Технические причины подтекания колонки
Существует две основных поломки, которые и приводят к появлению протечек. Неисправность определяют методом исключения. На поломку указывает локализация появления жидкости. Так, если течет вода снизу, скорее всего неисправность связана с выходом из строя редуктора. При появлении конденсата поломка связана с теплообменником.
Ниже приводится описание распространенных проблем:
- Неисправность водяного узла — редуктор, простейшее регулирующее устройство, подающее сигнал на открытие газового клапана и на блок розжига. Внутри «лягушка» представляет полую конструкцию, разделенную пополам мембраной. При подаче воды в редуктор, на диафрагму оказывается давление, что в свою очередь приводит к движению штока, соединенного с газовым клапаном. От длительного давления и механической нагрузки мембрана выходит из строя. Признаки прорыва:
- капает вода с предохранительного клапана газовой колонки — мембрана перекрывает доступ жидкости, но барьер пропадает после повреждения или износа прокладки;
- капает вода с предохранительного клапана газовой колонки — мембрана перекрывает доступ жидкости, но барьер пропадает после повреждения или износа прокладки;
- подтекает водяной узел — еще один явный признак выхода из строя мембраны, или уплотнительной прокладки штока. Изначально при работе выделяется всего несколько капель воды. Со временем течь в лягушке становится все интенсивнее.
- Коррозия или отверстие в теплообменнике (радиаторе) — стальные или медные трубки змеевика подвергаются постоянному термическому воздействию. В результате прямого воздействия огня на поверхности металла образуются микротрещины. Возникает прогорание трубок. Первый признак поломки, скопление конденсата на корпусе и внутренних узлах водонагревателя. В местах протечки медь меняет цвет на ядовито-зеленый.
Не плотное резьбовое соединение, выход из строя уплотнительных прокладок — еще одна распространенная причина протечек бойлера. Если течёт газовая колонка, в первую очередь необходимо проверить все места подвода труб.
Чтобы устранить протечку следует определить ее первопричину. С этой целью снимают кожух бойлера и проводят визуальный осмотр. К работам приступают после определения локализации и интенсивности протечки. Перед обслуживанием отключают подачу газа и воды.
Протекания резьбовых соединений
Иногда капает вода из газовой колонки по причине протекания резьбовых соединений. В местах, где они располагаются, производители применяют американки (накидные гайки).
Чтобы их уплотнить используются прокладки из резины, которые под действием высоких температур утрачивают эластичность, становятся твёрдыми и пропускают воду.
Для устранения неполадок потребуется:
- Перекрыть воду (на трубке, через которую холодная вода подаётся в колонку, имеется специальный кран);
- Открутить разводным гаечным ключом резьбовое соединение (открутить будет легче, если место соединения немного нагреть);
- Достать старую резиновую прокладку, тщательно осмотреть резьбу.
Если резьба без повреждений, то необходимо просто поменять прокладку новой и затянуть соединение ключом. При имеющихся на резьбе американки дефектах потребуется замена накидной гайки.
Оптимальным вариантом послужат современные силиконовые прокладки. Они долговечнее резиновых уплотнителей и позволяют обеспечить лучшую герметичность. Можно в одном месте резьбового соединения вместо одной прокладки использовать две.
Принцип работы газовой колонки
Воду нагревают два основных элемента, это теплообменник (он находится сверху и выглядит как спиральная трубка, по ней то, и проходит подогреваемая вода), и газовая горелка.
В газовой колонке есть еще другие элементы:
- Электромагнитный клапан (Автоматика безопасности) к нему подключаются датчики, которые следят за бесперебойной работой колонки. Если возникает, какое-либо отклонение в работе, датчики сразу перекрывают специальный клапан. В результате колонка прекращает работу. У колонок с запальником данный клапан подключен к термопаре (нагревается за счет огня) и при неполадках горелка тухнет.
- Розжиг. В моделях газовых колонок, которые выпускались пару десятков лет назад, запальник и фитиль поджигали спичкой. В наше время современные технологии внесли свои коррективы. И для розжига достаточно всего лишь нажать нужную кнопку. За этот процесс сейчас отвечают пьезоэлементы.
