Что будет если заряжать большим током
Некоторые автолюбители в целях экономии времени заряжают АКБ большим током. Такая ошибка может произойти, если включить на заряд аккумулятор, установить его на определенное значение и прекратить наблюдение за процессом, например, уйти из гаража. По мере роста плотности электролита ток может чрезмерно увеличиться.
В первую очередь, большой ток может привести к выходу из строя зарядного устройства вплоть до его воспламенения. Поэтому нельзя устанавливать пуско-зарядные устройства на легко возгораемые столы, табуретки.
При большом токе повышается температура электролита. Он может закипеть. Если электролит закипает, в первую очередь испаряется вода. В банках остается концентрированная кислота, которая разрушает пластины. Таким образом можно полностью потерять аккумулятор.
Как выбирать?
Выбирайте зарядное устройство максимально близкое по показателям родной зарядки. Таким образом вы уменьшите износ аккумулятора и продлите срок службы заряжаемой батареи
Обратите внимание на мощность зарядного устройства – чем она больше, тем быстрее будет заряжать ваше устройство. Кроме того у некоторых моделей есть функция быстрой зарядки, но не все мобильные телефоны её поддерживают, потому такое приобретение станет пустой тратой денег
Сколько кВт потребляет зарядка АКБ в гараже?
Добрый день! Поставил на зарядку 2 АКБ (КАЙНАР 230 А/ч) соединил последовательно и на зарядник 24 В. Стояли на 1(единичке) 8 дней, только в рабочие часы(приблизительно 10 — 12 часов в сутки). Вопрос, сколько кВт может сожрать мой процесс зарядки? Если можно в ответе ссылки на формулы и т.д. и т. п. Мне выставляют 300 кВт. Я не верю. Подскажите как посчитать!
@andrienko.1966 —> Напишите модель зарядного устройства.
@andrienko.1966 —> К сожалению не знаю.
@andrienko.1966 —> Пуско-зарядное BESTWELD START AUTO 620.
@andrienko.1966 —> ** Два АКБ (230 а/ч) сразу заряжаются от ПЗУ** (Пуско-зарядное BESTWELD START AUTO 620) на первом положении переключателя (самый малый ток). Сколько кВт электроэнергии будет израсходовано в течении 24 часов? Что с ответом, есть варианты?
Сколько ампер аккумулятора должно быть 1831.
Загорелась лампочка аккумулятор и красным полукольцом вокруг. Ехал на выгрузку все нормально было. 7 часов автономка поработала. Не заводя и не пишет сколько вольт идет, просто акк.
Извини, но это не бытовой аппарат. У него холостое потребление более киловатта, а максимальное — 2.8 киловатта. Я четыре года работал в одной шарашке, так там за это время я запускал пзу только 2 раза в режиме пуска зимой и всё. А на зарядку акб был бытовой зарядный аппарат. Замерь потребление счётчиком или замерь токоизмери́тельными кле́щами ампераж сетевого провода.
Не более 60 вт/час в среднем.
@andrienko.1966 —> Откуда цифра, обосновать можете?
@andrienko.1966 —> Грубо — 3 А х 12 В = 36 Вт + потребление зарядником. Точнее — питание зарядника пустить через электронный счётчик электроэнергии, так как там есть показание подключенной мощности. Электромеханические не годятся, там такой шкалы нет.
@andrienko.1966 —> 300 кВт — правильно.
@andrienko.1966 —> Запутался сам в расчётах, сперва вышло 300 квт, начал по новому и влез в дебри.
Перекопал книги дома и кто-то врёт -либо аппарат, либо счетоводы. ватт= вольт х ампер + 50 % кпд аппарата. Получается: 48(грубо 50) ватт/час. То есть за 100 часов выходит 5 кВт или 240 А. Пусть в 5 — 10 раз больше, но не 300 А. Ставь электронный счётчик и смотри мощность потребления.
@andrienko.1966 —> Александр! Я прошу прощения, я не очень дружу с электрикой, электричеством и т.п. Если можете ответить на мой вопрос, то помогите!** Два АКБ (230 а/ч) сразу заряжаются от ПЗУ** (Пуско-зарядное BESTWELD START AUTO 620) на первом положении переключателя (самый малый ток). Сколько кВт электроэнергии будет израсходовано в течении 24 часов? Всё остальное я сам просчитаю.
Надо было писать, что за аппарат. Сам аппарат прожорлив.
@andrienko.1966 —> Я просто подсчитал 300 квт х 90 часов = 3.3 квт/час. Часом не от пусковой обмотки была зарядка ?)))
@andrienko.1966 —> Скажем так, я ценю Ваш юмор. Характеристики ПЗУ я знаю. Ещё раз повторю вопрос: ** Два АКБ (230 а/ч) сразу заряжаются от ПЗУ** (Пуско-зарядное BESTWELD START AUTO 620) на первом положении переключателя (самый малый ток). Сколько кВт электроэнергии будет израсходовано в течении 24 часов? Если можете аргументированно ответить — СПАСИБО, если нет, то всё равно спасибо.
@andrienko.1966 —> А я не смеюсь! Либо из расчёта 2 квт( мин.зарядка), либо ставить на розетку электронный счётчик. На холостом ходу — 1.2-1.4 квт.
От чего зависит пусковой ток стартера?
На разных моделях легковых автомобилей пусковой ток стартера может значительно отличаться по своей величине. Разберем, от чего это зависит.
- Во-первых, от типа двигателя. Так, чтобы прокрутить на старте дизельный двигатель, требуется на порядок больше мощности, чем для бензинового мотора с таким же объемом. А как мы уже выяснили, чем большей мощности стартер, тем больше тока он потребляет для выполнения своей работы.
- Во-вторых, от объема двигателя. Чем он больше, тем тяжелее стартеру его запускать. Соответственно, для этого требуется больше мощности, а значит и пускового тока.
- В-третьих, пусковой ток на разных автомобилях зависит и от самого стартера – его модели, мощности и так далее. Все это подбирается производителем, исходя из первых двух факторов, а также ряда других нюансов.
Однако пусковые токи стартера могут отличаться не только на разных автомобилях, но и на абсолютно одинаковых. Более того, на одной и той же машине, например, вашей, при разных условиях пусковой ток может сильно разниться. От чего зависит его сила в этом случае?
В первую очередь, от технического состояния двигателя. Если в нем что-либо подклинивает, тяжело вращается и так далее – стартеру труднее все это сдвигать с места, а потому он будет потреблять больший пусковой ток.
Следующий фактор, влияющий на пусковые токи, это температура окружающей среды. Чем она ниже, тем гуще становится моторное масло, и тем тяжелее стартеру такой двигатель запустить.
Далее идет состояние самого стартера. Например, если в нем изношены или загрязнены втулки, выступающие в роли подшипников трения, вращаться ему тяжелее, и он будет потреблять больший ток.
Еще хуже обстоит ситуация, когда есть короткие замыкания в обмотках стартера. Здесь уже прекрасно показывает себя всем известный закон Ома. При локальных замыканиях электрическое сопротивление обмоток уменьшается, а по закону Ома (при одном и том же напряжении) это приводит к увеличению силы тока. При этом следует понимать, что мощность будет не увеличиваться, а наоборот, уменьшаться, так как используется не весь потенциал электродвигателя.
К аналогичному исходу приводят плохие контакты на клеммах, проводящих тот самый пусковой ток от АКБ к стартеру. Здесь работает все тот же закон. Чем хуже контакт, тем меньше сечение проводника на этом участке. А чем меньше сечение, тем больше электрическое сопротивление. А это значит, что и мощность стартера будет меньшей.
Итого, пусковой ток стартера зависит и от характеристик, и от технического состояния, и от сопротивлений, которые препятствуют его работе. Причем сопротивление может быть как механического характера, так и электрическим.
Трансформатор для пускового устройства автомобиля
Для создания такого пускового устройства от сети трансформаторного типа нужно перемотать сам трансформатор.
Нам понадобятся:
- Сердечник трансформатора
- Медная проволока 1.5мм-2мм
- Медная проволока 10мм
- Два мощных диода как на сварочных аппаратах
- Зажимы крокодильчики для удобства пользования и присоединения проводов пускача к аккумуляторное батареи автомобиля, очень желательно медные, так как у них большая проводимость, и толстые толщиной не менее 2мм
Собственно приступаем к процессу изготовления портативного пускового устройства для автомобиля своими руками
Для этого нужно сделать первичную обмотку трансформатора медной проволокой в изоляции диаметром не менее 1.5-2мм, количество витков будет примерно 260-300.
После того как вы намотаете эту проволоку на сердечник трансформатора вам необходимо замерять силу тока и напряжение, выдаваемое на выходе этих обмоток, оно должно быть в диапазоне 220-400 мА.
Если у вас получилось меньше, то отмотайте несколько витков обмотки, а если получилось более значении, то наоборот домотайте.
Теперь надо намотать вторичную обмотку трансформатора пуско зарядного устройства. Её желательно наматывать многожильным кабелем толщиной не менее 10мм, как правило вторичная обмотка содержит 13-15 витков, на выходе при замерах на вторичной обмотке вы должны получить 13-14 вольт, при этом как вы понимаете напряжение стало маленьким 13 вольт всего, но зато сила тока протекающему по нему возросла примерно до 100Ампер, а была всего 220-400 миллиампер, то есть сила тока возросла примерно в 300-400 раз, а напряжение уменьшилось примерно в 15 раз.
Для аккумулятора важно и то и другое, но в данном случае ключевую роль играет именно сила тока
ТОП лучших пуско-зарядных устройств
Автомобильные пусковые зарядные устройства относятся к многофункциональным устройствам для запуска автомобилей с полностью разряженным АКБ. Могут выполнять функцию как пуска, так и зарядки автомобильного аккумулятора.
Airline AJS-55-05
ПЗУ трансформаторного типа запускает автомобиль с севшим АКБ, а также заряжает и восстанавливает автомобильные батыри 6 и 12 В, даже если они разряжены в ноль. Изделие собрано в небольшом металлическом блоке с резиновой рукояткой сверху. Имеет стрелочный амперметр для контроля тока зарядки на передней части панели и удобную рукоятку управления. По бокам зарядки расположены вентиляционные решетки, препятствующие перегреву устройства. Кабеля с «крокодилами» вставляются в соответствующие разъемы на передней части панели и имеют достаточную длину для подключения к автомобилю.
Пуско-зарядное устройство может заряжать аккумуляторы с емкостью до 120 А·ч. Подходит для пуска двигателей любого легкового транспорта. Зарядный ток до 55 А.
Достоинства:
- сравнительно невысокая стоимость;
- есть ручка для переноски;
- надежная сборка;
- простое управление.
Главный недостаток – устройство не работает в мороз.
Посмотреть лучшие цены
Вымпел 80
Полностью автоматическое пуско-зарядное устройство, может самостоятельно контролировать уровень заряда АКБ и при необходимости меняет режим пуска и зарядки. Работает ПЗУ по принципу преобразования энергии сети в высокочастотный импульсный ток.
Устройство довольно компактное и весит 2 кг. Используется на батареях до 12 В и имеет пусковой ток 110 А. Такого показателя достаточно для пуска автомобиля или восстановления аккумулятора при эксплуатации в очень низких температурах. Охлаждается прибор небольшим вентилятором, установленным внутри корпуса. В качестве индикатора применяется аналоговый вольтметр, расположенный на передней части панели. ПЗУ имеет защиту от перегрева и коротких замыканий.
Достоинства:
- заряжает любые аккумуляторы независимо от емкости;
- наличие ручки для переноски;
- доступная цена;
- высокая степень защиты.
Минусом стоит выделить отсутствие ручки регулировки тока.
Посмотреть лучшие цены
Airline AJS-400-02
Небольшое, но при этом очень мощное пуско-зарядное устройство инверторного типа, выдает токи пуска от 250 А до 400 А. В комплект входит сам аппарат, два сетевых кабеля и инструкция по использованию. ПЗУ предназначено для пуска любого легкового и грузового транспорта, а также зарядки АКБ всех типов от 12 до 24 Вольт.
Устройство довольно габаритное и тяжелое при сравнении с другими подобными зарядками. Это обусловлено очень надежной и прочной конструкцией корпуса. Пуско-зарядное устройство Airline AJS-400-02 обладает уникальной технологией зарядки, благодаря этому после подключения к полностью севшему аккумулятору он заработает через 5 – 10 минут. На передней части панели размещен амперметр для контроля показаний. По праву может считаться одним из лучших пуско-зарядных.
Достоинства:
- адежная конструкция корпуса;
- быстрая зарядка АКБ;
- работает даже при низких температурах;
- защита разъёмов в виде резиновой крышки.
Главный недостаток этих данного пуско-зарядного – высокая стоимость.
Посмотреть лучшие цены
СПЕЦ УПЗУ-6000
Устройство выполнено в алюминиевом корпусе размером не больше обычного смартфона. Может «поднять» полностью севшую батарею. На левой стороне корпуса кнопка включения, на верхней части – разъемы и встроенный фонарик. На лицевой стороне размещены индикатора уровня заряда АКБ.
Пусковой ток устройство выдает от 160 до 320 А. В комплект входит сам прибор, сетевой адаптер, автомобильный адаптер для зарядки от прикуривателя, пусковые кабеля с зажимами, USB-кабель с разными выходами и инструкция по использованию. Пусковое зарядное устройство способно запустить любой бензиновый двигатель объёмом до двух литров. Емкость встроенного аккумулятора – 5 400 мА·ч. На передней панели размещен амперметр. После полной зарядки батареи устройство автоматически отключается.
Достоинства:
- интересный дизайн;
- невысокая стоимость;
- легкость и компактность;
- быстрая зарядка от прикуривателя;
- хорошая комплектация.
Из недостатков отмечена маленькая емкость батареи.
Посмотреть лучшие цены
Анализ схем зарядных устройств
Для зарядки автомобильного аккумулятора служат зарядные устройства. Его можно купить готовое, но при желании и небольшом радиолюбительском опыте можно сделать своими руками, сэкономив при этом немалые деньги.
Схем зарядных устройств автомобильных аккумуляторов в Интернете опубликовано много, но все они имеют недостатки.
Зарядные устройства, сделанные на транзисторах, выделяют много тепла, как правило, боятся короткого замыкания и ошибочного подключения полярности аккумулятора. Схемы на тиристорах и симисторах не обеспечивают требуемой стабильность зарядного тока и издают акустический шум, не допускают ошибок подключения аккумулятора и излучают мощные радиопомехи, которые можно уменьшить, одев на сетевой провод .
Привлекательной выглядит схема изготовления зарядного устройства из блока питания компьютера. Структурные схемы компьютерных блоков питания одинаковые, но электрические разные, и для доработки требуется высокая радиотехническая квалификация.
Интерес у меня вызвала конденсаторная схема зарядного устройства, КПД высокий, тепла не выделяет, обеспечивает стабильный ток заряда вне зависимости от степени заряда аккумулятора и колебаний питающей сети, не боится коротких замыканий выхода. Но тоже имеет недостаток. Если в процессе заряда пропадет контакт с аккумулятором, то напряжение на конденсаторах возрастает в несколько раз, (конденсаторы и трансформатор образуют резонансный колебательный контур с частотой электросети), и они пробиваются. Надо было устранить только этот единственный недостаток, что мне и удалось сделать.
В результате получилась схема зарядного устройства без выше перечисленных недостатков. Более 16 лет заряжаю ним любые кислотные аккумуляторы на 12 В. Устройство работает безотказно.
Расход зарядного устройства для телефона
Для проведения расчётов энергозатратности телефонного зарядника возьмём стандартные показатели (OUT-OUTPUT) с характеристиками 5 вольт и 1 ампер.
Для определения энергопотребления необходимо напряжение помножить на ток – 5*1=5 ватт в час расходует стандартный блок питания. При условии, что на одну полную зарядку требуется 4 часа, выходит – за один сеанс зарядки будет расходовано 20 ватт (или 0,02 киловатт в день). Следовательно, за месяц будет расходовано 600 ватт или 0,6 киловатт энергии. Помножьте 0,6 на стоимость тарифа электроэнергии и получите расход на зарядку телефона в месяц.
О деталях зарядного устройства
Силовой трансформатор Т1 применен типа ТН61-220, вторичные обмотки которого соединены последовательно, как показано на схеме. Так как КПД зарядного устройства не менее 0,8 и ток заряда обычно не превышает 6 А, то подойдет любой трансформатор мощностью 150 ватт. Вторичная обмотка трансформатора должна обеспечить напряжение 18-20 В при токе нагрузки до 8 А. Если нет готового трансформатора, то можно взять любой подходящий по мощности и перемотать вторичную обмотку. Рассчитать число витков вторичной обмотки трансформатора можно с помощью специального калькулятора.
Конденсаторы С4-С9 типа МБГЧ на напряжение не менее 350 В. Можно использовать конденсаторы любого типа, рассчитанные на работу в цепях переменного тока.
Диоды VD2-VD5 подойдут любого типа, рассчитанные на ток 10 А. VD7, VD11 — любые импульсные кремневые. VD6, VD8, VD10, VD5, VD12 и VD13 любые, выдерживающие ток 1 А. Светодиод VD1 – любой, VD9 я применил типа КИПД29. Отличительная особенность этого светодиода, что он меняет цвет свечения при смене полярности подключения. Для его переключения использованы контакты К1.2 реле Р1. Когда идет зарядка основным током светодиод светит желтым светом, а при переключении в режим подзарядки аккумулятора – зеленым. Вместо бинарного светодиода можно установить любых два одноцветных, подключив их по ниже приведенной схеме.
В качестве операционного усилителя выбран КР1005УД1, аналог зарубежного AN6551. Такие усилители применяли в блоке звука и видео в видеомагнитофоне ВМ-12. Усилитель хорош тем, что не требует двухполярного питания, цепей коррекции и сохраняет работоспособность при питающем напряжении от 5 до 12 В. Заменить его можно практически любым аналогичным. Хорошо подойдут для замены микросхемы, например, LM358, LM258, LM158, но нумерация выводов у них другая, и потребуется внести изменения в рисунок печатной платы.
Реле Р1 и Р2 любые на напряжение 9-12 В и контактами, рассчитанными на коммутируемый ток 1 А. Р3 на напряжение 9-12 В и ток коммутации 10 А, например РП-21-003. Если в реле несколько контактных групп, то их желательно запаять параллельно.
Переключатель S1 любого типа, рассчитанный на работу при напряжении 250 В и имеющий достаточное количество коммутирующих контактов. Если не нужен шаг регулирования тока в 1 А, то можно поставить несколько тумблеров и устанавливать ток заряда, допустим, 5 А и 8 А. Если заряжать только автомобильные аккумуляторы, то такое решение вполне оправдано. Переключатель S2 служит для отключения системы контроля уровня зарядки. В случае заряда аккумулятора большим током, возможно срабатывание системы раньше, чем аккумулятор зарядится полностью. В таком случае можно систему отключить и продолжить зарядку в ручном режиме.
Электромагнитная головка для измерителя тока и напряжения подойдет любая, с током полного отклонения 100 мкА, например типа М24. Если нет необходимости измерять напряжение, а только ток, то можно установить готовый амперметр, рассчитанный на максимальный постоянный ток измерения 10 А, а напряжение контролировать внешним стрелочным тестером или мультиметром, подключив их к контактам аккумулятора.
Зачем надо знать пусковой ток стартера?
В первую очередь для того, чтобы правильно подобрать аккумуляторную батарею, если старую пришло время заменить
Если на этот параметр не обратить внимание, погнавшись за привлекательной ценой или ампер-часами емкости, можно столкнуться с тем, что новая батарея не сможет нормально прокрутить ваш стартер, либо вообще не сдвинет его с места
Как правило, на всех современных автомобильных аккумуляторных батареях эта характеристика указывается под видом максимального пускового тока. То есть, на первый взгляд, сложностей с выбором возникать не должно. Однако здесь есть несколько нюансов. Рассмотрим их.
- Во-первых, надо учитывать, что указанный на корпусе АКБ максимальный пусковой ток она сможет выдавать только в полностью заряженном состоянии. То есть, когда новый аккумулятор однажды окажется по тем или иным причинам разряженным, например, наполовину, то пусковой ток, который она будет способна выдать, уменьшится.
- Во-вторых, максимальный пусковой ток, указанный на корпусе, будет неуклонно уменьшаться с каждым днем эксплуатации батареи. Так, если новая и полностью заряженная она будет способна выдавать 400 А (как написано), то через полгода эта характеристика может уменьшиться уже до 300 А, и так далее.
- В-третьих, не лишним будет помнить о том, что некоторые преувеличивать характеристики выпускаемой продукции. Это значит, что при указанных на корпусе 500 А максимальный пусковой ток на самом деле не дотянет до этого показателя. В некоторых случаях измерения показывали, что этот параметр аж в два раза. К счастью, встречаются такие случаи сегодня редко. Но помнить о них надо. Для проверки истинного максимального пускового тока АКБ есть специальные электронные приборы.
Далее необходимо учитывать, что автомобиль не всегда эксплуатируется при одинаковых условиях и в идеальном техническом состоянии. Это означает, что батарею по пусковому току надо выбирать с запасом – чем больше, тем лучше.
У некоторых автолюбителей присутствует ошибочный страх, что чрезмерно высокий пусковой ток, указанный на батарее, сможет сжечь стартер. Это не так. Стартер никогда не возьмет тока больше, чем ему нужно. Так что, если на АКБ написано, что максимальный ток 600 А, то это не значит, что на стартер пойдет именно такой ток. Нет. Он возьмет только «свои» положенные 150-200 А.
Это что касается выбора батареи. Однако знать пусковой ток вашего стартера полезно и для других целей. В том числе, по повысившемуся энергопотреблению возможно своевременно выявить кое-какие проблемы с машиной. Если ток потребления стартера увеличился, то это может указывать на его износ, засорение, короткие замыкания в обмотках, плохой контакт и другие поломки. Устранив своевременно эти недостатки, вы уменьшите нагрузку и износ аккумуляторной батареи. Соответственно, прослужит она дольше, а двигатель будет запускаться легче даже несмотря на крепкие морозы.
Под нагрузкой
Напряжение можно разделить на три основных показателя:
Если говорить о номинальном напряжении, его кстати принято указывать в литературе и прочих материалах, оно равняется – 12В, но прямо-таки этот показатель далек от фактического параметра, я молчу о нагрузке.
Как мы уже говорили, нормальное рабочее напряжение аккумулятора легкового автомобиля составляет 12,6 – 12,7вольт. Но на самом деле более достоверным является фактический показатель, который может колебаться в пределах от 12,4 вольт примерно до 12,8 В. Я хочу, подчеркнуть — этот параметр снимается без нагрузки, что говорится в состоянии покоя.
А вот если подать нагрузку на нашу батарею, то параметры будут совершенно другими. Нагрузка обязательна, эта проверка показывает работоспособность батареи, ведь зачастую выдержать нормальное напряжение могут все АКБ, а вот нагрузку «дохлые» не выдерживают.
Суть проверки проста – на полностью работоспособный АКБ, создают нагрузку (при помощи специального аппарата – «нагрузочной вилки») в два раза превышающее его емкость.
ТО есть если у вас батарея емкостью на 60 Ам/ч, то нагрузка должна быть 120 Ампер. Длительность нагрузки примерно 3 — 5 секунд, причем напряжение не должно проседать ниже 9 Вольт, если показатель 5 – 6, значит ваш АКБ либо разряжен, либо почти «сдох». Также хочется отметить, что после нагрузки напряжение должно восстановиться примерно за 5 секунд до нормального показателя, как минимум в 12,4.
При «просадке» первым делом нужно зарядить батарею, и после повторить опыт с «нагрузочной вилкой», если большого проседания не замечено, значит АКБ была нужна подзарядка. Смотрим видео о проверке под нагрузкой.
Как проверить уровень электролита
В вашем распоряжении два способа для того, чтобы проверить уровень электролита в необслуживаемом аккумуляторе: по меткам на конструкции и по индикаторам. Рассмотрим каждый по отдельности:
- Сокращения “max” и “min” сообщат вам об уровне заряда. Написаны они на специально отведённом для этой цели окошке. Показатель, располагающийся посередине окна, говорит владельцу о том, что батарея полностью заряжена. Иногда для этого не предусмотрено окошко, но производитель оставляет для определения прозрачную часть корпуса, которая изготавливается обычно из пластика.
- Индикаторы. Некоторые разработчики выбрали такой вариант, который тоже прекрасно наглядно сообщает водителю уровень электролита. Как же они это делают? Ответ кроется в цвете, который производит непосредственно индикатор. Вариативность цветов ограничивается зелёным, белым и красным. Первый оповещает о том, что с батареей всё в полном порядке и волноваться не о чем. Второй- о том, что пора поставить аккумулятор на зарядку. Ну а третий цвет говорит о критическом состоянии батареи: он отображается тогда, когда повышена кислотность, и уровень воды упал. Конечно, не все модели используют именно эти цвета, поэтому изучите предварительно инструкцию.
Как мы вам уже сообщали, достоверного источника не существует, поэтому все показатели примерны и лучше обращать внимание на показатели почаще. Порой неисправность батареи зависит от того, что в ней упал уровень дистиллированной воды
Аккумулятор необслуживаемого типа, что видно из названия, не предусматривает в себе отверстие для внешнего вмешательства владельца для устранения данной поломки. Но один способ всё-таки есть. Итак, как же долить дистиллированную воду в необслуживаемый аккумулятор?
Порой неисправность батареи зависит от того, что в ней упал уровень дистиллированной воды. Аккумулятор необслуживаемого типа, что видно из названия, не предусматривает в себе отверстие для внешнего вмешательства владельца для устранения данной поломки. Но один способ всё-таки есть. Итак, как же долить дистиллированную воду в необслуживаемый аккумулятор?
- Во-первых, ни в коем случае не снимайте крышку батареи: она так закреплена, что поставить её обратно вы, скорее всего, и не сможете. Поэтому просто снимайте наклейку.
- Во-вторых, через прозрачные участки находим банки и перегородки. При помощи этой картины определяем места заливки воды или проверки плотности электролита.
- Аккуратно делаем проход, воспользовавшись инструментом наподобие шила.
- Теперь через проход в банке, там, где есть индикатор плотности, заливаем воду по 5 мл. Чтобы вам было удобно, купите для этой операции одноразовый шприц. Когда индикатор станет белым или зелёным — добавьте еще 20 мл.
- Уровень электролита проще определять, если у вас прозрачный корпус аккумулятора. В обратном случае прибегните к такому методу: погрузите шприц иглой в банку и потяните на себя шток. В тот момент, когда в полость шприца начнёт поступать электролит, сделайте отметку на игле.
- Дальше вам нужно сверяться по этой отметке, когда вы будете добавлять воду в оставшиеся банки.
- Проделанные вами дырки можно закрыть герметиком, или же вы можете вырезать из резины своеобразные пробки.
- Немного потрясите батарею, чтобы перемешалась недавно поступившая дистиллированная вода.
Источник: