубов

1. Колбы еврокубков	9. Флюгарка
2. Переливная труба	10. Подводящий трубопровод 100 мм
3. Удлиняющий патрубок	11. Отводящий трубопровод 100 мм
4. Впускной тройник	12. Бетонное основание
5. Выпускной тройник	13. Бетонная заливка
6. Утепленная деревянная крышка	14. Слой теплоизоляции
7. Крышка люка	15. Бетонное колодезное кольцо
8. Вентиляционная труба	16. Арматурная сетка

Каждый еврокуб заключен в металлическую обрешетку и установлен на деревянный, стальной или пластиковый поддон. Как многие другие пластиковые контейнеры еврокубы имеют свои типоразмеры, поэтому вопрос: какой купить, возникает редко. Стандартной считается емкость объемом 1000 литров, ее длина – 1,2 м, ширина – 1 м, высота 1,16 м, масса около 50 кг. Еврокуб является уже практически готовым резервуаром и требует лишь минимальных монтажных работ, именно поэтому канализация с септиком из полиэтиленовых баков становится все более популярной.

Этапы монтажа септика из еврокубов

Канализация с септиком из еврокубов, от остальных очистных сооружений отличается тем, что потребуется дополнительное обустройство

Дренажная и сливная система

ы, но при правильном монтаже такая конструкция будет надежным и долговечным решением в частном доме или на даче.

Перед тем как приступить к монтажным работам, продумывают конструкцию и месторасположение септика на участке, решают, какой лучше установить, что бы канализация в частном доме была функциональной и согласовывают план в СЭС.

Подготовка котлована под септик.

Длина и ширина ямы должна соответствовать размеру септика в сборе с небольшим запасом в 15-20 см по всему периметру. В этот промежуток будет укладываться теплоизоляция и прочный материал, защищающий септик от сдавливания.

Необходимая глубина определяется с учетом размера еврокуба и уклона общей магистрали трубопровода. Также учитывают высоту бетонной основы под септик и тот момент, что каждая следующая емкость устанавливается ниже предыдущей на 20-30 см, соответственно и стяжку дна выполняют ступенькой, а в свежий раствор устанавливают петли крепления для еврокуба.

Земляные работы и бетонирование основания под септик

Якорение обезопасит сооружение от смещения в случае прорыва грунтовых вод.

Важный момент: чтобы септик не выдавило весной грунтовыми водами его нужно закрепить к бетонному основанию ремнями.

Следующим этапом земляных работ будет рытье выгребных траншей для фильтрационного поля или колодца. Работы могут отличаться в зависимости от выбранного способа почвенной доочистки.

Конструкция двухкамерного сооружения

Конструктивно, двухкамерный септик представляет собой 2 еврокуба, соединенных системой перелива:

первый контейнер выполняет функции приемной камеры отстойника;
во второй камере осуществляется очистка стоков анаэробными микроорганизмами.

Для приема сточных вод в первой камере необходимо организовать патрубок, к которому будет подключена сточная труба канализационной системы.

В ней же монтируется и патрубок для перелива. В обязательном порядке камеру следует снабдить вентиляционной (фановой) трубой.

Во второй контейнер заселяют колонии анаэробных микроорганизмов – при установке септика и заполнении его водой в камеру добавляют биоактиваторы.

В камере монтируют:

входной патрубок системы перелива;
выходной патрубок для сброса очищенной воды;
вентиляционную трубу.

Пошаговая инструкция по сборке и установке:

подготовить котлован для емкостей;
на дне котлована насыпать песчаную полушку толщиной 10-15 см и утрамбовать или установить бетонную плиту основания;
загерметизировать сливные отверстия в нижней части контейнеров;
сделать отверстия в боковых стенках емкостей для труб;
ввести трубы, места ввода обработать герметиком;
разместить внутри контейнеров канализационные тройники, соединить их с трубами;
в верхней части емкостей проделать отверстия для вентиляционных труб;
установить вентиляционные трубы, соединить их с тройниками, обеспечить герметизацию мест выхода из контейнеров;
каркасы еврокубов жестко соединить металлическими планками, арматурой и т.д.;
опустить конструкцию в котлован;
боковые стенки контейнеров покрыть слоем теплоизоляционного материала (пенопласт, минеральная вата или др.);
при необходимости, закрепить конструкцию тросами или полимерными ремнями к кольцам бетонного основания;
произвести обратную подсыпку цементно-песчаной смесью или забетонировать пространство между стенками котлована и контейнерами;
утеплить верхнюю часть конструкции теплоизоляционным материалом;
засыпать септик грунтом или сделать бетонное покрытие или деревянный накат таки образом, чтобы остался доступ к горловинам для очистки.

Размеры котлована выполняют по линейным размерам емкостей с запасом от 25 до 50 см.

При этом необходимо учитывать, что емкости будут устанавливаться на разных уровнях, с разницей от 15 до 25 см.

Это необходимо, чтобы обеспечить свободное перетекание стоков по системе переливов.

Входной патрубок накопительной емкости выполняют из отрезка трубы из того же материала, что и канализационный трубопровод. Уровень размещения патрубка выбирают в соответствии с глубиной залегания сточной трубы.

Важно! Необходимо помнить, что канализационный трубопровод выполняют с уклоном не менее 20 мм на каждый погонный метр трубы!

Патрубок для системы перелива в первой камере септика размещают ниже уровня входной трубы.

Аналогично, во второй камере труба для отвода очищенных стоков располагается на уровне ниже ввода переливной трубы.

Для монтажа труб удобно пользоваться канализационными тройниками. Чтобы ввести их внутрь еврокуба вокруг горловины делают П-образный надрез и отгибают край.

Этот же надрез используют для монтажа тройников на трубы.

После окончания работ по установке труб и тройников края надреза скрепляют скобами, место надреза обрабатывают герметиком или наплавляют сверху слой гидроизоляционного материала.

Для перелива используют отрезок канализационной трубы диаметром 100-150 мм, для вентиляции – отрезки трубы диаметром 50 мм и длиной 1.5-2 м.

Установка бетонной плиты (или заливка под септик плитного фундамента) потребуется при опасности всплытия конструкции при подъеме грунтовых вод.

Обязательно предусматривают кольца для якорения емкостей септика.

При опасности подвижек грунта рекомендуется произвести бетонирование стенок котлована.

В противном случае достаточно произвести обратную засыпку смесью состоящей из 1 части цемента и 5 частей сухого песка.

Все работы выполняют осторожно, чтобы не повредить стенки контейнеров. Следует заливать бетон или засыпать смесь слоями не более 25-30 см, производить утрамбовку

При этом емкости заполнять водой до уровня на 25-30 см выше уровня очередного слоя.

Как сделать септик из еврокубов своими руками, вы узнаете во время просмотра видеоролика.

Установка септика из еврокубов

Проводим все необходимые разметки и замеры территории, после чего начинаем земляные работы (роем котлован и траншеи для труб).

Котлован для септика

Далее технология будет немного различаться:

если уровень грунтовых вод (УГВ) высок, на дне котлована заливаем бетонную подушку или укладываем железобетонную плиту. Закрепляем септик тросами. Это предотвратит его всплытие и выталкивание на поверхность;
на почве с низким УГВ просто настилаем песчаную подушку. Выравниваем ее по горизонтали и трамбуем.

Опускаем септик в котлован, подключаем трубу, ведущую от внутренней канализации дома и трубу, ведущую на дренажное поле/колодец (на почвах с хорошими фильтрационными свойствами) или в накопительную емкость (на глинистых и суглинистых почвах). Отводящую трубу снабжаем обратным клапаном.

Подведение труб

Утепляем стенки и верхнюю часть септика пенопластом.

Вокруг пенопласта устанавливаем деревянные доски или листы профнастила, которые защитят стенки от смятия и сохранят в целости слой теплоизоляции.

Обратную засыпку следует проводить после наполнения емкостей септика водой. На почвах с высоким УГВ засыпка производится смесью цемента и песка, при низком УГВ — обыкновенным песком и грунтом послойно с трамбовкой.

Верхнюю часть котлована с установленным септиком закрываем слоем досок, либо бетонируем. Поверх укладываем слой почвы, который можно декорировать.

Внутренняя начинка септика

Из электрооборудования в септике используется только компрессор, такой как Pondtech А-85. Для перекачки массы применяется система эрлифтов. Эрлифт перекачки жидкости из первичного отстойника размещают на уровне вводной трубы, а в аэротенке его располагают в 10–15 см от верха камеры. Сбрасывающие отводы опускают на середину высоты емкости. Для перекачки активированного ила из аэротенка и камеры глубокой очистки в первичный отстойник используют два отдельных эрлифта с общей точкой сброса в 70–100 см от дна. Всасывающие патрубки эрлифта располагают в 10–15 см от дна, а сам насос размещают на трети высоты камеры.

В качестве каналов перекачки отлично подходят гофрированные спиральные шланги 32 мм, их можно легко проложить без резких поворотов. Соединение с эрлифтами уплотняют винтовыми хомутами или нейлоновыми стяжками.

1 — входная труба; 2 — мембранный диффузор (аэратор); 3 — бетонная заливка; 4 — эрлифт перекачки в воды; 5 — компрессор; 6 — цементно-песчаная засыпка; 7 — кессоны; 8 — эрлифт перекачки ила; 9 — выходная труба

Эрлифты можно сделать своими руками. Для этого берут отрезок ПВХ трубы 32 мм длиной 15–20 см, сверлят в нем посередине два отверстия 15 мм и вкручивают в них штуцеры под шланг 12 мм с резьбой 1/2″. Соединение получается достаточно плотным, при желании его можно обработать термоклеем. На штуцеры надевают два отрезка шланга и соединяют их тройником.

От компрессора воздух подается к мембранным диффузорам, расположенным в 40 см от дна первой и 25–30 см от дна второй камеры. Для питания эрлифтов делают тройниковые отводы, воздух пропускают через регуляторы протока. Эрлифты перекачки ила дополнительно снабжают кранами или электроклапанами для автоматического управления.

Конструкционные особенности

Такая конструкция септика напоминает классическую выгребную или сливную яму, за исключением того, что стоки имеют возможность проникнуть в грунт. Готовые емкости под отходы человеческой жизнедеятельности являются надежными и долговечными, они легки в установке и способно продолжительное время обходиться без очистки. Если нет возможности купить готовую систему, можно сделать самодельный септик такого типа. Скажем, использовать несколько бочек ПВХ, расположенных на одном уровне, но тогда придется самостоятельно рассчитывать величину и место расположения вентиляционного отверстия.

Фото — принцип работы

Преимущества использования септиков из пластиковых еврокубов:

Нет вероятности заражения грунтовых вод фекальными остатками;
Системой выполняется также поверхностный дренаж, нет необходимости дополнительно обустраивать сточную систему для двора;
Это септик закрытого типа, т. е., неприятные запахи не проникнут наружу;
Можно установить сколько угодно отводов, их количество может зависеть от числа санитарных узлов в доме или других индивидуальных особенностей постройки;
Нет проблем с откачкой воды. Процесс осуществляется быстро и не требует услуг профессиональных компаний. Это отличный вариант для дачи, т. к. септики из еврокубов не требуют практически никакого обслуживания.

Но у системы есть определенные недостатки:

Процесс очистки производится за 3 дня – это намного дольше, нежели у автоматизированной системы. Но зато, очистка производится бактериями, что повышает безопасность применения системы;
Пластик – очень податливый и хрупкий материал, быстро реагирующий на давление. При неправильном расчете размера ямы для кубков или плавучих грунтах, септик может деформироваться, сместиться или вовсе треснуть.

Такие септики классифицируются по размеру (объему), количеству отводов и материалу, из которого они изготовлены. В качестве сырья может использоваться ПВХ, резина и другие виды пластмассы. С выбором нужного объема и количества отводов все немного сложнее. Специалистами производится расчет количества потребления воды.

Фото — бочка в качестве куба

В среднем, на одного взрослого человека приходится до 180 литров за сутки. Вода очищается за 3 суток, поэтому:

180*3=540 литров требует очистки в течение 3 дней, если в семье проживает больше 1 человека, то 540 нужно умножить на число жильцов. Для примера, предположим, что в доме находятся двое взрослых и один ребенок:

540*2=1080 литров и ребенок в половину меньше – 540. Общим счетом, септик должен вмещать по минимальным меркам более 1500 литров. Еврокубы изготавливаются объемом по 1000 литров, следовательно, для такой канализации потребуется два куба. Аналогично и с количеством отводов. Нужно рассчитать, сколько используется санитарной техники и, исходя из числа труб, вырезать в кубе нужное число отверстий под них. Стоит отметить, что изначально емкость поставляется только с одним отверстием, необходимым для исправной эксплуатации – откачки стоков и ила.

Видео по теме:

Источник: ledsshop.ru