- Водогазовое устройство, это мембрана (монтируется в водопроводе) и газовый клапан. При открытии воды, она начинает движение сквозь колонку. В результате потока воды, прогибается мембрана, которая открывает газовый клапан, и в горелку поступает газ.
Основные элементы газовой колонки
Протекание у основания гусака
Из-за различий конструкции вентильного и флажкового смесителей причины протеканий воды у основания гусака и способы их устранения у этих кранов отличаются.
Течь около излива вентильного смесителя
Душевой шланг и трубка излива (в простонародии – гусак) крепится к корпусу крана с помощью накидной гайки, под которой есть резиновая прокладка. И если протекает кран в вашей ванной, то причина обычно кроется в износе этой резинки. Часто у гусака имеются дополнительно ещё 1-2 внешних уплотнительных кольца.
Для ремонта течи в данном случае необходимо открутить накидную гайку и поставить новую силиконовую или резиновую прокладку, а также заменить резиновые кольца при их наличии. Из инструментов для этой процедуры понадобится разводной ключ, а также шило или маленькая отвертка для удаления старой резиновой прокладки.
При откручивании декоративной гайки можно обмотать её одним слоем тканевой салфетки или ветоши, чтобы избежать появления царапин
Прокладками необходимо запастись заранее.
Перед тем как поставить уплотнитель, нужно тщательно зачистить поверхности корпуса и гусака, с которыми он будет соприкасаться
Если необходимо устранить неисправность быстро, а подходящего нового уплотнительного кольца нет, то можно просто плотно намотать на резьбу фум-ленту и закрутить накидную гайку с очищенной старой прокладкой.
Вода может сочиться у основания гусака и по другой причине: со временем в корпусе крана или излива могут возникать микротрещины, через которые и происходит утечка воды. Решение такой течи лишь одно – это замена всего смесителя.
В помощь самостоятельным сантехникам мы представили фото-инструктаж по замене прокладки вентильного смесителя:
Течь у основания однорычажного смесителя
Чтобы подобраться к сальникам основания шарнирного крана, необходимо полностью его демонтировать, сняв с раковины. Процедура эта непростая и долгая, поэтому рассмотрим ее пошагово.
Первый шаг при ремонте водопроводного крана – это перекрывание воды в доме. После этого необходимо отсоединить гибкие шланги от питающей трубы и открыть смеситель, чтобы сбежали остатки воды.
При откручивании подводов придерживайте второй рукой патрубок пластиковой трубы, чтобы не сломать её в месте ближайшей спайки
Вторым делом необходимо открутить под раковиной крепежную гайку на шпильке, снять фиксирующую скобу и вытянуть кран вместе со шлангами.
Гайка часто расположена в неудобном месте, поэтому откручивать её в таких случаях приходится плоскогубцами или другим аналогичным инструментом
Затем выкручиваем отверткой саму шпильку, а рожковым ключиком отсоединяем гибкие шланги. Если их штуцеры и резиновая трубка изношены, то желательно купить новые подводки или, как минимум, заменить уплотнительные кольца и прокладки на обоих концах шлангов. Четвертым шагом откручиваем резьбовое кольцо у основания крана, которое держит излив. Снимаем гусак.
На пятом этапе ремонта требуется внимательно осмотреть и запомнить расположение уплотнительных колец и сальников, чтобы с первого раза одеть новые детали правильно. После этого снимаем старые прокладки, чистим места их расположения и ставим новые уплотнители. Прочищать пазы удобно ушной палочкой, смоченной водой или маслом.
После установки новых сальников желательно смазать их сверху жидким моющим средством или маслом, чтобы при одевании гусака уплотнители не сместились
Силиконовые прокладки служат обычно два-три года при активной эксплуатации. Если планируете использовать кран более длительный период, то лучше поискать в магазинах уплотнители из обычной резины, которые прослужат на несколько лет дольше.
Последним делом необходимо собрать и установить обратно конструктор под названием «флажковый кран», не забыв поставить прокладки.
Если в магазине не нашлось подходящих по размеру прокладок, а в стандартном ремкомплекте они вообще не предусмотрены устранить течь можно следующим нехитрым способом:
Теперь остается только собрать оставшиеся детали корпуса смесителя и поставить прибор на место:
После установки смесителя на прежнее место нужно несколько дней понаблюдать за отсутствием течи у основания излива и под раковиной. Один раз желательно заглянуть на стыки после длительного мытья посуды.
Если появилась течь под раковиной и вода стекает по соединительным шлангам, то будет необходимо повторно демонтировать кран и устранить протекание. Эту проблему подробно разберем в следующем разделе.
Почему гаснет запальник газовой колонки:
• Фитиль газовой колонки засорился пылью; • Потоки воздуха извне (отрыв пламени); • Отсутсвие тяги в дымоходе; • Неисправны датчики контроля тяги; • Изношена или сгорела термопара; • Плохой контакт между датчиком и блоком управления; • Датчик ионизации вне зоны действия пламени.
Наиболее распространенная причина, почему запальник гаснет – это неисправность термопары. Термопара предоставляет собой элемент предохранительного устройства предназначенного для перекрытия потока газа при нестабильной работе газовой колонки. Когда запальник гаснет, термопара обнаруживает недостаток тепла из-за отсутствия огня и выключает газ. Однако, если термопара обгорела и её кончик стал рыхлым от длительного воздействия огня, то она становиться причиной почему запальник гаснет.
ДИАГНОСТИКА
На этой страничке мы подробно расписали все неисправности, поэтому стоимость этой услуги для Вас равна
0 РУБЛЕЙ
| ВЫЗОВ
Мы возьмем за вызов деньги в размере 500 рублей в случае отказа от ремонта, а так эта услуга стоит 0 РУБЛЕЙ |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ
Стоимость выполненной технической работы без стоимости требуемых запчастей в нашей компании варьируется от 900 РУБЛЕЙ |
| ГАРАНТИЯ
Наши сотрудники перед уходом выпишут гарантию от нашей фирмы на проделанную работу сроком. до 6 МЕСЯЦЕВ |
Однако, если термопара обгорела и её кончик стал рыхлым от длительного воздействия огня, то она становиться причиной почему запальник гаснет. Другая проблема заключается в том, что отверстия газовой форсунки на запальнике имеет маленький диаметр и может забиваться мусором и пылью, таким образом препятствовать нормальному горению газа на запальнике и вследствие чего происходит недостаточный нагрев термопары.
Почему газовая колонка самопроизвольно отключается и как с этим бороться.
Исходящие потоки воздуха извне могут задувать запальную горелку. Нисходящие потоки воздуха, как правило, возникают, если прибор вентилируется неправильно. Будьте внимательны при ремонте газовой колонки не перепутайте такое явление с отсутствием тяги.
Газовые колонки имеет электромагнитные клапана, которые относятся к системе газ-контроль. Если система вентиляции неисправна и угарный газ поступает в помещение, электромагнитный клапан перекроет подачу газа и запальник потухнет.
Насевшая черная копоть вокруг площадки запальника и на самом теплообменнике – ещё одна проблема, почему запальник гаснет. Эта сажа появляется от неполного сгорания газа. Накопление сажи на теплообменнике может создать большие проблемы с вентиляцией воздуха и привести к тому, что запальник потухнет во время работы.
Признаки неправильной работы запальника
Обращайте внимание на цвет пламени запальника. Он показывает насколько хорошо и правильно сгорает газ
Фитиль, который эффективно сжигает природный газ горит синим пламенем. Цвет синего пламени должен составляет не менее 90 % с маленькими красными крапинками и слегка желтым кончиком. Оранжевый или преимущественно желтый цвет указывает нам на проблемы с запальной горелкой, которые могут привести к аварийной остановке колонки.
Почему запальник коптит? Если соотношение воздуха и топлива становиться меньше стандартных значений, цвет пламени принимает желтый окрас и запальник начинает коптить и вяло гореть. Это приводит к недостаточному нагреву термопары и запальник тухнет.
Лучшие способы проверки тяги
Для корректной работы газовых колонок с открытой камерой сгорания понадобится хорошая тяга и правильное обустройство дымохода. Большинство современных моделей оснащены автоматической системой безопасности, предотвращающей запуск устройства при условии отсутствия тяги.
Далее рассмотрим, как можно проверить тягу в дымоходе бытового газового котла и колонки.
Способ #1 — с помощью анемометра
Профессиональную проверку тяги в дымоходе газового котла и колонки проводят с использованием специального измерительного прибора – анемометра.
С его помощью можно убедиться в наличии воздушного движения и определить его силу. Показатель должен равняться 1,96-29,40 Па.
Способ #2 — с использованием спички
Если использовать анемометр нет возможности, выполнить проверку можно следующим образом:
- Подготовить бумажные полоски и закрепить их на участке входа в шахтный канал. Предварительно следует снять горизонтальную часть дымоходной трубы. Движение части листка будет сигнализировать о наличии тяги.
- Определить достаточную тягу также можно с помощью пламени. Зажженную спичку следует направить вертикально в сторону смотрового окошка лицевой панели водонагревателя.
Дымоход следует проверять до розжига водонагревателя. Пламя, поднесенное к смотровому отверстию в верхней части колонки во время ее работы, должно втягиваться вовнутрь.
Способ #3 — проверка датчика тяги
В водонагревателе установлено несколько регулирующих модулей. Датчики перегрева, тяги, ионизации, давления воды предотвращают возникновение аварийных ситуаций.
Датчик тяги отслеживает температуру выводящихся газов, а при ее повышении реагирует соответствующим образом:
- Внутри датчика расположена биметаллическая пластина, присоединенная к газовому клапану.
- Металл, расширяющийся в результате перегрева, передает сигнал на отключение подачи газа.
- Остывшая пластина возвращается к исходным размерам, открывая при этом клапан.
Проверить исправность датчика рекомендуется при систематическом отключении колонки.
Сделать это можно несколькими способами:
- поместить рядом с датчиком зеркало, его поверхность не должна вспотеть при включении водонагревателя;
- на исправность датчика укажет отключение газовой колонки при закрытии дымохода заслонкой на 2/3.
В некоторых моделях водонагревателя регулятор устанавливают на пластиковое крепление, которое легко можно сдвинуть с места. Это также приведет к частым выключениям колонки.
Протестировать исправность датчика можно и с помощью омметра, его сопротивление должно равняться бесконечности. В противном случае деталь следует заменить.
Хозяева дома при постоянном перерыве подачи топлива зачастую просто отключают датчик, после чего водонагреватель действительно начинает работать без перебоев. Но подобное решение нарушает технику безопасности эксплуатации газового оборудования. Водонагреватель останется без защиты, при утечке угарный газ попадет в помещение.
Использовать газовую колонку при отсутствии разреженности в дымоходном канале категорически запрещено. Рассмотрим возможные причины отсутствия тяги.
Почему колонка загорается и тухнет
Если газовый проточный нагреватель выключается после зажигания, вам нужно проследить:
- Как гаснет запальник (возможно, слышны посторонние звуки).
- Через какое время после зажигания горелка гаснет.
Потухает сразу после включения
Если прибор отключается сразу же после запуска, вероятно, произошла поломка сенсора ионизации. Он отвечает за наличие пламени в горелке. Как понять, что дело в нем:
- Горелка гаснет через 3-5 секунд после зажигания.
- Повторный запуск сопровождается более длительной работой.
- Через несколько запусков техника начинает нормально функционировать.
- После «отдыха» проблемы повторяются.
Осмотрите проводку, которая ведет от датчика к управляющей плате. Если все в порядке, потребуется замена детали.
Колонка нормально зажигается, но после нескольких минут работы тухнет. Сработал датчик, который реагирует на продукты сгорания. Вероятно, их скопилось слишком много, они не выводятся.
- Дымоход засорен сажей, копотью, мусором. Нет нормальной тяги, отработка не выводится наружу. Нужно прочистить отверстие дымохода со своей стороны. Если не помогло, вызывайте коммунальщиков.
- Рядом работает мощная вентиляция. Тогда отработка затягивается в отверстие вентиляции. Во время работы колонки выключайте вентиляцию либо устанавливайте на минимальную мощность.
- Забит теплообменник. При работе на нем откладывается накипь, копоть, сажа. Вы можете заметить, что цвет пламени меняется: становится желтым вместо голубого. Снимите кожух, открутите крепления теплообменника, прочистите его. Как это сделать, мы писали в статье «Как почистить газовую колонку».
- Нет вентиляции. Для наличия тяги нужна естественная вентиляция. Откройте форточку или установите клапан.
- Гашение при отпускании кнопки розжига. Проблема характерна для техники с пьезорозжигом. Удерживать кнопку нужно не менее 10 секунд.
Гаснет при смешении
При смешении горячего потока с холодным происходит падение давления в магистрали. Поэтому фитиль гаснет. Отрегулируйте показатели на регуляторе до комфортной температуры. Снизьте давление с помощью специальной ручки.
Если же вы смешиваете воду, следите, чтобы основным оставался горячий поток.
Во время работы
Колонка «Нева» или «Астра» зажигается, работает продолжительное время, после чего происходит отключение.
- Проверьте настройки. Возможно, вы выбрали автоматическое отключение через определенное время.
- Превышение температуры — более 100 градусов. Тогда срабатывает температурный сенсор, работа прекращается.
- Плохое давление в водо- или газопроводе.
- Нарушение контакта термопары и электромагнитного клапана. Зачистите контакты, подтяните соединения.
- Окислились контакты блока питания. При этом прибор щелкает, но фитиль не горит. Нужно зачистить контакты.
- Сели батарейки. Проводите замену каждые полгода. Лучше брать аккумуляторы, которые дольше держат заряд.
При переключении на душ
Нагреватель постоянно отключается при переключении на душ? Что случилось:
Падение давления из-за засора отверстий лейки. Открутите лейку от шланга. Прочистите и промойте отверстия. Часто они забиваются накипью. Если металлические элементы снимаются, их можно замочить в растворе лимонной кислоты.
- Провернулась трубка в душевом шланге. Она постоянно поворачивается, поэтому могла запутаться. Восстановите положение трубки.
- Недостаточная проходимость лейки. Для нормальной работы колонке требуется большая мощность напора. Если лейка тормозит поток, горелка гаснет. Выход из ситуации — открыть смеситель на кухне, чтобы усилить напор. Но постоянно так делать неэкономно, поэтому установите новую лейку.
- Поломка или засор смесителя. При включении крана горелка загорается, но тухнет при переключении на душ? Значит, сломался переключатель. Разберите смеситель, проверьте на засор.
На входе в водяной узел стоит фильтр, который задерживает мелкий мусор из водопровода, ржавчину. Со временем он засоряется. Для очистки открутите винты, снимите фильтр. Промойте деталь под проточной водой, почистите щеткой с лимонной кислотой.
Чтобы предотвратить поломки, придерживайтесь рекомендаций:
- Проводите профилактику поломок минимум раз в год.
- Периодически прочищайте дымоход.
- Заменяйте батарейки.
- Чистите детали от накипи и копоти.
- Обеспечьте нормальную вентиляцию.
Мы перечислили типичные проблемы при затухании колонки. Большинство из них можно устранить самостоятельно. Но если вы не уверены, обращайтесь в сервисный центр.
На видео вы найдете дополнительные решения проблем:
Причины и провоцирующие факторы
Основными причинами, которые могут образовывать течь в газовом котле, являются:
Пробоина в водонагревательном бачке – вызывается коррозией металла, что особенно часто преследует те агрегаты, которые в непрерывной эксплуатации более 10 лет. При частом контакте воды с металлической поверхностью образуется ржавчина, которая постепенно разъедает водонагреватель. Вначале это будет мельчайшая дырочка, которая не даст о себе знать до поры до времени. Но в один прекрасный момент пробоина достигнет внушительных размеров, что нельзя будет не заметить невооруженным глазом.
Плохо затянутые сгоны и отсутствие герметичности в стыках – вода подтекать будет постоянно, образуя капли, которые очень быстро перерастают в лужи
Это еще раз подчеркивает важность и необходимость правильной установки системы отопления.
Пробоина в водонагревателе по сварочному шву – заводской брак сложно проверить или выявить перед покупкой оборудования. Обычно проблема возникает ровно тогда, когда гарантийный срок исчерпан
Доказать что-либо в такой ситуации практически невозможно, а вот потратиться на дорогостоящий ремонт или замену этой части котла придется.
Прогорание стенок водонагревателя – такое возможно, если в камере сгорания постоянно сильное пламя, которое при частом воздействии на металл разрушает его целостность. Естественно, за неделю этого не произойдет, но за 10 лет непрерывной эксплуатации вполне возможно.
Не забывайте и о такой проблеме, как конденсат. Часто он собирается на металлических сгонах или пластиковых патрубках, формируя достаточно крупные капли, которые якобы вытекают из котла.
Всему виной отсутствие должной температуры в помещении, где находится котел. Если она ниже 10℃, а в отопительной системе нагрев воды доходит до 60-70℃, образуется разница температур, которая и является причиной ложного беспокойства.
Мнение эксперта
Гребнев Вадим Савельевич
Монтажник отопительных систем
Естественно, проблему нужно решать, поскольку повышенная влажность плюс металл всегда равно коррозии, которая приведет к необходимости замена отдельных элементов системы.
А теперь давайте разберем провоцирующие факторы, которые в совокупности приводят к неисправности самого водонагревателя в системе отопления:
- Котел работает «на износ» – установлены максимальные температуры, пламя в горелке буквально выжигает металл, формируя в нем прободнения.
- Неправильно выбрана модель котла, мощность которой не рассчитана на обогрев огромной площади жилья. Такое случается, когда в целях экономии для обогрева частных жилых домов покупаются не мощные настенные котлы, а маломощные (на 7-8 кВт) парапетные. Итог понятен – сумасшедший перерасход топлива и работа котла на износ, что грозит постоянными поломками.
- Камера сгорания установлена настолько низко, что высокое пламя горелки разрушает металлический слой.
Последствия течи в котле
- Использование «живой» воды – в отопительную систему нельзя заливать воду из колодцев и криниц, так как в ней растворено большое количество кислорода. В свою очередь кислород провоцирует развитие коррозии, которая вызовет течь не только в радиаторах, но и в самом котле. Специалисты рекомендуют заливать в расширительный бак только дистиллят, но многие пользователи газового оборудования это игнорируют и ставят автоматическую подпитку из общей системы водоснабжения.
- Резкий перепад температуры воды – когда в системе полностью холодная вода, а пламя горелки выставлено на максимум. Резкий нагрев воды приводит к стремительному расширению металла, что провоцирует трещины, особенно в стальных напольных котлах.
- Отсутствие ежегодной профилактической чистки нагревательного элемента – в систему запускается реагент, который растворяет накипь, а также нейтрализует ржавчину в воде. Если этого не делать, риск развития утечки будет высок уже на 3 год эксплуатации котла.
Еще один важный момент – это дешевая стоимость котла. Мнимая экономия, которая достигается за счет использования листового металла, склонного к быстрому окислению при постоянном контакте с водной средой.
Причиной образования течи на сгонах является неправильная установка. Чаще такое проявляется, когда монтаж отопительной системы выполняется самостоятельно, не имея навыка и опыта.
Не исключайте и такую проблему, как запуск системы отопления без теплоносителя. Металл быстро перегревается и склонен к образованию трещин, сколов и других повреждений.
Источник: